[游记]美哉壮哉青海湖

许多年来都在为解决温饱而忙碌，脚步移动范围仅方圆数十公里，总算在2004年春暖花开的4月初有了一次远足。目的地是青海。青海有两个地方令我心仪已久，一个是青海湖，一个是塔尔寺。青海湖因其海拔高度和辽阔的水面以及拥有鸟岛而闻名于世；塔尔寺是藏传佛教的圣地，他对我有一种神秘的感召力。

高原见面礼

飞机掠过被厚厚云层覆盖的四川盆地，便可鸟瞰那沟壑纵横的黄土高坡。不禁使我想起罗中立画的《父亲》的脸，干涸而苍凉。越往西，褶皱越密，绿色越少，临近青藏高原时，飞机开始降低高度，莽莽的山峦以其雄浑壮阔的身姿扑进飞机的舷窗，一股巨大的力量直击胸腔，由蓝天、白云、巨大的山脉以及远处闪光的雪山构成的简单粗犷的画面令人震撼，我立即拿出相机想记录下此刻的心情，可惜由于舷窗玻璃的遮挡而无法拍摄。

下午6点钟飞机降落了，没想到西宁机场如此简陋，相当于重庆80年代的模样。刚下飞机，就看见雪山在太阳的照耀下熠熠生辉，没等掏出相机，突然间阴云密布，狂风大作，噎得人说不出话来。穿着短袖衬衫的人们赶紧跑进侯机室，纷纷打开行李包，穿上备好的冬衣，看来大家对青海的气候都有所了解。机场大巴载我们进西宁市区，半路上飘起了雪花，雪越下越大，到市区时竞成了鹅毛大雪。第二天早上出门一看，房顶上堆积着棉被般厚的雪，可是太阳又露出了灿烂的笑脸。听当地人说，就连夏天也会突降大雪。

塔尔寺

我们先去了塔尔寺。塔尔寺距西宁约20公里，位于一条山沟口处，据传是藏传佛教最著名活佛宗喀巴大师的出生地。当宗喀巴大师圆寂后，人们敬仰他的功德，在此地用银和宝石修建了一座白塔，塔内罩着宗喀巴大师生前常驻足的菩提树，后来又为白塔盖了一座寺庙，因先有塔才有寺，故得名“塔尔寺”。越来越多的喇嘛来这里学习、研究宗喀巴大师的著作，庙宇房舍也就不断地扩大，以至于达到现在的规模。看似还有进一步扩大的趋势。

整个建筑群呈现出浓厚的藏族风格，也蕴涵着印度、尼泊尔文明，与我们汉地的佛教寺庙有显著的区别。这里菩萨塑像的面容更像尼泊尔人的长相，而汉地的菩萨面容除了鼻梁和头发有一点外族人摸样外，其余都本土化了。文明在传播过程中必然被揉进沿途的本地文明这是不可避免的。不竞使人想起传话的游戏，当一句话从第一个人开始传到最后就会变得面目全非。

为了领略藏传佛教的真谛，我们特意雇了一位藏族人做导游，他的名字叫鲍杰．次仁加措，是青海民族学院毕业的大学生。他听说我读过当代活佛多识写的书《爱心中爆发的智慧》，解说就格外仔细。

镏金的屋顶和随处可见的宝石

最显眼的是主殿（为白塔盖的寺庙）的屋顶，即使在阴天看上去也金光灿灿，原来这个屋顶表面还真是用金子覆盖的。鲍杰不无自豪地介绍，最初是乾隆皇帝为安定西域，大开龙恩，拨黄金万两为主殿屋顶镏金，然后是蒋委员长效仿乾隆皇帝将屋顶又镏金一遍，江主席前些时候到此视察，主殿得以再一次受宠镏金，因此主殿屋顶上的黄金已过吨。

寺庙中到处都有展现藏族人智慧和高超技艺的艺术品，例如菩萨塑像、唐卡、堆绣、屋梁门柱上的浮雕装饰以及独具一格的酥油花。唐卡和堆绣大多以佛教故事为题材，构图精致，颜色鲜艳而独特，并配有大量的宝石。堆绣制作技艺已经失传，这里的展品就成了绝世珍宝。宝石在藏人眼里似乎并不具备商业价值，而是表达情感的寄托物。他们把大量的宝石镶嵌在庙宇建筑、人物塑像和绣品中，籍以表达他们对佛祖的虔诚。我不竞担心盗贼会不会垂涎此地，鲍杰非常自信地以一个故事作答。说的是有一个盗贼偷了寺里的珍宝出去卖钱，结果他家里陆续死了九个亲人，盗贼吓坏了，赶紧归还了剩下的珍宝，灾难才得以停息。人们都相信菩萨的神通广大，不会让宝贝丢失的。不过，最近寺里又丢失了19尊小佛像，公安局尚未破得了此案，不知菩萨会不会插手。

寺庙-学校 僧人-学生

藏传佛教与其他宗教有很大的区别，我个人认为更像哲学，是用以解决人的思维方式的一门学问。利根性（悟性高）人可在寺里住着，通过每天念经、颂经、辩经来提高对佛理的认识，修成不同的层次，同时还研习天文、历算、藏医、美术，学成之后可继续留在寺里作终身喇嘛，也可还俗在民间行医做事；而钝根性（悟性低）人只能靠虔诚地信仰，加上机械地念经、转动经筒、磕上万个长头来驱除自己心中的邪念，达到转世所要求的心灵净化级别。主殿前有专供磕长头的门廊，数十个人（其中也有汉人）正在重复趴下/站起的动作，木地板上磨出了两道深深的痕迹，据说木地板已换过不知多少次了。而那些从西藏一个身长接一个身长量过两千多公里，翻越唐古拉山口来的人，哪位菩萨还能阻止他死后进入天堂呢？

喇嘛每天的必修课是集中在一起颂经。颂经堂很大，有上下两层，长条形墩子上铺着毛毯，供喇嘛打坐用。据说最兴盛时有三千喇嘛一起颂经，场面非常盛大。现在喇嘛怕游客干扰只在楼上颂经，我们无法看到颂经的场面。两边的柜子里放满了经书，还夹着很多小纸条，看来确实是学习用的而非摆设。

有如此大规模的学堂，当然有相应规模的伙房。每口锅的直径有2米，一次能煮20只羊……，顺便告诉你，经佛主允许，喇嘛是可以吃肉的，因为健康需要，而内地的和尚则看见肉就连呼“罪过、罪过”。

令人不解的是描写男欢女爱题材的唐卡高挂在寺庙的墙上，比如菩萨怀抱一女子，而我们都知道僧人是禁欲的。据说这画是用以阐明阴阳和谐统一的法理，还有佛父佛母合体的说法，实在是理解不了。不过释迦牟尼在成佛之前是净饭国王太子，他尽享了天下的美衣、美食与美女，感到万物索然无味，突然有一天坐在菩提树下顿悟，开创了佛教，最高境界是万物皆空，告诫人们成佛必须禁欲……，而没有欲望体验的人，又怎么知道万物索然无味呢？岂不失去了觉悟的前提？借用一句佛语曰：“此乃不可思议也。”

酥油花

酥油花是塔尔寺独创的一门艺术，用酥油作原料进行立体雕塑。江主席称酥油花艺术超过英国的蜡像艺术，令人哭笑不得。不同的艺术类别如何好作比较？倒是酥油花的故事很感动人。相传某年的冬天，有某位活佛莅临塔尔寺，寺里上下皆大欢喜，盛情装点庆贺。而雪域高原的严冬哪有鲜花呢？虔诚而聪明的喇嘛便用酥油加颜料制作出一朵朵艳丽的酥油花，为盛会添了彩。从此酥油花作为一门艺术得以发扬光大，不仅制作花，也制作人物塑像，其精湛的雕刻技术和对材料的娴熟运用都堪称一绝。但酥油花的制作过程却充满艰辛与痛苦。因为酥油的熔点非常低，人手的温度都足以使它融化。喇嘛艺人必须在严寒中工作，屋里不能取暖，手要不停地放进凉水里降温。艺人为了表达自己对佛祖的敬仰，容不得自己有丝毫的贪念，哪怕是想让手暖和一下。有的人在酥油花制作完成后，手就残废了。但他们不会有一丁点儿埋怨，反而觉得自己为佛作了贡献，冲掉了自己前世所造的业，修行的程度又提高了，内心平静而满足。佛教的感召力如此之大令人生畏，以至于歌手李娜在西藏制作完那首“青藏高原”后就被佛祖感召了去。对于宗教，与其排斥压制，真不如加以探索研究。

好在如今科学技术已不被宗教所排斥，大型的空调机就安装在玻璃橱窗里，使我们一年四季都有可能观赏到酥油花艺术。

坛城

自佛祖释迦牟尼圆寂后，追随者继续学习、传播并发展他开创的学说。最初的金刚经不过几千字，如今的经卷已堆积成山。说穿了，这都是后人写的学习笔记，或展开，或创新，不管怎样，我们已不能辨别派生与原创究竟有多大区别，因为你究其终身也读不完这些浩如烟海的著作。当然，无人能具有佛祖那独一无二的威望，于是就分化出各个流派，大分为大乘佛教和小乘佛教，大乘佛教又称显宗，宣传众所周知的佛理，要求信众悉心念佛，认真改造思想，争取早日到达更高的境界，转世也能少受痛苦，但明确告诉你，这个过程很长，也许需要好几世呢。小乘佛教称为密宗，他靠一种秘而不宣的方法在很短（多则几年，少则几月，甚至几天）的时间内完成修炼，使人具有常人不可企及的神通，达赖和已去世的班禅以及如今才几岁十几岁的转世灵童都具有神通，轻易不露的。据说十世班禅去世十天后，头发和指甲都还在继续生长，听了只能让你咋舌。

坛城则是修炼密宗的地方，寺庙内有一座直径十多米的沙制基座，中间有一个容得下两个人的密封小屋，周围有动物的形象、星宿和一些藏文字符模型，墙上挂着很多藏文写的条幅，都是佛界的隐喻。关于坛城，不见不理解，见了以后就更不理解了。这么一个密封的小屋，让高僧在头顶浇点水（灌顶？），进行一番仪式，人进去关上好些天，不吃不喝，何以会产生如此神奇的变化？我不得不再一次说：“不可思议也！”不过，我们是接受以实验物理学为基础的现代科学知识长大的人，自然信奉眼见为实，耳听为虚的科学教条。但对于我们不了解的东西，尤其是传承历史如此久远，影响面如此广大的宗教文明，应当给予发自内心的尊重，决不能随便加以否定。

现代僧侣的生活

现代文明真是无孔不入，象塔尔寺这样历史悠久，德高望重并且民族文化如此深厚的寺庙，也不无例外的受到现代文明的熏染。寺庙周围修建了不少旅游设施，门票30元/人，导游费50元。据说今年底香港某富豪出资修建的大门广场落成后，门票还将上涨。未进大门即被多于游客好几倍的导游包围，出来时又会被兜售纪念品的小贩缠住不放。金钱的诱惑冲破了佛祖的告诫，喇嘛在各个庙堂都置放了玻璃制作的所谓“功德箱”，让你看得见里面别人投的钱币的面值大小，除了人民币，还有港币、美元，面值0.1元到100元不等，导游也会做不经意状顺便向你介绍捐钱最多的人仕，想想你自己该如何表现吧。就连菩提树下象征宗喀巴大师母亲的一尊石头也被抹上酥油，让人们往上贴硬币以祈福。当游客施舍很大方时，喇嘛会为你颂上你听不懂的经，或击鼓为你祝福，祝词除了发财就是健康，也是为了迎合凡夫俗子的心愿，并不遵循佛祖的教诲。到处都备有藏族服装以供游客照相，当然是按人头收费的。略为估算一下，寺庙的收入还是颇丰的，政府鼓励以寺养寺，不对门票收入课税。看起来僧侣们的生活还是不错的，除酥油花用上空调外，寺里还拥有小型货车和轿车，听说年轻的僧侣有偷偷跑到西宁市玩，唱唱卡拉OK什么的。

这些东西多多少少冲淡了宗教气氛，虽然我们仍看见僧侣们刚做完功课从颂经楼上下来，但从他们脸上似乎领略不到我想象中的虔诚与四大皆空的内心流露，倒是那些磕长头的人，一脸的肃穆与专注。佛祖本来要求僧人每天做的事就是化缘以充饥，接下来沐浴念经，修炼以图觉醒，切不可贪图舒适，赚钱更是想都不能想的邪念。现在倒好，变着法子让游客或信徒掏钱求菩萨保佑自己平安、发财，这难道不是诱惑人们贿赂菩萨满足贪欲吗？不仅欺骗了信徒，也亵渎了菩萨。可想而知，现在的僧人是无论如何出不了三界了。但是有一点令人费解，佛祖为什么不要求僧侣自己种地养活自己，甚或于社会以贡献呢？而是化缘，岂不是不劳而获的一群吗？要知道他们看上去都很强壮啊。

各个庙堂都不允许拍照。有两个北京来的小伙子不知是不是没看见警示牌，就拿出相机拍了，结果那个很壮实的僧人扭住他们非要没收照相机不可，承认错误都不行。样子非常可怕，我觉得这举动和寺庙的气氛、和佛教最推崇的“善”、“宽容”、“慈悲为怀”是无论如何联系不起来的。我真担心他们打起来，请导游出面劝解，结果导游说他也不敢劝，催我们赶紧离开。

“嗡嘛呢叭咪口牛”，我为宗教的处境感到悲哀。无论如何塔尔寺还是值得一游的，毕竟有那么深厚的历史文化积淀，如果能事前读一些佛教书籍更好。

向往青海湖，远离城市喧嚣

青海湖------仅看着这几个字，听其读音就有一种美感享受。“青”，靓蓝色也，神秘也，静谧也；“海”与“湖”，都使人联想到水，而且是大量的、浩瀚的、变化无穷的水，现在多缺水呀！

我们包了一辆出租车去青海湖，司机是一个朴实的西北汉子，比专业的导游更增添一分情趣。沿途看见什么就介绍什么，几乎没有停过嘴，收费300元/车/天，走走停停任你指挥，比旅行社150元/人往返同一路线实惠、自由多了。

从我们的住处“中心广场”出发，20分钟便出了西宁市区。4月份了，街道两旁的树木花草都还没有发芽，俨然一派冬天的景象，只有迎春花枝条稍见芽蕾。沿途很多建筑工地，高高的塔吊、轰鸣的推土机、头代安全帽的民工、一幢幢崛起的楼房……与内地的发展脚步并无多大的差别，仅繁华与喧嚣程度略逊一筹。还可见到不少大型国营厂矿的遗址，其萧条破败的厂房与厂区外熙来攘去的人流车流、嘈杂的小摊叫卖声交相映衬，形成颇具当代中国特色 的城市景观。

进入3000米

出市区后不久就上了高速公路，车速明显提高了，耳边除了嗖嗖的风声听不到其他声响。两旁的土地、山坡都是一色土黄。土质的山不仅没有树，连草都不多见，也看见有人工植树的痕迹，但成活的很少。路边平坝上有成排的挺直的桦树，没长叶子的枝条密密的挤在一起，统统指向天空，形成一个个水滴似的树冠外形，似乎在向天神求雨。直到进入湟源峡谷，山体呈现出石质结构，才看见有小片的天然林子。树木远不及低海拔地区的粗壮，品种也单一，毫无例外地遵循着优胜劣汰的自然法则，能在这样恶劣的环境中生存的树，不论其多么瘦小，肯定是最顽强的。在这么高海拔地区人工植树，基本上是在做自欺欺人的事情。过了湟源峡谷，汽车开始爬坡，随着海拔高度的增加，树木逐渐消失，达到3000米高度时，地貌发生明显变化。大片枯黄色的草原呈现在眼前，星星点点的牛羊散落其间，遥远的山脚有牧民的房舍。此情此景令人豁然开朗，心胸舒展而豪迈。在司机的建议下，我们拍下具有历史意义的进入3000米地区纪念照。

日月山.倒淌河

公路在广袤的草原上蜿蜒向前，一条专修的支路把我们带进日月山。相传当年文成公主进藏和亲，临行前母亲送她一面镜子，说只要思乡，拿出镜子就可看见亲人。文成公主沿途一边看一边哭，走到日月山口了，前边就是藏地了，和亲的使命警醒了文成公主，她拿着宝镜，看了母亲最后一眼，便毅然将宝镜摔成两半。天地感动，宝镜变成两座亭子，矗立在日月山口的两座山头上，遥望着远去的公主。公主的眼泪汇集成河，从日月山流入青海湖。因青海的河流都是由西向东流，只有这条河是由东向西流，所以取名“倒淌河”。可惜现在的倒淌河已全程干涸，仅在入湖口干涸的河床中有一块石碑标着倒淌河的名字，记载着文成公主美丽的传说。

高原小镇

留下对文成公主的怀念，我们继续前行。草原越见宽广，牛羊越见成群。放羊的多为妇女和小孩，没见到图画中描绘的彪悍的骑着马的男人，也没看见帐篷。听说现在牧民都定居了，用得起各种家用电器，常驾驶着摩托车、汽车外出，只在夏天转移草场时使用帐篷，或者在旅游旺季用帐篷招待游客。很遗憾我们来得不是时候。不过我觉得要真是赶到旅游旺季，也难觅得这份安宁。这么广袤的土地，这么漫长的路程，没遇到几辆车，也没见到几个人，对于成天被嘈杂喧嚣包围的人来说，多么惬意呀！

正在咀嚼高原独处的感受，笔直的公路前方突然出现城镇的轮廓，好像海市蜃楼。不一会儿，文成公主的塑像又进入我们的视线，紧接着加油站、小食店、百货店……等等跟着鱼贯而入我们的眼帘。高原小镇就像草原上的明珠，背景音乐中一个跳跃的音符，带给人们快感。哪怕我正在享用宁静，也会被她那藏风民韵为之一震。离这个现代小镇不远的地方，还有古代小镇的遗址，只能隐约看见一些屋基。可见这里自古就是商贾必经之路，想必文成公主进藏时曾在这里驻足。

远眺青海湖

公路越来越笔直，草原越来越平坦，山逐渐退向更远的地方，最高的山顶覆盖着白雪，从山顶升腾起一朵朵变幻莫测的白云。一切都显得那么纯洁，纯洁得没有一点杂色，没有一丝杂音；天高云淡的世界何等恢弘，以至于生灵显得如此渺小；神秘的雪山似乎在向你召唤，那些登山者想必是被雪山的魔力召唤而去的。而他们却全然不知，还认为自己征服了雪山。殊不知你登上顶峰，是你战胜自己的结果，你挑战的是你的体力和意志，巍峨的雪山并不曾因为有人踏上她的身躯而低下她高贵的头。

突然在遥远的天际，在天地交接的地方，跃出一条深兰色的线，伴随车轮的转动，线条越来越宽，终于，海的身姿显露出来了，终于，一望无际的兰色海平面替代了枯黄色的地平面。青海湖终于到了！是从西宁出发两个多小时之后。

青海湖是我国最大的咸水湖，湖面海拔高度3197米，湖面积4427平方公里，最深处38米，湖里有著名的无鳞湟鱼，湖西有闻名遐迩的鸟岛。

美哉.壮哉.青海湖

得益于去年的“环青海湖国际自行车比赛”， 环绕青海湖修建了一条高等级公路。汽车终于停在青海湖边。我们从公路下来，直接奔向湖边，而没有去旅游景点“码头”。既省了30元门票，又更亲近自然。

我们见过的海岸多是沙滩或岩石峭壁，而青海湖边却是草原。一尺多高的枯草在呼呼的寒风中瑟瑟摇曳，羊儿在安逸的吃草，牧羊人懒懒地蜷缩在宽大的藏袍中晒太阳，旁边是他们用土坯建造的房子，房屋边上居然还有几株很高很好看的大树，除了风的声音，偶尔传来小羊“咩咩”的叫声和看家狗“汪汪”的警告声……，好一派田园风光。听说青海高原最美的季节是夏天，牧民会在5月份播种油菜籽，到夏天整个草原都会被盛开的淡黄色油菜花覆盖，有很多内地的养蜂人携代他们的蜜蜂来青海高原采蜜。那时，眼前的蓝色与枯黄为主的画卷就会变成湛蓝与淡黄的组曲。

从公路下来大约走30分钟，就可触摸青海湖。湖水是咸的，冰凉彻骨。往远看一片湛蓝，无边无际的湖水涟漪绵绵，海天一色，不见对岸，感到还是把她称作“海”更准确一些；近看清澈见底，大大小小的色彩各异的鹅卵石在阳光的照耀下映射着变幻的水波纹；浪头推动着由水花组成的白色泡漠，由远而近地拂过海岸，象西班牙女郎舞裙的花边；风推动海水轻轻地拍打着海岸，发出“沙啦啦……”的声响，轻盈而欢快，让人情不自禁放声释怀。难怪王若冰在青海湖边的金银滩生活采风多年，终究涅磐成为情歌王子，若没有这燃情的环境，滋润那多情的心扉，岂能留下那么多风情万种、脍炙人口的千古绝唱？

这个季节鸟岛还在沉睡，而这里已有二十几只海鸥浮在水面上，偶尔展翅飞翔。没等我们靠近，鸟儿就飞走了（看来它们已经有被人伤害的经验），停泊在离我们远一点的浪尖上随波逐流，与岸上的牧羊人一样悠闲自得。置身这如诗如画的美境，流连忘返，直到高原无情的大风带走了身体的热量，才不得不收住脚步，向公路走去。而此时巍峨的雪山又会展现在你的眼前，他象一位骁勇的武士，昂首挺立在湖边，守护着这颗璀璨的高原明珠。

然而邪恶的人类却无视武士的威严，肆意践踏明珠。离开现在的海岸约50米处，看得见原来的海岸线，心不由得隐隐作痛。人啊人，你为什么如此残忍地虐待大自然。从这50米裸露的海底鹅卵石的表面看得出所经历的时间并不久远。导游告诉我们，是因为好几条河断流，导致注入青海湖的水量大大减少，注入不抵蒸发，湖面岂能不缩小。我忍不住暗自神伤，不知我们的第几代后人还能有幸领略青海湖的壮与美？

湖边的沙漠

司机领着我们沿湖边兜风，湖东边沿岸堆积着很多尚未融化的冰。路边出现了一些房舍，挂着“XX农场”之类的牌子，司机介绍说这都是以前的监狱。以前青海湖附近是没有老百姓的，这是一片禁区，除了军人就是犯人。现在这两只部队都撤除了该地，草场分给了牧民，旅游者、商人、运动员之类才得以光临此地，湖区才呈现出勃勃生机。

刚提到生机二字，象征死亡的沙漠就挡住了我们的视线，公路开始在沙漠中潜行，部分路面已被黄沙覆盖。司机建议我们爬上一座外形很美的沙丘去看一看。我们脱掉鞋袜，沿沙丘斜面往上爬。没想到如此费劲，走两步就得停下来大口喘气，头有一点轻微疼痛，脚步也不大听使唤了，迈出去的腿轻飘飘的，把握不住方向，感到听力下降，有时还出现色盲的感觉……好不容易爬上了这并不太高的沙丘，一大片沙漠便尽收眼底。

公路在沙丘中穿行并伸向远方，青藏铁路也穿过沙丘沿青海湖到格尔木再向西藏延伸。蔚蓝色的天空、金黄色的沙漠、湛蓝色的海水、遥远的雄浑的山脉、洁白的云朵、又构成一幅美不胜收的画卷。藏民在沙丘上留下了祈求天神保佑的五彩的幡在风的鼓动下呼呼作响，蜿蜒的公路和铁路在浩瀚的沙海中如同一条灰色的绳子，汽车看起来则像一只可怜的甲虫，而我们两个Tourist像什么？大概应称作蚊子吧。当你只身置于这浩瀚的自然之中时，那种渺小的自我感觉得到再一次强调。

沙丘表面也打下了风的印记，那波纹就如同水面的涟漪。仅存的一些灌木顽强地从黄沙中伸出脖子，露出细细的枝条，贪婪地呼吸着空气中稀薄的水分。它们终究是活不长的，沙漠显现出无所不摧的力量。眺望群沙，你会惊奇地发现，金黄的沙丘原本就是山体的轮廓，这些沙不是从别的地方被风搬到此地的，而是此地的山自己坐化成了沙漠。我想，这绝不是人的杰作，大概是高原恶劣的气候条件不适宜植物的生长，缺少植被的保护，加上空气稀薄，岩石在太阳无情的烘烤下，经受不住昼夜大温差反复变化的折磨，终于失去了内部的结合力，分离成为一盘散沙。想到此，又觉得青海湖的退缩也不能完全归罪于人了。

离开这既美丽又可怕的沙漠，我们继续赶路。沙漠中突然平地升腾起一股龙卷风，卷起的黄沙像一个巨大的支撑在天地之间的锥形廊柱，而且直径越来越粗，疯狂地从沙漠扑向山脚，掠过一座座房舍，其速度与我们的车速相当，直到公路拐了弯，才甩掉了它的追赶。不知道这个沙柱子是否会成长为一场沙尘暴，降落在北方某个大城市。

水草肥美金银滩

你想不到吧，与沙漠毗邻的竟然是一片水草肥美的草滩！4389米的达坂山上的雪水滋养着这片草地。一条小溪把草地分成两半，一边叫金滩，另一边叫银滩，金滩银滩的土壤都是黑油油的，地表布满了羊粪蛋儿。尽管现在遍地都是枯草，我也可以想见得到当春风送走了严寒，万物复苏后这儿的美景。在那肥厚松软的绿色草甸子上，盛开着繁星似的小小野花，你如果那时在此逗留，可能会情不自禁地吟颂“风吹草地现牛羊”的诗句，也可能会和着牧民的琴声去追寻“遥远地方的好姑娘”，然后假装“路过她的帐房”，向里“留连张望”，再恳求她让你“跟她去放羊”，好让她用“细细的皮鞭轻轻地抽打”在你的身上……兴许你也就能写出王若冰级别的情歌了。如今，这里的人们把王若冰当作当地的名人，他的名字、他的作品都是这里的旅游资源。夏天，人们在草原上支起帐篷，姑娘们跳着藏族舞蹈，向你讲述王若冰的故事……。很多游客都会在草原住一夜帐篷，领略这难得的民族风情。

原子城

出了金银滩，便进原子城。这是一座在地图上找不着的小城，是我国政府研制第一颗原子弹的基地，现在基地已搬迁到内地某省，这里成了一座空城，也是当地引以为豪的旅游景点。据说当地某镇政府买下了这座小城，不过，城内空空如也，没见到一个人。

笔直的街道不宽，但很整洁，路边种着花木，树长得很高，楼房都很漂亮，是过去年代的风格，当然表面是现在粉饰过的。如果当年原子弹专家们就住在这样的环境中，倒也让我感到一丝欣慰，不象电影中描写的那么艰苦。在小城边有一座纪念碑，顶上一颗钢制的圆球，象征原子弹，碑书一行大字“我国第一颗原子弹研制基地”，旁边还有一块挺大的广告牌，广告词曰“神秘原子城，浪漫金银滩”，还画着王若冰头戴毡帽的肖像，于是乎，拍照留念。

无所不在巴蜀人

原子城即青海湖湖区旅游之终点。在准备离开空无一人的原子城时，却意外的见到一个人，听口音居然是四川人，来这儿建筑工地打工的。眼看晌午已过多时，我们前往高原县城“海晏”吃饭，小小县城一览无遗，一块“重庆大酒店”的招牌甚是抢眼，我们操着重庆话走进去，老板也操着重庆话迎出来。老乡相见，分外亲切。这家主人早年参军到青海，转业后就在当地政府机关工作，老婆开饭馆，日子过得红红火火，外表已变得跟当地人一样黑里透红，皮肤粗糙，但结实健康。别人都说他们冒充重庆人，不过他们说已不习惯家乡的气候了，但年老了还是准备叶落归根。

在西宁市区的大街小巷，重庆火锅、成都小吃也是比比皆是，卖菜、卖水果的大多是四川人，就连在开往西安去的火车上，偶与一乘客谈话，谁知是一位志愿军整团到青海屯边的老乡，一列车员也是屯边四川军人的后代，他们已经与青海溶为一体。

早出寒犹在，日落已见春

我们沿另一条湟源峡谷返回西宁。这边是农耕区，海拔较低，气候比牧区温和，有大片的耕地，农舍掩映在高大的桦树和不知名的灌木丛中，清澈的溪流潺潺淌过整个山谷，滋润着山谷的土地和人畜。农民开始平整土地，准备种下油菜和土豆。灌木丛已经有绿芽依稀可辩。司机说从前马步芳在这儿当过行政长官，重视绿化，在湟源峡谷和西宁种了很多大树，解放后都被砍光了，经他一说，我们确实注意到许多残留的大树根，心里很不是滋味。

越是接近西宁，耕地面积越大，许多塑料大棚整齐地排列在地里，农民在悉心照料。不知何时，发现路边的树梢已泛出微弱的绿色，到达西宁市区，街心花园的迎春花已是含笑吐芳，嫩绿色的新芽已挂在树枝上，爱美的姑娘不顾犹存寒意，迫不及待地换上春装，显露出她们漂亮的身段，老人小孩在宽阔的中心广场沐浴着晚霞的余辉……而这变化不过早晨傍晚之间。难道植物对地温的敏感度如此精确？在西宁，可谓“四月春风似剪刀”。

脆弱的西部

就在青海湖那么美丽的环境中，也存在一些不和谐音符。为了不败坏情绪，我都不愿在赞美青海湖的同时提及这些令人不快的事，但心中的愤懑又欲罢不能。某些旅游者竟然随手把塑料袋，饮料瓶、烟头、果皮等等垃圾扔在湖边，你把这些东西带走是何等的容易啊！而你……看见各色的塑料袋挂在枯草尖上迎风摇曳，摇得人心在颤抖，在流血，我不知道这些家伙是否还配叫做人，他们连美都不知为何物，还跑到青海湖来干什么？

在广袤的草原上，还看见很多水泥桩，桩上钉了铁丝网，与原始的草原地貌显得极不协调。司机说这是政府为了保护草场采取的措施，让牧民轮换放牧，使草场不至于因过度放牧而毁损，有点类似于江河湖泊的休渔期。整个大草原被分成一块一块的大豆腐干，意味着每一片草地都有了主人，走在青海湖边的草地上，随手都可以抓起一把羊粪蛋儿，羊群的脚印密密麻麻，就象一道道车辙。让人感觉到这片土地已不能承载更大的负荷了。虽然我们在行程中见到的人和牛羊并不多，但来自高原大地的各种信息，比如青海湖岸的退缩、湖边的沙漠以及遍布草原的水泥桩……已向人们发出了过载的警报。

青海是养育中华民族的长江黄河的发源地，她给予我们的够多了，我们不能贪婪无止尽地向她索取，保护西部甚于开发西部，西部就像中国人的腑脏之底蕴，是不能轻取妄动的，短视无异于自杀，多想想我们的子孙后代吧。

西宁映象

记得我有一位来自青海的大学同学，毕业时想方设法不愿回到青海（当然他是北京人），我问他青海什么样，他的回答我至今记忆犹新：“青海嘛，你一下车准得哭！”当然，我们现在想象不出30年前的青海是什么样子。也许，人在饿着肚子时是无暇观赏风景的，除了粮食、衣物和挡风避雨的房舍，别的东西不大可能引起人的注意。

如今，西宁作为青海的省会城市，颇具现代感。虽然城市规模不大，内地有的，这儿都有，蔬菜水果多来自外地，物价却也差不多。能吃到各地口味的饮食，也不乏高档的宾馆酒楼。在商业集中的街区，晚上跟重庆一样流光溢彩，灯红酒绿，人们脸上普遍洋溢着希望的活力。

西宁市区的建筑属中等规模，仅少数几栋超过20层的高楼，与周边山体相得益彰，让人获得宁静与安逸。很少看见建筑物安装空调，可想而知，这里是避暑的好地方。位于市区中央的中心广场设计非常漂亮，广场右侧一顶巨大的白色帐篷彰显出城市所处的地理人文背景。这里以汉族、回族居多，藏族其次，但汉、藏民族之间处得更和睦一些，回族比较独处。我猜想可能与宗教信仰有比较密切的关系，因藏族和汉族都信仰佛教。

走近黄土高坡

怀着依依不舍的心情离开西宁，准备取道西安、成都返回重庆。火车从青藏高原一路下行进入黄土高坡，沿途春意越来越浓。青海才刚刚开始播种油菜，西安附近已是一片艳黄，所有的植物都亢奋不已，进入了最繁茂的时期。

西安具备中国内地大城市普遍患有的城市病——“人满为”患。未出火车站，各种声浪扑面而来，兜售旅游的、拉客住店的、倒卖车票的……，举目四望，找不到去市区的公交车站和出租车站标志。不象西宁那么秩序井然，人也不象青海人那么憨厚耿直。于是顿感恐慌，真怀念青海那份平和与宁静。无奈，只好上了一个兜售旅游的车。把我们安排进宾馆住下，又登记了旅游节目，觉得价钱和服务还算可以。收拾停当，便去街上溜达。谁知一比较，我们的住和游都不算便宜。于是，回头要求取消旅游节目。对方的态度便来了个180度大转弯，采取拖、磨、否认等等战术，就是不愿退钱。当然，我们也不是省油的灯，立即致电“114”转“消协”再状告到“省旅游监督办”，于是，这家公司的老板只得出面同意退钱。后来，拉我们来的小伙子苦苦相求，使我们又产生了一点同情心，好歹为他保留了一条旅游线，让他不至于挨饿。

这成了西安留给我们的第一映像。

灿烂的历史文明成为一笔财富

综观西安的旅游资源，古代的有秦始皇陵、地宫、兵马俑、铜车马、华清池、法门寺、金棺银椁、钟楼、鼓楼、碑林……，近代的有捉蒋亭、延安枣园、民俗村、户县农民画，自然的有华山天险，蓝田玉，还有很多根据捕风捉影的历史传说制作的人造景点等等，不一而足。可以看出，西安人的确把历史题材做大做足了，用他们自己的话说，这是祖先留给他们这方子民的财富。但这笔财富不应该只属于西安人吧，我们都是华夏的子孙呀。从他们收取的门票之昂贵程度，可见他们并不这样认为，管他中国人还是外国人，到此一游，宰你一刀再说。整个旅游过程都充满宰客的气息，冲淡了旅游节目本身的感染力。看穿了其中的名堂后，我们只选择了三个有价值的项目去参观，而没有盲目地伸出脖子去挨宰。

最值得一看的当推“兵马俑”。“兵”和“马”都制作得栩栩如生，造型生动，线条流畅，审美水平非常高。兵将一人一面，有严肃的，也有调侃的，有安详的，也有郁闷的，马儿跟着将士列队站立，场面非常宏大。展厅就地而建，保持了俑坑的原貌，亲临其境与看照片有着完全不同的感受，心灵会为之一震，许多人都会在目光刚接触这宏大场面时“啊”出不已的惊叹。而挖掘出来的还仅仅是整个地下俑坑的一小部分。由于保存技术不到位，这些俑都没有颜色，统统是土色，据介绍，刚出土时颜色非常鲜艳，仅过了几分钟就失去了颜色，所以后来发现的俑坑都不敢动了，等待将来技术成熟才可以打开。看到如此惊人规模的俑坑，我真弄不懂，这个秦始皇到底在干什么？那时候的人究竟有些什么样希奇古怪的想法？

“铜车马”是一件稀世珍宝，其制作精美程度令人叫绝。那些马儿的体形动作之优美，赶车人的神态之动人，在今天看来仍处于艺术与技术的巅峰。车厢、车轮、车辕、机关、绳索都做得微妙微俏，车门可以开关，车顶的伞可以升降，上面还镶嵌很多宝石。据介绍，套马的绳索是由许多1微米细的铜丝纽在一起的，中间还有焊缝，两千多年前的人已掌握了如此精细的加工技术，令人费解的是那时还没有什么发达的精密加工机械，不知道古人是如何做出来的，真令今日华夏子孙汗颜。

“金棺银椁”是存放释迦牟尼舍利的容器，约20×10×6厘米，也是在陕西出土的一件稀世珍宝。舍利有如米粒般大小，看起来就像透明的形状不规则的玻璃珠子，据说硬度超过金刚石。当然，人们至今尚未揭开舍利的神秘面纱，估计佛祖是不会让科学家去搞明白的，因为二者用以解释宇宙的理论基础截然不同。

钟楼和鼓楼位于西安的中心，古代的城墙经修复在钟鼓楼四周形成内城，也是西安最繁华的地段，而城外的地域要大得多，西安已堪称中国的大型城市，是整个大西北的经济中心。钟鼓楼以其古风古韵引领着西安的建筑风格，使西安呈现出帝王气派。钟楼里陈列着古代的仿制品，身着唐朝服装的乐队每15分钟演奏一次。用编钟、箫、扬琴、竹笛等中国古代乐器演奏古今中外乐曲，当听到乐队演奏贝多芬的“欢乐颂”时，中外游客都会哈哈大笑。

不过我总有一股不安的忧思，因为西安人正在大规模地、夜以继日地挖掘华夏儿女的祖坟，这在我们中华民族是非常忌讳的事情。现今常闹的天灾人祸，不知是否跟这有关，是不是他们搅得祖先的灵魂不得安宁，祖先发怒了？难道西安人不可以想想别的生财之道？

故乡美在绿

从黄土高坡到四川盆地，最刺激我的是生机昂然的绿色植被，然而这些司空见惯的情景以前为何从没引起我的注意呢？你看那草、那树、那花、那农作物……象一个个精灵，争先恐后地从地表的每一个毛孔往外挤，挤得让你看不见裸露的地表，成都平原的土壤肥得似乎要流油，都江堰把岷江水输送到如织网般的大渠小沟中，让植物们吃饱喝足了，便将太阳光拿来进行光合，弄得举目皆绿。不仅山绿，水也绿，油菜地早已是一片油绿色了，菜籽夹挂满枝头，压得油菜杆弯下了腰。数不清的植物种类在向我们提供清新的氧气，你不会无缘无故地头痛，走路也脚踏实地，盆地四周的崇山峻岭挡住了肆虐的狂风，盆地上空厚厚的云层保持着地面湿润的空气，折射掉多余的紫外线后，柔和的阳光让川渝妹子的皮肤白皙而幼滑，……总之，我们享有得天独厚的自然条件。这片土地自古就被称做“天府之国”，他有巨大的承载能力，养育着超过青海十几倍的人口。但是，如果人们认为这一切都是上苍的恩赐，是取之不尽，用之不竭的，那就是痴人说梦。得天独厚的自然条件不是一成不变的。自然界形成几厘米的土壤需要若干万年，而人要毁灭它仅在顷刻之间。我们已注意到长江水在十几年间由绿变黄了，大片的沃土变成了水泥森林，四川在全国已排不上农业大省的座次。由于人口众多，人均占有耕地面积太少，川渝地区并没有因“国谓天府”而“人亦富民”，反而有大量需要扶贫的人口和地区，农民到外地打工过着社会最底层的困苦生活……。

我深爱我的绿色的家乡，希望所有天府国的子民爱自己的家乡，让家乡的山水永远长青。