[游记]西非漫记(八)：天上最亮的那颗星

八。天上最亮的那颗星

第二天清早，风停了下来。旅店主人准备了简单的早餐，之后我们继续徒步。首先经过的是优格杜罗村的议事亭。

议事亭是由十几根木支柱支撑起来一个厚屋顶，下面摆放着一些座位。木支柱上面雕刻着象征多根人信仰与祖先的图案。议事亭一般建在村广场旁边，是男人们讨论决定村子里重大事物的地方。亭子从地面到顶棚只有120公分的高度，进去以后，只能坐在里面，不能挺直身体，据说是为了避免讨论问题时情绪化，一切都只能坐下谈。所有的多根村庄都有同样建筑风格的议事亭。

我们走过的时候，亭内有一位老人，旁边有另一个男人，两个人正在交谈，地上放着一大碗黍米啤酒。导游告诉我们，老人是这个村子里的祭司。这位祭司个子矮小，白眉白须，白帽白袍，举止言谈颇带几分威严。我们站在亭外，向他表示敬意，送给他几枚蔻拉果。他请我们喝黍米啤酒，我们谢绝了。导游对我说，你不是要向祭司请教问题吗？我摇了摇头说，这不是一个合适的时机。没想到此后在其它村子里，我们再没有遇到过多根的祭司。

我想请教有关天狼星的问题。

专家们早就知道多根传统信仰与天狼星的密切关系，这种关系导致了关于多根民族最早来自于埃及的说法，因为天狼星也是古埃及神话系统的基础。

多根人相信，天狼星是诺默神居住的地方，许多年前，诺默曾经从天狼星来到地球传授给多根祖先知识技能。多根文化中最重大的庆典叫做祀圭，主题是祭祖，每隔60年举行一次，诺默神是祀圭的中心角色。而60年漫长的间隔，起源于天狼星的运行规律。

据资料介绍，祀圭庆典非常壮观。庆典开始，多根人穿上夸张艳丽不同题材的服饰，戴上最高可达10米的灵蛇面具，从眼前的优格杜罗村出发，舞蹈游行到其它村镇，途中越来越多人并入，声势极为宏大。庆典期间，会有一系列神秘的仪式，庆典结束，面具藏入峭壁上的岩洞中，由专人负责，等待60年后重新出世。

下一次的祀圭庆典将在2027年举行。

世界上有数不清的古老风俗，无非是老百姓们演绎自己的习惯或者信仰，没有什么人会注意到他们，除了专业领域的学者们以外。

上世纪二十年代，两个法国人类学家格里奥与狄德伦，先后来到多根乡，花了十五年时间研究整理多根文化。常年生活在一起，他们赢得了当地人的信任，了解到了多根信仰中许多不为外界所知的细节。三十年代末，有几个资深祭司向法国学者披露了他们信仰中的核心秘密：诺默神来地球的时候告诉过多根人，天狼星表面上看似一颗星，实际上是三颗星。在多根语言中，另外两颗星一个叫做“普托鲁”，意思是“小种子”，另一个叫做“埃梅雅”，意思是“女人的太阳”。普托鲁是天上星星中最沉重的一颗，围着天狼星旋转，周期为60年。埃梅雅是诺默神居住的地方，也是多根人灵魂最后要去安息的地方。祀圭是为了庆祝普托鲁每60年周期后的新生。

祭司们所披露的多根天文学知识，在几个要点上与科学事实吻合。1862年，欧洲天文学家通过望远镜首次发现天狼星旁边模糊的影子，正式确认天狼星有一颗伴星，命名它为“天狼B”。观测表明，天狼B并不围绕天狼星旋转，它们在各自的轨道上相互运动，周期为50年。上世纪二十年代，进一步确认了天狼B是一颗白矮星，它的体积比地球稍小，质量与太阳相同。打个比喻，一茶匙天狼B上的物质，重量是5吨。

普托鲁就是天狼B。可惜两位法国学者是人类学家，没有意识到这些天文信息的重要性。他们在多根乡的研究论文，后来发表在一个知名度不高的人类学杂志上面。论文长时间没有引起人们的关注。

1977年，美国作家罗伯特. 坦普尔发表了他的著作“天狼星之迷”， 在全世界引发了轩然大波。坦普尔以法国学者的论文为基础，参考了包括古埃及文化在内的涉及到天狼星的多种资料。经过比较研究，他认为多根人声称的天外访客的说法成立。一时间，多根文化成了热门话题，而天狼星外星人访客，被誉为太空中高级智慧存在的终极证明。

西非偏远沙漠山区的这个小小的多根乡，突然进入了世界级别的大舞台。

几位著名天文学家出来反驳。他们的观点是，多根人关于天狼B的知识，必然是来源于早期访问多根乡的欧洲游客。祭司们做的事情，是把他们听到的天文学知识融合进了自己的信仰，误导了稍后的两位法国学者。所谓天外访客，完全是无稽之谈。

“天狼星之迷”作者的支持者们， 向天文学家们的观点挑战：

1。在多根文化保存下来的古代绘画中，有乘坐飞船天外来客的图形，也有描绘天狼星与伴星的天体图形。这些绘画的制作年代，比欧洲人关于天狼星伴星的知识要早得多；

2。与天狼星密切相关60年一次的祀圭庆典，已经持续了许多个世纪。天狼星与天狼B的实际运行周期是50年，有所偏差，但古时候把最重要的庆典定成每隔60年举行一次，以当时人的寿命，一生平均不上一次，这种明显不和情理的安排，必然有一个非常特别的原因。如果不是为了对应双星周期，那是为了什么？把60年理解为50年双星周期的误差，比理解为纯粹的数字巧合更有说服力；

3。早期来多根的欧洲游客，不可能向祭司们提供天狼B的任何实际证据，事实上直到七十年代初，美国海军观察站才成功拍摄了天狼B的照片。多根乡的祭司们各自为政，并不服从哪个中央权威，那么为什么短时间内，不同的祭司愿意接受外来游客没有任何证据的说法，全盘协调修改自己古老信仰的基础？

争论双方似乎都有道理。关于天外来客的说法中，确实能找到很多可疑点，但还不足以证明祭司们利用了从欧洲传来的知识，也不足以证明祀圭60年周期与天狼周期是纯粹的巧合。多根人没有自己的文字，他们的历史，缺乏可以考证年代的书面记录，从而对民间的传说难辨真伪。

天外客在传授多根祖先知识的时候，忽略了最重要的一件事：记录语言的文字。

到了二十世纪的尾声，这桩悬案又生出了新的波澜。

1995年，两个法国天文学家，贝尼斯特与杜文特，在世界上最权威的天文学期刊上发表了他们合写的论文：“天狼星是个三星系统吗？”贝尼斯特与杜文特在论文中给出了他们的理论计算，根据天狼星轨道上过去100年中夸克数据分析，天狼B之外，天狼星还应当有一颗伴星。理论推导出来的新伴星，被天文学界非正式称为“天狼C”。

于是人们又想起了多根文化，原来多根人早就知道天狼星是个三星系统。天狼C就是多根祭司提到过的埃梅雅，女人的太阳，那里是诺默神的家。

还是没有定论。或许，又是一次奇怪的巧合。

再次回到科学。一方面，贝尼斯特与杜文特的论文具有很高的质量，天狼C存在的可能性非常大。事实上，我们太阳系中的海王星、冥王星，也是理论推导走在了实验观测前面。另一方面，从哈勃天文望远镜传回来的最新照片中，还没有能发现天狼C的踪迹。哈勃天文望远镜是美国宇航局发射到外空间的，人类目前最先进的太空观测工具。但照片上找不到天狼C，并不意味着否定它的存在。现阶段的结论是，科学还不能对天狼C给出肯定的实验上的证明。

来到多根乡之前，我曾希望能有机会向多根祭司请教，听一听他怎样看待涉及天狼星的激烈争论，尽管我知道得到清楚答案的可能性很小。来到多根乡以后，我意识到这样的期待是根本不现实的，所以到了后来，我不再坚持见到一个祭司，意义并不很大。

天狼星之迷的谜底，已经永远湮没在了呼啸的风沙之中。我毫不怀疑科学迟早会确认天狼C的存在，但那又如何？结果将只能使谜底变得更诱人，也更遥远。

离开了优格杜罗村，我们转向正西偏北方向，到达了环形悬崖西侧的优格皮里村，这里的住房伴着悬崖修建，比较分散。从这里向上，是优格悬崖体系中最美丽的一段。

崖壁转成了暗红色，山体更为陡峭。抬头向山顶看，泰雷姆人开凿的岩洞，整齐排列在崖壁面上，显得更为神奇莫测。沿着上行山路攀登，村庄落在我们后面。导游指着高处的一所房子，告诉我们那是优格皮里村祭司住的地方。这位祭司年事极高，已多年足不出户。在多根村落建筑中，祭司的住处，总是全村居民住房的最高点。

登上悬崖顶端途中，遇到过几个坚持住在山上的多根家庭。走走停停，离峰顶不远。导游带我们上了一条岔路，登高处峰回路转，在四周悬崖峭壁中间，突然拱出一方平地，鸡鸣犬吠，高大的面包树枝叶交错，在一大块平整岩石上，有几间简陋的房屋。又一个世外人家。

终于站在了崖顶，苍天在上，尘世在下，我突然对多根文化有了新的感悟。

村庄的上下布局，形象的反映了多根信仰的基础。低层，是生活在凡世上的多根村民与他们的后代；中层，是沟通凡世与灵界的多根祭司；上层，是安息在岩洞中的多根人的祖先；再向上，是无边穹宇之中永恒的星辰。多根民族从星辰中来，将来要回到星辰中去，那里是一切的起点，那里是最后的归宿。作为一个民族，他们的过去与未来，他们曾经拥有的所有的一切，都在这里，与悬崖结伴，与天地相通。

也许，这是对万物有灵信仰更形象的诠释。

下午继续朝西北方向徒步，偶尔会经过只有几户人家的小村庄。傍晚前，我们到达了燕都玛村，这是多根定居区最北面的大村庄。

导游埃曼出生在这个村子，熟悉村里所有的人。路遇村民，无论男女老少，一遍又一遍互相问候。好在遇到一个人与同时遇到几个人没什么区别，几个人同声问候同声回答，像合唱团一样。

他的寒喧变成了我们的等待。我走得累了，心里有些不耐烦。好不容易到了旅店门口，埃曼又开始与两个熟人开始了全套程序。

“父母赛欧？”“赛欧”埃曼回答。

“妻子赛欧？”“赛欧”埃曼回答。“离婚了”，我小声对妮克尔说。

“孩子们赛欧？”“赛欧”埃曼回答。“全进监狱了”，我小声对妮克尔说，又加上一句：“怎么他们一点儿没听说？”

妮克尔笑弯了腰，埃曼困惑地望着我们。进了旅店，他问我们笑什么，妮克尔说没有什么，我们在讲西方社会病的笑话。我问埃曼，在问候仪式中，如果给一个“离婚”的答案，对方会怎样反应，没有人那么回答，埃曼说，我追问如果假如的话，埃曼摇头，意思是多根人从来不会产生这种腐朽社会里的野蛮想法。

旅店是个两层土房，上下各有若干间客房。房间内一张小桌子，靠墙一个床垫，上面放条毛毯，没有其它家具。一面墙上开了个两尺见方的窗户。

洗漱之后，我躺下睡了一会。晚上八点钟，我爬上了房顶。房顶很大很平坦，正中间摆放拼在一起的几张桌子，两盏汽灯，十几个座位。司蒂芬夫妇，两个西班牙人，几个意大利人，已经坐在那里。距离2007年新年还有四个小时。

毕竟是新年除夕夜，相对于前两天，晚餐很丰盛。餐后，埃曼从家里端过一篮子烘烤甜面点，旅店有啤酒出售，我们边吃喝边聊天。徒步结束后，司蒂芬夫妇与西班牙人将离开马里，几个意大利人沿尼日尔河北上提姆布图，也去参加10天以后的国际沙漠音乐节。音乐节真正是在撒哈拉举行，届时组织者会在大漠中搭起一座帐篷城。

我们是三个团，但走的路线基本相同。西班牙人问我们各自观感如何，我的回答是，多根乡的自然风光超过了我的期望，但遗憾没有更多机会接触深层的文化。这不是导游的过错，我们的时间安排注定了只能是走马观花。即便是那样，这仍然是我接触土著民族最丰富的一次经历，我很怀疑以后还会再有这样的机会。

十点多钟回到房间，喝多了啤酒有些头晕，结果又合衣睡着了。

朦胧中，砰砰砰的响声把我惊醒，看看手表，已经接近午夜。我走出旅店大门，循着喧闹的方向，七拐八拐到了一片空地。黑暗中看去，空地周围没有什么民居，好像是村里专门聚会的地方。空地中间百十个人围着一堆篝火。

六七个二十来岁的年轻人，每人手中一枝自制的长筒火药枪，面对空野，枪口指向斜上方，砰砰砰，一串串火光从枪口喷出，升腾的烟雾伴随火光，像焰火一样。重新装添火药，砰砰砰，砰砰砰，一会儿功夫，又多了不少人，外国游客也陆续赶来。

不知是谁最先喊出了“新年快乐！”，我看看表，整整12点。人们互相握手拥抱，火药枪喷出的烟雾连成一片，几个外国人手里举着啤酒瓶，击瓶祝贺，篝火旁边，响起了剧烈的鼓点声，村民们围着篝火形成一个圆圈，几个小伙子在中心随鼓点跳起了节奏极快的非洲舞，喜庆气氛瞬间达到高潮。

在来马里的长途汽车路上，荷兰鼓手马丁给我讲过一点鼓乐知识。鼓是非洲音乐最重要的组成部份，非常复杂但艺术性很高，高到世界顶尖鼓手都来自非洲，高到他这个多年鼓手要专程来非洲求艺。非洲音乐演奏中同时使用几种鼓，外行人乍听起来会理不清头绪，甚至觉得杂乱无章。欣赏的诀窍是，听的时候，抓住一种鼓点，跟上它的节奏，理解它的旋律之后，再抓住另一种鼓，很快就会跟上鼓队的整体表达。

我是外行，今晚这样的场合无法试验马丁的诀窍，但我至少能辨别得出，几个舞蹈近乎狂欢的小伙子，实际上跳的有章有法，每个人都在追随一种鼓点。

鼓点节奏放慢，越来越多的人加入了舞蹈，围着篝火逆时针移动，边舞边唱。起初多数是村里的年轻人，后来围观者逐渐加入，再后来外国游客也逐渐加入，圆圈越来越大。

最引人注目的，是歌舞人流中间几个把婴儿缚在身后的妈妈。有趣的是，婴儿们虽然大多醒着，但全都乖乖的不哭不叫。其中有一位妈妈带着她的三个女儿，背上一个地上两个，随着鼓点节奏唱着跳着。我站在圈外旁观，母女三人从我面前经过，母亲招手要我进入队列，她背上的婴儿女孩儿手指放在嘴里，火光映照下，黑亮黑亮的眼睛好奇的盯着我。于是我也加入了舞蹈行列。

我不知道他们唱的是什么歌曲，旋律不复杂，但非常动听。仔细琢磨，他们实际上是在轮唱，多重声区，一丝不乱，像是提前排练过一样。毫无疑问这是个自发的活动，我想像不出他们是如何找到了轮唱中自己的位置。至于协调，我想村民们没有什么秘密，鼓点是乐队加指挥。

这是一个地图上根本找不到的偏远乡村，我不能不惊叹非洲黑人的音乐天赋。

凌晨一点多钟，人们逐渐离开，我也回到了旅店。觉得肚子有些饿了，我用手电筒照着路，又登上了旅店房顶。长条桌子还在，上面摆放着昨晚剩下的食物，我在埃曼带来的点心篮中捡了两块点心。天气晴朗，没有一丝风，白天空气中的沙尘都已落地。完全没有了睡意，我独自在房顶坐了好久。

整个村庄都已入睡，不见了烛光灯火，四周一片黑暗。我走到房顶边缘，抬起头仰望夜空，在猎户座的东南方向，我找到了天狼星。

天狼星与地球的距离是8.6光年，目视-1.46等，是夜晚全天最亮的星。我努力看去，看不到它的伴侣天狼B，更看不到它的伴侣天狼C，我只能想像遥远的太空轨道上永恒相对的那些神秘的身影。

在历史岁月中的某一点，莫非真的曾经从那里降临过天外使者，向这个村庄的祖先传授知识与技能，指引前途与归宿？我从事科技专业，偏重逻辑上的分析，综合考虑，我拒绝那样的可能。

然而，信仰中天使曾经的访问，使得多根人深信不疑神灵在眷顾他们。世世代代，必定有过无数的多根人，曾经在今天这样的夜晚，仰望天上最明亮的这颗星，从中获得在艰难环境中快乐生活的勇气。只要希望常在，对于一个民族的健康，事实还是虚幻，真的有那么重要？说到底，科学并不代表人类需要的一切。

我回到房间，重新在床垫上躺下。门外有人悄悄走过，又有谁从庆祝场地回来。听不到了鼓声，只有轻轻飘来的歌声，显然还有些年轻人舍不得离开。歌声节奏缓慢，变得恬静柔和，千载生活的潺潺流水，代替了换岁片刻的短暂狂欢。我睡意渐浓，歌声悠悠入梦，仿佛是来自非常非常遥远的地方。

清晨，鸟啼声鸡犬叫声响成一片，土房顶升起炊烟，通往村外水井的路上，姑娘们头顶木桶往来取水。这里独特的风土民情，困难的交通条件，给人远离尘世的感觉。我走到屋外，与早起的人们互祝新年快乐。年复一年，世外人间，历史翻开了新的一页；日复一日，山中村舍，与其它日子没有区别的新的一天。

早上八点钟离开了山脚下的燕都玛村，直接从东侧登上了村后面悬崖的顶峰。燕都玛村从一片变成一点最后消失在视线里。天气晴朗，远景一览无余。东南方向，是我们前两天访问过的优各，昆都，与一望无际的半沙漠大平原。

我们从西侧下行到山底，再重新攀登一座悬崖，经过一个叫做提奥谷的小村庄，从窄木桥上穿过一道峡谷，在山顶黑色裸露的沙岩石上走了两个小时，中午前回到了徒步出发地三格村，完成了为期四天字母P形状的路线。三格村位于P的最底部，笔划可见部份是悬崖带。在三格村午餐休息后，当天下午四点，我们坐车返回了班地格拉镇。

以我个人的旅行阅历，多根乡绝对可列入世界上最独特地区名单。记录在多根乡几天徒步的经历见闻，是触发我写这一整篇西非行文字的主要原因。

第二天上午，我告别了司蒂芬夫妇，坐公共汽车回到了马波提。教会会所当晚只有我一个游客，麦克神父碰巧外出，没有再见到他。次日上午，我坐车到了基耐，世界上最大泥坯建筑物基耐大清真寺的所在地。

基耐大清真寺被誉为苏丹风格建筑物中最杰出的作品。始建于十一世纪，曾毁于十九世纪，后来依原设计重建，1988年列入联合国世界文化遗产。从外表上看，建筑物整体构造非常精美，对称均匀，高大典雅。最好的观察点是清真寺对面民房的房顶，把清真寺周围环境同时纳入视野，颇为壮观。

每年雨季之后，当地人自动义务维修清真寺内外，使其常葆清新。本来允许非穆斯林进入寺内参观，数年前，某欧洲广告公司在寺内制作了一则广告，播映时镜头中出现了全身只挂几片布的摩登女郎，结果导致基耐大清真寺对非穆斯林关闭。

到基耐后第二天，我开始出现感冒症状，病情发展的很快。撒哈拉以南地区是疟疾高发区，只要是头痛脑热，立刻会联想到疟疾。为保险起见，我取消了继续去其它地方旅游的计划，从基耐直接返回了首都巴马克。立刻去医院验血，结果阴性，排除了疟疾。身体仍然不适，我没有再外出，以后几天内一直呆在巴马克。

在马里停留的最后一天，我在一家银行门口巧遇马可，他在巴马克等待三天以后去塞内加尔的火车。马可说他日前曾经巧遇文森，文森不仅顺利卖掉了摩托车，并且还卖了个好价钱。他已返回法国。

次日凌晨三点钟，飞机从巴马克国际机场起飞，两个多小时后，我到达了摩洛哥东部滨海大都市卡萨布兰卡。告别马里前，我的感冒症状已经大部份消失。

(村议事厅)

(新年除夕之夜)

(世界文化遗产-基耐泥制大清真寺)

如何找到天狼星？

“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”。

苏东坡的这几句词，喻指西北边患，可不是寻找天狼星的操作说明。

你应当转身180度。

首先在夜空东南方向，找到猎户座(ORION)。最容易识别的，是构成猎人腰带的自左
下向右上排成一列的猎户三星。找到猎户座后，再向东南方向找，是大犬座(CANIS
MAJOR)，在大犬座中部，一颗发着灿烂白蓝光的大星，就是全天最亮的天狼星。

(猎人与猎犬)