[游记]西行记(4.1)—马德里十四小时

马德里十四小时

D4 2007-2-23， 马德里 Madrid

一夜好睡，火车七点半准时抵达马德里城北查马丁车站，天刚蒙蒙亮，下到站台，回看我们的列车，小小吃了一惊，昨晚上车时还只有3节车厢的短火车已经魔术般地变成了“长龙”，看到后面车厢牌子标明的起点与终点，明白是夜间停靠中间站不断加上的。想来这样中间站的旅客可以提前上车，等车来了只要挂上就OK了！又省时间又节约能源，还便于管理，自有先进之处噢。

早餐就在车站门口的便利店解决，供应的品种很多，毫不犹豫地选了油条、面包和热巧克力汁，油条味道和国内的相差无几，可长相要精致得多，有粗细两种之分，细的口感更加酥脆，沾着热巧克力吃。这是西班牙人典型的早餐食物和吃法，明知热量极高，仅此一回吧。

接我们的车已经等着了，早饭后虽然天色还未完全放亮，我们开始一天的游览。

马德里欧洲门（Puerta de Europa），美国建筑师设计，1990年开工，1996年建成。两座塔型写字楼。楼宇倾角15度（超过了意大利比萨斜塔的12度倾角）。两座楼的楼顶可同时停4架直升机。关于“欧洲门”名字的来历，比较权威的说法是：在西班牙人心目中，传统意义上欧洲的中心在马德里以北的法国巴黎，此建筑位于马德里市区北部，通往巴黎的公路贯穿此“门”，所以被称为“欧洲门”。

据说每栋楼倾斜的下方能容纳千人避雨，我们在的时候，可没下雨，就不好辨别真伪了。晨雾还没有散开，让两幢高楼显得有些朦胧而失却了原本挺拔的威武气概，其下的城市道路车流滚滚，公交车站上人们很有秩序地排队等候，马德里人重复开始了普通一天的生活。

到此一游式地看完欧洲门，下个目标是快而好快餐店（El bulli FastGood）。

“好的东西不一定是昂贵的”，快餐店创始人ADRIA这么说。这是个著名设计快餐店，创始人称得上西班牙食圣，他倡导饮食的作用除了基本的生理需要，重要的还是人与人的沟通交流。

我们找到这里的时候，还不到上午九点，而快餐店营业的时间是九点半开始。只能在店外转悠，通过玻璃窗张望，里面店堂设施装修轻盈通透，窗明几净，颇具现代气息，可惜无法进一步体会其中奥妙和“快而好”的食物滋味了。

图1、查马丁车站、欧洲门、快餐店、阿托查火车站

西班牙历史上曾经有过短暂的共和制及几十年的弗朗哥专制，在毕尔巴鄂就曾听卞导介绍说西班牙人多数也住在集中式的公寓里，除了开发商，政府也注重住房建设。由政府投资、荷兰MVRDV事务所2005年在马德里桑其那罗地区新建成的集合住宅.（Edificio Mirador），就是我们必须拜访的了。

这里位于城郊的一大片住宅区，周围空旷，人烟稀少，就像国内的一些开发区刚起步的样子，有一趟公交车路过，已经建成的住宅都是九、十层高，而这栋色彩鲜明、体型庞大、高度20多层的房子真是“鹤立鸡群”！

涂料装饰的红色部分是楼梯或公共走道，清楚地反映了交通流线，而外表的黑、白、灰分别是石材、金属板与马赛克三种材料，每种材料墙体背后是不同规模的居住单元，一幢大楼就是个密集型的多元社区，独创性与复杂性兼而有之。

半空中的大方洞实际是个公共观景大阳台，地面是人工草坪，走上去很柔软，两侧的玻璃栏杆有近一人的高度，足够安全，但这样的通透却让人有些畏惧而不敢靠近。风很大，虽然红色暖调子的楼梯小品调节着这里的气氛，但孤傲、空漠、寂静主宰着这个空中庭院，有种冰冷的华丽，缺乏居住的舒适与亲切感。而且我们上来，也是由工作人员带领，专门拿了钥匙打开这个空中庭院的，看来平日并不能随意被楼里的住户使用。这种名义上追求所谓的“邻里交往”空间，实用意义式微，未免有点做作。扎实理论基础所导致的创新实践，未必就一定符合当地人的心理需求，且实际操作管理模式如何适应，也值得进一步探索。

可以肯定，这一定不是西班牙富人的住所。

图2、集合住宅

我们的计划里本没有贝纳乌体育场（Estadio Bernabeu ），好心的卞导在车经过时特意安排在这里停留。大名鼎鼎的皇马主场，能容纳8万人的专业足球场，就挨着大马路边，四周都是城市道路，似乎没有足够的停车场。好奇地请教卞导，告知曰，比赛的时候，一侧的道路被封闭当作临时停车场， 8万人涌动的景象该多壮观！

球场外围看上去都是粗壮坚实的柱子，高高地支撑起一层层看台，每个柱子间下端都是疏散的门，每隔一段还有电梯从上面直接降到地面，球场四角的圆柱形旋转坡道，习惯性思维以为是停车楼，走近方知也是每层看台疏散人的通道。看来，8万人的聚集之地，一旦有什么不测，预防的安全措施相当周密。

不是比赛的日子，这里人烟稀少，外围的柱、梁是平整的清水混凝土材料，朴素冷静的表面让人难以与足球的火暴和皇马的奢豪发生联想。走在这钢筋水泥的丛林旁边，想起那句“铁打的营盘流水的兵”，一代大师齐达内已经退役，引领时尚的克汉姆贝远走美国，外星人罗纳尔多又回亚平宁半岛，天才少年劳尔，是否也“廉颇老矣”……。多少国际足坛的顶尖人物曾在这里叱咤风云笑傲江湖，现如今，“风流总被雨打风吹去”，只有这球场岿然不动，并仍将目睹更辉煌的荣耀……。

55号门旁是纪念品销售商店，一行人欢天喜地冲进去，可惜里面不让拍照。

美洲酒店（Hotel puerta， Avenida de America）是位于城东的一座五星级酒店，这座酒店的特别之处，从外观、周围庭院、公共大堂、餐厅、酒吧到地下停车场，甚至每一层的客房，是由世界不同地区、不同国家的知名设计师分别来做建筑、环境、室内装修及家具设计的，使得酒店大楼从整体到内部房间等的细微之处，都富有鲜明而个性的特征。

大楼颜色鲜艳的外表，由柔软而富韧性的一层薄膜伸拉覆盖，膜的表面还印着世界各国的文字来装饰，中文也在其中，一眼就看到“名字在燃烧”等字样，不知是否就象征着酒店的国际性和多元化？

公共区域的环境宽松简单，暗藏的灯散射着柔和的光，很温馨的格调。但这种简约的深处却可以体会到设计在细部的匠心，这种表面波澜不惊的别致与精心，遍布每个角落。

酒店的安全措施很严格，不是住店的客人是不能上楼的。卞导热心帮我们联络，经理送给我们一份酒店详细的图文资料DVD，有了这份宝贵资料，我们也可以体会一番每层客房的不同设计风格与样式了。

图3、贝纳乌体育场、美洲酒店

午饭后继续游览，马德里城市地形也有点山地的起伏，但相对平缓一些。主要道路比较宽，毕竟是300多万人口的首都，街道两旁的建筑，很多规模庞大，气魄自不能与毕尔巴鄂相提并论，样式也是现代与古典兼有。

路过西贝莱斯广场（Plaza de Cibeles,），广场东南的马德里邮政局，一幢华丽的哥特式大楼，也是马德里标志性景点之一。

西班牙广场（Plaze de Espana），它的正中央立着文艺复兴时期著名的西班牙文学大师、《堂·吉诃德》作者——塞万提斯的纪念碑。纪念碑的下面是堂·吉诃德骑着马和仆人桑丘的塑像。塑像的后面喷泉如注、白鸽飞翔。在塞万提斯碑的正后方，是两座百余米高的摩天大楼——西班牙楼和马德里塔楼。

马德里塔楼，它建成于五十年代，设计者是欧塔梅迪兄弟。虽然现在看来，这幢楼并无特别过人之处，但在五十年代，它却已经是规模相当罕见的高层建筑了

这儿是马德里最有代表性的地方之一，包容了人们对西班牙的很多幻想。许多年前，慕杨绛之名，专门买了她翻译的人文版《堂吉诃德》来读，依稀记得塞万提斯的自序中提到因书掀起的热潮，中国皇帝都要他去的言谈。如今早没了皇帝，而来自中国的自己，可以与文学巨匠面对面了。

游人不多，阴沉的天气，让这里多了几分凝重的氛围。走到纪念碑下，身着古装的作者，清瘦的面孔，深邃的眼睛，在战争中失去的左臂，被雕刻家巧妙地用披风掩盖，右手拿着他的名著《唐·吉诃德》，不知又萌发怎样的奇思妙想？碑前方是骑着瘦马的堂吉诃德和紧随其后的仆人桑丘铜像，骑士高举长枪策马向前，仆人似乎有点底气不足，他们依然无惧无畏地奔走世界、拯救八方？继续着他们荒诞不经、忍俊不禁的传奇……

图4、西贝莱斯广场、西班牙广场、纪念碑、马德里塔楼

西班牙最不缺的是艺术家，文化体验，看画展不可以忽略。马德里的普拉多美术馆也是我们计划内重点游览地。

普拉多美术馆（Museo del Prado），这座新古典式风格的建筑始建于1785年，原先作自然科学馆用。以后几经沧桑，于1819年改作绘画博物馆，通常与巴黎卢浮宫、伦敦的大英博物馆并称为世界三大博物馆，亦是收藏西班牙绘画作品最全面、最权威的美术馆。从中世纪直至20世纪末的整个西班牙艺术发展史，可从普拉多的收藏得到完美的反映。此外，这里也收藏了不少诸如意大利和法国等外国画派的艺术品。数量虽然不多，但质量却很高。

西班牙画家葛雷柯（El Greco）、委拉斯凯兹（Velazquez）、哥雅（Goya）三人的作品在这里最多，他们在欧洲绘画史上帮西班牙开创了一片新天地。

葛雷柯（El Greco，1541-1614），出生在希腊，在意大利习画，后移居西班牙的托雷多。因未能获得国王的青睞赏识，失去了做宫廷画家的机会。他可以称为神圣而疯狂的宗教画家，同时也是一个肖像画圣手。是西班牙近代绘画的开拓者。

《手放在胸前的骑士像》，这幅肖像画被视为西班牙骑士的形象代表。五官端正而又相貌堂堂，纤细的手放在胸前，神情中流露出衷心耿耿的意愿，庄严的气氛里又有种苍白。

《天使报佳音》，以圣经故事为题材也是这里许多绘画所表现的主题。

委拉斯凯兹（Velazquez， 1599～1660），是17世纪西班牙画派的大师，也是西班牙文艺复兴时期杰出的画家。他偏爱以自然写实的方式表现强光下的物体，技巧细腻。1623年委拉斯开兹成为宫廷画家。他的作品可以领导之后两三个世纪的“前卫艺术”，如自然主义、印象派及意大利未来主义的美学理念，实不愧为画坛各流派艺术的开拓和奠基者。

《宫女》，是普拉多的镇馆之宝，这幅画被认为画家最细腻最精练的作品，是世界上伟大的绘画作品之一。

构图上画面被分成四个水平线，7个垂直线，以两个伺女和侏儒为构图三角，小公主居中。前景是侏女与睡在地上的一条狗，背景右侧是修女同使役在谈话，左侧是胸前戴着荣誉十字勋章的画家本人及他的画架，后墙的镜子倒映着王与后的形象，而房间外一位朝臣正窥探室内情形。

虽然画面人物众多，却井然有序，透露着亲切自然的气氛。色彩更加强了构图的线索，小公主着精细裁剪的白色绸袍，与侏儒的起皱深色袍子互为对照，恰如美与丑的对比，宫女们中间色的灰衣及其他人的黑色，在周围形成一个阴影，使小公主中心人物格外显著。

这幅画被誉为画家写实技巧的颠峰之作，完美捕捉到一个独立的时刻，一个稍纵即失的场景，让观者身临其境，目睹皇家生活的片段。

哥雅（Goya，1746-1828）， 西班牙著名的浪漫主义画家。早年作过宗教壁画，为皇家织造工场设计过挂毯。1780年被举为皇家美术学院院士，任宫廷画家。肖像画是戈雅绘画艺术中所取得的最高成就之一。他不仅是西班牙也是世界级的伟大画家，美术史家们认为“近代欧洲的绘画是从哥雅开始的”。

哥雅的收藏在这里是三人之中最多的，他最著名的《裸体的玛哈》与《穿衣的玛哈》也是镇馆之宝。

两幅都是为大贵族琴琼(Chinchon)伯爵夫人玛哈(Maja)画的肖像。据说，戈雅先画好了裸体的马哈，在皇室当宰相的伯爵看了画，大为震怒，认为画家不敬，有辱自己的伯爵身份，誓言惩罚画家。戈雅闻言，连夜赶制了一幅相同的画，只是让画中人穿上了衣服。

在普拉托，这两幅玛哈并列挂出，让我们遥想当年的宫廷故事。

《1805年5月3日》，堪称美术史上抗议民族压迫、控诉侵略战争残暴的最有力作品。描绘了法军入侵西班牙、处决被他们抓起来的起义者。执行枪决的前一刻，受害人的愤怒、不屈和仇恨，以及他们面临死亡的惊恐与悲哀，对比行刑者的冷漠无情，一种难以名状的恐惧与无助跃于画面。

虽然象他的前辈委拉斯贵兹一样，哥雅大半生也在宫廷中度过，但时代不同，他与封建势力冲突是激烈的，作品上反映问题是尖锐的。《理查四世一家》，皇室群像中的14个人，除了隐在暗处的画家本人，没一个人是真诚可亲、富有生气的。十九世纪法国画家戈蒂叶见到这幅画后说：“哥雅真了不起，他画了一群用勋章绶带、珠宝绸缎装点起来的白痴和爆发户。”

领略了诸多艺术佳作，在二楼的一个不起眼角落，看到一幅名为“ La Gallina Ciega”的油画，眼前一亮， 与底层、一层绝大多数有关西班牙皇室人物的那种深宫幽怨和以圣经为题材的磨难疾苦的画不同，这幅描绘大自然和青少年的画，画面所传达的那一种清新、活跃的气氛，一扫楼下那种沉闷凝重，让人顿有如沐春风之感。

看下标牌，作者也是哥雅，坐在凳子上仔细欣赏。画面的主体是一群玩着捉迷藏游戏的青少年，置身于大自然的山水之中，远景是轻描淡写的绵延山脉，中景是平静的河流，近景是刚发芽的大树和肥沃的土地，蓝天白云的天空虽占了画面构图的一多半，却丝毫不让人感觉有失平衡，反尔给人以无限遐想的空间！

再看那一群人物，从衣着上判断，也应该是上流社会的贵族子弟甚至皇亲国戚，虽然在游戏中各人姿势、神情不同，但孩子们个个脸上是抑制不住的喜悦与欢欣。或许他们平日也被繁冗的礼教束缚着，偶尔一次的郊游，孩童的纯情与人性的本真都毫无保留地释放出来！

画家敏锐地扑捉到这个生动地影象，记录在画布上，虽然笔触看起来没有前面众多作品那样细腻精致，甚至有点稚拙，但松散之间体现内在的严谨，人物的动作与表情依然准确地显现，加之画面明朗的色彩，整个作品洋溢着一种朴实清新的调子，以及活泼盎然的生机，透过画面传达给观者并令其深受感染，艺术的魅力不就在此么！

这是普拉多给自己留下最深印象、也令自己最喜欢的一幅画，虽然至今也不知到这幅画的中文译名应该是怎样的。

除大部分西班牙画派浩瀚的、具有世界意义的作品之外，普拉多也收藏了意大利文艺复兴时期的作品，特别是威尼斯画派如提香(Titian，1480/5-1576)、)的绘画。当然，普拉托还收藏了不少欧洲历代大师的绘画，包括伦勃朗(Van Rijn Rembrandt，1606-1669)为夫人画的肖像，以及鲁本斯(Peter Paul Rubens，1577-1640)的名画《美惠三女神》和丢勒（Albrecht Dürer）、波森（Nicolas Poussin）等绘画大师的作品。

看完画展，沿着普拉多大道溜达。马德里最富盛名的三间美术馆都在附近。马路宽阔而幽静，高大的悬铃木如伞状撑开，使之成为名副其实的林荫道，两旁多为古典建筑，间隔着立了不少人物雕塑，还有西班牙人摆开的书摊，为这里带来浓郁的文化气息。

来到路口，前方就是阿托查火车站， 04年311事件的发生地。那天早上七点多上班时间，巴斯克分离组织“埃塔”， 在此制造了严重的爆炸案，导致一百多人丧生，伤痛记忆至今难以从西班牙人心中抹去。

时间有限，“鱼与熊掌不可得兼”，虽然阿托查火车站的改建工程也值得参观，但自己更愿意去与之一街之隔的国立索菲亚王妃艺术中心。

国立索菲亚王妃艺术中心（Centro de Arte Reina Sofia），由一家建于18世纪末的医院改建而成，收藏是现代艺术（Contemporary Art），基本上含扩19世纪末到20世纪的西班牙的现代艺术一系列风格上转变，包括超现实，抽象主义，到二次战后的前卫派（Avant-grade）等。馆藏着重的是西班牙本身的艺术风格在欧洲的艺术风潮下的脉络和发展，尤其是几位世界知名现代艺术家如毕卡索，米罗，达利等人的作品，均在本美术馆占有重要的份量，为最不可错过的作品。

这个馆最有特色的地方是内部的四方庭院，草木青葱，中间摆放着抽象的装置艺术品，会朝着风摆动，是Alexander Calder的流动作品，那个四不像的动物青铜雕塑是米罗的抽象符号《月亮鸟》。

毕卡索，米罗，达利这三位举世闻名的西班牙现代艺术家作品在二层。这里的镇馆之宝是毕卡索的《格尔尼卡》。（ＧＥＲＮＩＣＡ）

在第二次世界大战期间，大独裁者弗朗哥曾经租用德国飞机轰炸巴斯克地区的小城格尔尼卡，那天正是一个节日，人群聚集，德国飞机轰炸了3个小时，炸死1500多人，伤者无数，小城三分之二的建筑被摧毁，一片瓦砾。西班牙抽象派绘画大师毕加索以上述题材为主题，绘画出著名的抽象派战争题材政治画《格尔尼卡》。

画中心临终惨叫的马，象征着受难的西班牙，马脚下手握断剑死去的士兵，象征被国家至上主义残杀的牺牲者，画左端有个仰天号哭的母亲抱着死去的婴儿，画右端有人举起双手，象是被火焰围困。一个披头发的妇女从楼窗中伸出头来，把一盏煤油灯举近马头，好象给指路，她的下面有个人在俯身奔跑，画的上端一盏电灯，据说象征光明——所有这些形象，都是用变了形的重叠起来的“立体主义”的手法画成的。

这幅画1937年创作于巴黎，画家对这怀着愤怒而完成的作品很重视，生前留下遗言“只有当西班牙建立民主政府的时候，《格尔尼卡》才可以回到自己祖国”。佛朗哥死后，西班牙政府与保存画的美国政府经过五年谈判，1981年才隆重运回西班牙。

这幅画尺寸很大，约8米长3米多高，在中央展厅里占了整整一面墙，画前还有栏杆拉绳围着，参观者络绎不绝。相对单一的色彩，更让人体会战争的残酷。

毕加索在这里的展品，有雕塑、油画、素描等各种形式，风格多为他后期立体派的表现。当然米罗与达利的作品，也是非常吸引人的。

四楼也是现代艺术，有绘画、装置、雕塑、拼贴等，而三楼是声、光、影象等视觉艺术类展品，可惜只看了四分之一，就不得不遗憾地离开了。

从索菲亚出来，与参观阿托查火车站的友人们汇合，此时已近黄昏，街上的车都打开了夜行灯。虽然我们的计划里没有马德里知名景点的游览，卞导还是尽量安排，带我们去著名的老城区转悠。

据说西班牙皇宫是世界上保存最完整而且最精美的宫殿之一。匆匆路过阿拉卡门，远远地看到皇宫，那座18世纪白色大理石砌成的建筑，有着庄重典雅的外貌。而始建于1818年的皇家剧院，体形庞大，让人感觉有些愚钝，似乎缺乏必备的艺术气质，听导游介绍，这座剧院命运多孱，几次因安全原因停演返工维修，最近一次重大修复竣工是97年。

老城区的街道多是逼仄悠长的街巷，两旁的房子，也都是古典的样式，有着精细雕花的阳台和窗台，或者用鲜艳颜色图案装饰。路边用酒杯演奏的街头艺人，专注他的音乐，玲珑轻快的节奏与声音伴随，置身于这样的环境，西班牙与生俱来的那种文化和艺术的气息，点点滴滴地浸染着每个过客的眼睛、耳朵和心。

沿街房子的一层多是店铺，卖纪念品、鞋子、时装、食物等等好不热闹。透过玻璃橱窗，食品店中摆着琳琅满目的各种肉类，西班牙著名的风干火腿更是日常生活中必不可少的吃食，把这种火腿像挂万国旗一般整齐的悬于高处，着实能够吸引游人的眼球。好一份令人垂涎欲滴的活色生香！

马约尔广场（Plaza Mayor）是菲里普三世在1619年主持修建的，有着独特风格的四方形广场。横向128米，纵向94米，由4层高的建筑围成。在广场中央是菲里普三世的骑马雕像。在建成之后的漫长岁月里经历了3次火灾，又重新修建，直至1953年完成后形成现在我们所看到的样子。以前在周围住户的阳台上经常可以看到奢华的皇家仪式、斗牛以及种种纪念活动，甚至是宗教裁判所施行的火刑现场的这座广场上，现在回荡的是抱着廉价吉他的年轻人们的嘹亮歌声。

可惜，我们来的时候，虽天色渐暗，可远没到西班牙人的晚饭时间，露天的餐桌刚刚摆上，演出舞台还空空荡荡，四周住户的阳台也没有帅哥美女招摇张望，或许我们只有从这些片段痕迹来想象广场热情狂欢的盛况！

太阳门广场（Puerta del Sol）在马德里的正中心位置，有十条道路呈放射性向外延伸。广场有用彩色石子镶嵌的直径约1尺的圆环，内有利比亚半岛地图，地图中央标有“零公里”字样。全国公路里程都从这里向外计算。太阳门广场是马德里市门牌号的起点，也是多条公交和三条地铁的终点站，卡洛斯三世雕像在中央，熊爬樱桃树的雕像是市徽。

这是个半圆形的广场，到处是商铺。我们来时，正好下班的高峰时节，十条道路汇来的人潮与车流使得整个广场被喧嚣、繁杂包裹着，让人丝毫没有围合空间的安全感，似乎连立足的脚下都在晃动。找到那个零公里的标记，并拍下一张广场的记录式片片，虽然已经看见卡洛斯三世雕像和不远处熊爬樱桃树雕像市徽，都没心情走到近前去细瞧一眼，转身离去。

图5、西班牙皇宫马约尔广场太阳门广场

下一项要参观的是国立通讯大学图书馆（University library,U.N.E.D(Sendudel Rey) ，因距我们晚饭的地点较近，所以导游安排在最后。车几经辗转，终于找到了大学的一个旁门，此时天已完全黑了，看路标似乎是单行道，可我们的司机为节约时间偷偷地逆行一段抵达停车场，好在没警察，否则可要给罚惨了！

黑暗中摸索，碰见路过的人上前询问图书馆的具体位置，校园里的人就是文化水平高呀，不仅立时听懂我们不够地道的英语，还清楚流利地告知正确的方向！幸运。

图书馆入口底层就是公共服务区，有存包处、办理借阅手续的柜台等等，粗大的圆柱子是清水混凝土的，表面是间隔2公分宽的竖向线条，结构本身也是种装饰，既朴素又不乏美观。再次地感谢我们的地陪卞导，积极与管理人员交涉，同意让我们上楼参观，条件是不可以照相和说话，以免打扰里面看书的人。

坐电梯直到顶层8楼，来到阅览大厅，通达的空间让人一眼就看明白其中的结构与空间关系。这个外表正方型的房子，除底层是封闭的服务区，底层以上的楼层，中间是个圆型的、直通屋顶的共享大厅，每层周围是图书储藏架子，架子之间是比较安静的看书角落，而围绕这上下贯通的圆中庭外圈，也布满了阅读的桌椅。

天棚上是方格子网状、木贴面装饰的构架，呈四锥形由大变小深深伸向天空，顶端架着透明玻璃屋罩，让人能看见天空的星星。正方平面的对角分别是两个轻巧的钢楼梯，直通到一层。论到规模，这个图书馆更类似一间大阅览室！

虽然参观的过程一张照片没拍，可离开时大家都一致认为，图书馆的大体结构和功能分区、空间特征、材料运用等等都已形成清晰的认识图纸，印在脑子里了！

马德里，没有表情的城市

今天的酒店在距马德里市中心二十多公里的一个卫星城，晚饭之后车载着一行人向目的驶去，此时已是晚上九点多了，街上的灯火明暗交替着，两旁是九、十层高的公寓房子，从眼前不断向身后掠去，外表多数是方盒子形状的灰暗实体，恍惚之间，以为自己身在中国的某个城市。

出发之前，曾请教来过西班牙的同学，短信给予的回复是：“托莱多值得一去，巴塞罗那多呆几天，马德里几小时就够了！”而几乎所有攻略，都认为马德里没什么可玩，建议作为西班牙的第一站，否则，其它城市的绚烂将把它淹没地无影无综。

回想从下火车的黎明到黑夜在城市中的穿行，整整14小时，自己眼里看到、脑子里记住的马德里，罗列一下所到之处，数量也不在少，除了美术馆里的举世名作，那些雄伟的建筑，经典的景致，大街小巷广场，综合起来，并没有让人形成一个首都城市相对完整的特别印象，眼前这些“国际式”的方盒子住宅，更是毫无特色可言，更遑论什么地方风情了！

或许，皇家的贵族之气，民族的浪漫天性，斗牛士的雄浑豪放，足球的酣畅激情，……，是深深掩藏在这个城市没有表情的面孔背后，需要时间积淀和潜心挖掘才能找到，而非匆匆游客能在走马观花之间体会的。