[游记]李白故乡“拾”到一座牌坊

提速后入川的火车大多不经停江油了，唯有北京至攀枝花的一趟，还保留了这一站，时间也合适，省得我们从绵阳折返。大年初二的下午3点，火车终于驶抵江油，这个川北小市。

从计划一直到入川，不知道为什么总想起“秦时明月汉时关”，大约对江油的感受就是这样，有点乱：对江油最早的关注来自“江油关”，虽然古江油关与现在的江油市并不是一回事，但程砚秋《亡蜀鉴》中的关守将马邈之妻劝阻其夫投降的故事，让我记住“江油”这两个字。相反，江油目前主打的旅游牌中的几项：李白故居，我却一直只记的是青莲乡；窦圌山则与海灯法师和四川连在一起。直到七年前的那次梳理，让我在自己心中的地图上画定了“江油”。

青莲乡在江油市区的南面，应该有公共汽车，下了火车便问，没有直达的还要换一趟。在开往城外的汽车上，售票员热情地和我们聊天：好多人来我们这里旅游呢，外国人也有。北京啊，多得很，但没你这么大年岁的。这是我头一天出门该听的话吗？“牌坊到喽。”售票员又回头对我们说，“等下回来，可以到这里看看，一千多年喽。”

江油正在开展争取旅游城市的运动，连接景点的道路边，目力所及的建筑无论新旧俱刷白墙，画或灰或红的窗形、简笔小画，所以通往李白故居的路很宽很直，倒显得很假了，虽然我不在意是否真正李白住过，后人纪念而建的很多，是真心崇拜而非搭建一景以挣钱就好。

好在进了售票口一条窄道通上“陇西院”，同样紧紧就就的院墙，与现时四川的普通民居不同，想见才从异域归来的李氏，一定不会像和平世居若干代的四川百姓活得那么坦然。里面倒也宽阔，无论院子，还是厅堂，有些躲进小楼成一统的感觉。盛唐风物本来就难得一见，自从80年代游历西安之后，便早已不存非份之想了，所以倒能有几分心情感受这院落的清幽，感叹这空寂而偏远之地能够走出一位飘逸狂荡的书生。

江油人做李白文章，城中即有塑像和标语，至青莲更是了得，一座陇西院不够，把周边的土地也扩进来，李月圆的墓扩进来倒是没说的，其它没有说头的土地呢，凭空山上建了一座高阁，平地建了一块广场叫什么诗园。

古人也是讲究游历的，但似乎不会去刻意地建什么旅游景点，更不会来个总体规划，考虑旅游者的行程和时间，比如陇西院和太白祠相隔很远，中间有个镇子，还有大片的农田，可能是有人捐地建祠，不像现在政府说圈就圈。太白祠体制严整，将乡间有文名的历代人士都配享在这里，真是古人心目中的爱乡（国）主义教育基地。腊月里一位朋友花二百块买了一盆腊梅，顶着十几个花骨朵，便专门呼朋引伴地观赏了一天。太白祠里腊梅盛开，在院墙外面就遥望得见，大有“寂寞开无主”的自在。

原路返回，陇西院对面溪畔，一片菜地的后面是著名故事“铁杵磨成针”的发生地，当然也可能是附会地——感知桥。溪水已经不清，而且很少，杂物甚多，有些脏乱，可能是冬天的缘故，没有办法用漫地滋生的青草来遮盖。溪的对岸有一座亭，可能是近些年新建的，但已显年久失修之迹。桥简直就是一位水泥小拱桥，连仿都不仿，最有趣的是桥头一碑是86年捐建时所立，碑文曰：祖国前途无量，磨针精神永存。二十年前的人还是真心的纪念，比现今做假古董来得真切可爱。

坐蹦蹦往回走了几里路，是李月圆的粉竹楼，李家很有趣，把个女孩子放在离家数里之外的一座孤楼去住着，葬却葬在陇西院后，现在这楼紧临着大路，更添奇怪。粉竹楼比陇西院规模小得多，里面空空黑黑，实际上只有大门以里一座汉白玉塑像和她身后的翠竹构成了这个景点。

粉竹楼对面便是牌坊了，来到它的脚下已经黄昏时分，牌坊的轮廓分外鲜明，但可惜照不出来好的照片，因为摄影技术不佳。完整的四柱三间的规格，坊边立着的文物碑写着：牛雪樵德政坊。背后没有介绍，不知道时代，仔细看牌坊上的字，一些大字尚清晰，比如：坊向大路的一面：中为“民之父母”联为“*心怜**，万口颂青天”，右为“道学”、左为“爱人”；背路的一面：中为“终不可*”联为“此胸如霁月，有脚布阳春”，右为“善教”、左为“仁声”。最有趣的是指着这位父母官的身体来歌颂，这倒是很少见的，不知道这位官员是否真的能够如此身体力行。光阴的损毁加上天色渐晚，幸亏有个本地人帮助指示，才看到已经剥泐不清的“清道光”，根本不是来时车上售票员所说的一千多年。

(李白故里的牌坊（内容与李白无关）)