[游记]葭萌关下桔柏渡

4点从剑门关上车，转到昭化已经5点半了，车速很快，对路边的“古葭萌关”的碑只是一瞥而过，幸亏字大，才读全了。接近晚饭时间，虽然天色尚早，但正月初四的下晚永远是庸懒的，更何况昭化城是一个因为蜀道变为川陕公路而被迫从城镇转化为乡村的所在了，这一点从城圈子里和城圈子外都一样铺着菜地可以证明。当然完整的城圈子使昭化古城比起前些年去过的商丘陆陈镇要像个城镇，我想陆陈镇是个因商贾而兴的镇，所以没有昭化这个因军事而兴的镇那么注重形式，所以没有城圈子，败落下来使什么都没有了。昭化曾是秦国与蜀国生死较量之地，更著名的是三国时期魏蜀交锋之地，和平时期，它还是重要的驿站，没有城圈子，如何防卫、如何接待呢。

失掉了地理优势的昭化城逐渐萧条，现今仅存几面古城门及一段青石板路供人凭吊。来往于宝轮这个川陕公路上的新型小城（不知道随着高速公路的兴起，若干年后的宝轮会是什么下场呢）和昭化古城之间的汽车都停在临清门外，所以浏览的人都是从西面进入古城的。从西面的临清门进来后，沿着小街向东，街几乎是贴着南城边，昭化城南便是河了，临河无门，大约可以防洪。

城内的建筑大多是近几十年间完成的，间或藏着结构完整的旧屋，但是无论生活在木质的大屋里，还是生活在水泥砖石的小楼，昭化人都过着同样的生活。他们三三两两坐在街边聊天，不用担心汽车尾气的吸入，猫狗们随意地进出于院门内外，不会被主人像宠物一样看管起来。尽管是正月，家里需要吃菜时，他们会拎上背篓和砍刀，走到屋后的城墙边，或跨过城墙上的豁口（无门的城墙不方便人的行走，所以年久失修的城墙自然地破损出了多个豁口），在自家的菜地前打量一下，伸手砍上几棵背回来。

西门和东门并不正对着，所以在将至东墙时，小街折向北去。就在转弯处，还直下去一个深坡，上面架着东墙，也许是过去走洪水的路径吧。东门名“瞻凤”。门外还有一条长街，街上不少大屋，据标志牌说是药店商铺之类。昭化在河谷中全然是平坦的环境，但不知为什么站在当街从大门向里望去，几进院落竟修得一层比一层高（大约每层高出半人左右），很有舞台感，莫非也是预备洪水来时人节节后退的需要？因为东门外再向前走就是桔柏渡了。

桔柏渡是嘉陵江和白龙江的交汇处，在古时主要依靠水路的条件下，渡口终于发达成了城市。曾经在风陵渡步到黄河水边，曾经在萍岛寻过潇湘二水的汇合，今天面对桔柏渡，我却没有只是远远望在茫茫一派山水，没明白两和江的流来流去，谁归入谁。书上说城东一公里即“桔柏渡”，但这一公里走了半个小时都没有到，想是水自横流把书上的旧说推远了。而且古来千军万马的渡口，自不会像“野渡无人舟自横”般的小气，容不得人三步两脚便踏到水边，它要有军队展开的余地，不能横生纵长着花花草草，这一点有诺曼底登陆场为证。算了，连长江还不到，只是嘉陵江而矣，怎么都进了海呢。也许只是一天没吃饭饿的，走得慢些吧。

回临清门等车。西门外的费祎墓没有去，因为天太晚了。据说费祎墓明代时十分宏大，围墙、神道、牌坊、碑亭、祠等，应有尽有，而今如许多旧墓一般只有土墓一座及石碑二块了，当地老百姓称之为“费大将军墓”，让我想起当年找辛弃疾墓时，问人皆摇头，只一老者闻言，朗声道：“稼轩墓。”

再回宝轮，转去广元，天全黑了，每辆车都说自己是最后一班了。因为是近途，我们倒也不太担心，所以一门心思到广元去住。小面的挤了九、十个人，还敢走高速，紧抱着行囊，心下有些紧张（及至朝天，才知道更可怕的在后面）。抵达广元车站（第二天才知叫广元拦河坝长途汽车站），小面包的司机介绍我们走了几步找到一家新开张的酒店，设施不错，160元一间房，包一顿早餐还免费打长途。放下包去吃饭，吉李抱上电视不动了，要求吃方便面，我和李姐下到二楼餐厅去吃这一天唯一的一顿饭。没想到，临出四川了，却能吃上正宗的、鲜美无比的豌豆尖。一碗豆尖豆腐汤才5块钱，足够两人吃一顿饭的，米饭不要钱，一人一碗。餐厅门口还挂着打折的横幅，但5块钱让人家怎么打呢？回到房间，痛快洗澡，再往家打两通电话，便是一宿无话了。

(废弃的关城)

(昭化城内的卵石墙)