[游记]焦特普尔

焦特普尔

虽然清晨钟楼附近狂犬的恶狗和老城区污水四溢的街道给我留下了不好的印象，但我仍觉得焦特普尔是一个很值得一游的地方。

梅兰加尔城堡（meherangarh forts）无疑是焦特普尔最值得去的地方，这个有500多年历史的古堡，建在一个120米高的山岗上，险要的地势，高高的城墙，给人感觉这个地方易守难攻。

梅兰加尔城堡的录音讲解做得十分出色，这里是我在印度见到的唯一有中文解说的地方。解说词里清楚的介绍了堡内各个部分的名称和由来，还有很多关于印度种姓制度和民间风俗的附加资料，对于详细了解梅兰加尔城堡很有帮助。

作为拉贾普特民族分支之一Rathore人，最早的都城并不在焦特普尔。马尔瓦王朝 （Marwar）时期，其首都在曼朵尔（Mandore），也就是现在曼朵尔花园的位置。500多年前，马尔瓦王朝的第15代帝王Rao Jodha认为，曾被攻陷过的、已经有近千年历史的曼朵尔城堡不够坚固，不能保证王室的安全。继位一年后，他决定在距离曼朵尔七公里的山岗上修建一座新的城堡。

城堡的建设之初并不是那么的顺利，山上唯一一个居民是一个叫Cheeria Nathji的独居修道士。修道士对被迫被迁移，十分不满，就下了一道咒语，他诅咒梅兰加尔城堡以后永远会缺水，这是一道十分恶毒的咒语。帝王在城堡里为这个修道士修建了一栋房子，并在修道士修行的山洞附近修建了一座庙宇，以安抚这个修道士，但这种努力并没有完全奏效。

帝王为了证明他修建城堡选址的正确，采取了极端的措施。他采用了一个祭司的预言，这个祭司告诉帝王，如果能够在城堡的地基里掩埋一个活人，就可以破解修道士的咒语。当时一个叫Rajiya的贱民，自愿被活埋以免除城堡的灾难，以换取他的后代永远被Rathore人所照顾。 Rajiya的后人还获得了帝王赠与的一块土地。至今，Rajiya的后代仍然生活在Rajiya's Garden——这块帝王赐予的土地上。

500年前城堡初建的时候，并没有现在这么大的面积，随着Rathore人的不断强大，作为胜利的象征，城堡的大门也由不同朝代的帝王不断地增建，慢慢地由一座增加到了七座，随着不同的厅殿的增加，城堡的面积也被历代帝王不断扩大，直到变成了今天的样子。可以说这个城堡留下了500年来焦特普尔历代帝王印记。

城堡里有不少雕刻精美具有不同用途的宫殿，其中以镜宫(Sheesh Mahal)、花宫（Phool Mahal）、珍珠宫（Moti Maha）、皇后宫（Jhanki Mahal），武器宫（Sileh Khana）和帝王寝宫（Chandan Mahals）最为出名。城堡的一部分辟为博物馆，里面展示许多印度历代的武器、绘画，头巾，乐器，轿子、象鞍、摇篮、服装、家具等珍贵历史文物。

宫殿的庭院里还一些生动的真人展示。在一个庭院的角落，一个穿着传统拉贾斯坦服装的留着八字胡的白发老者坐在那里，身旁摆放着吸食鸦片烟的工具，叙述着焦特普尔人历史上吸食鸦片的习惯；庭院中央，两个穿着传统服装的头巾大使，向游客展示如何缠绕拉贾斯坦传统的长达9米的头巾。

城堡南边是几十米高的厚厚的城墙，有点像我们的长城，城墙上面摆放着拉贾斯坦各个朝代的大炮，还有取水用的大滑轮。从城墙上往下望去，见到的是焦特普尔老城一片蓝色的房屋海洋，下午时去光线最好。沿着城墙一直往西走过去，有一座白色尖顶的印度庙宇，这就是今年9月30日发生了拉贾斯坦最严重的踩踏事件，造成249人死亡的Chamunda Devi Temple。城墙中间资料上描述的池塘早已没有水，换而生长着一些亚热带的植物，还有一座坐在莲花上带着小孩的八手观音像。

梅兰加尔城堡里曾发生践踏事件的Chamunda Devi Temple

城堡南边城墙下边有一个餐厅（Café Mehran），是梅兰加尔城堡里吃午餐的唯一地方。供应各种冷热饮料以及印式和西式各种快餐，餐厅的装饰颇有皇家气息，而且价格并不算贵。餐厅里供应的Lassi同很多地方味道不同，值得一试。如果想观赏焦特普尔的夜景的话，参加堡内平台上的宫廷晚宴是一个最好的选择。

距离梅兰加尔城堡不远，就是皇家火葬场贾斯旺萨达（Jaswant Thada），贾斯旺萨达的主建筑外观全部镶嵌着白色大理石，高贵而典雅。这座很像寺庙的建筑，是焦特普尔第33代帝王Maharaja jaswant singh的陵墓纪念碑。主建筑内有历代焦特普尔帝王的家谱和肖像，除了Maharaja jaswant singh的墓碑之外，建筑里还有另外两座墓碑。主建筑前有一个郁郁葱葱的平台花园，在这里既可以躲避酷热，又可以眺望远处的梅兰加尔城堡和附近的山野风光。主建筑的东侧还有几个白色纪念碑亭。贾斯旺萨达的西边有一个小小的玫瑰湖 （Gulab Saga），是另一个拍摄贾斯旺萨达全景的好地方。

贾斯旺萨达

乌麦巴哈旺皇宫（Umaid Bhawan Palace）距离梅兰加尔城堡大约30分钟的车程，是拉贾斯坦唯一一座建于20世纪的皇宫。 皇宫的占地面积很大，其主体建筑很有欧洲味道，整座宫殿全采用粉红色硬质砂岩建成，大厅中央是挑高的大圆顶，四周环绕双层式的柱廊，显得古典优雅。大部分建筑都作为了豪华饭店和皇室住宅，只有一小部分作为博物馆开放给公众，博物馆里展示了这座皇宫建造的过程和家具、餐具、古董钟表、瓷器以及各国送给皇室的礼品等等。乌麦巴哈旺皇宫接待过查尔斯王子和歌手麦当娜等贵宾，去年英国女星伊莉沙白赫莉嫁给印度富商在此举办了传统印度婚礼，也使得乌麦巴哈旺皇宫又一次展现在世人面前。可惜皇宫酒店及其的花园不对游人开放，老远赶到这里，有点不尽兴的感觉。

乌麦巴哈旺皇宫

距离焦特普尔北部9公里的曼朵尔花园（Mandore Garden）是一个比较清静的公园。这个公园的所在地从6世纪起就是马尔瓦王朝的都城，当马尔瓦帝王迁都到焦特普尔后，这里变成了历代帝王的墓地。曼朵尔古城虽然已经没有昔日的光彩，仔细的观察，还可以从残破的古城墙，大量的墓碑纪念塔以及高高的石台上看出当年的影子。

花园里的绿树丛中，隐藏着很多深红色砂岩建成的帝王陵墓，这些陵墓设计与拉贾斯坦其它地区的陵墓不同，很像六角形的印度庙宇。它们有漂亮前庭和繁杂尖顶，门脸和立柱上还有印度诸神、大象和莲花等图案的漂亮雕刻。很多陵墓是多层的。陵墓群里，最豪华的是18世纪焦特普尔帝王Maharaja Ajit Singh的陵墓。这座建在一座石台上的四层的高大墓碑塔，选材精细，数个高高耸立的立柱大厅，气派非凡。多层的镂空式柱形建筑，典型的印度教尖形塔顶，布满了手工卓绝的雕刻，可以媲美任何一座的印度庙宇。这座陵墓是这个地区最大的、最宏伟的陵墓建筑。据说这位帝王死后的陪葬的有84人之多，包括6位皇后和58位后妃，还有女仆，佣人，甚至宫廷乐师。公园里面还有一座三层的塔形八角建筑就是这位帝王当年的行宫的一部分，这座建筑和一座当年的小花园现在变成了一座政府拥有的小博物馆。

曼朵尔花园

公园里有一座漂亮的门洞叫做the Ajit Pol，是三百年前为了纪念焦特普尔帝王Maharaja Ajit Singh击败了莫卧尔军队而建立的。穿过这座门洞，就见到一排长廊，长廊里面有16幅真人大小的石雕栩栩如生，并且都用油漆漆上了鲜艳的颜色，据说这些雕塑都是雕刻在一面石壁上的。这条长廊叫英雄殿（Hall of Heroes），雕刻里面的人物都是当地传说中的民间英雄。英雄殿旁边有一座不大的印度庙，叫做The temple of 33 crore Gods（Hindu：1crore = 10 Million）。庙里布满了漆成鲜艳颜色的印度诸神，虽然在庙里我数不出那么多神的数量，但我仍然对印度有这么多的神的这个说法感到惊奇。

现在的曼朵尔花园修建了喷泉和长凳，到处郁郁葱葱。公园里雀鸟啼鸣，松鼠跳跃，猴子成群。成为了市民休闲和野炊的免费场所，公园一次还有一个小小的游乐场，供孩子们享乐。猴子更像是公园里的主人。大群的猴子在公园里目中无人地尽情地玩耍，肆无忌惮地占领了很多长凳，它们象印度神牛似的，呆在路中间，有人走过也不会躲开。资料中讲的蓝孔雀，我没有看到。

我去奥辛（Ossian）是受到了一张照片的启发，照片上通向庙宇的楼梯上有长长的柱廊，两边红砂岩精美雕刻的立柱配以纯银镶嵌的拱形廊架，给人一种很美妙的感觉。从那时起，我就希望亲眼看看奥辛的庙宇。

奥辛位于焦特普尔西北65公里之外。一千多年前，这里是Gurjara-Pratihara王朝的首都，8-12世纪的时候，奥辛慢慢成为丝绸之路上与阿拉伯、波斯、阿富汗和及其它中亚国家通商的重镇，奥辛也是耆那教的发源地之一和朝拜圣地。这里有印度北部最大的耆那教寺庙群。在最兴旺的时期，这里号称有超过一百座耆那教和印度教的寺庙，并以精巧的雕刻著名。

从焦特普尔汽车总站，坐巴士只需30卢比就可以到达奥辛，大约需要2个小时车程。下车没有任何路牌标记，记住马路中央有一个石台的小环岛就不会迷路。经路人指点我走到奥辛最大的庙宇Sachiya Mata Temple用了不到10分钟的时间。这座庙宇是奥辛最古老的庙宇之一，最早建于1200多年前，目前这座是在800多年前重建的。寺庙门口不太显眼，但从庙外卖鲜花和香火的摊档已经可以显示出这座庙的重要性了。一进门我就见到了照片上出现的通向庙宇的漂亮柱廊了。通过了几十节楼梯就到了庙的正厅，通往正殿的道路用铁栅栏格成了进和出两条单行路。一阵激昂的宗教歌声吸引我走进正殿，见到正殿里挤满了做宗教仪式信徒，正殿的神龛、天花上有着非常精美的纯银雕刻。

Ossian的Sachiya Mata Temple

这个庙里规定不是很严格，除了照例要脱鞋之外，可以随意拍照。庙宇的主殿后面是一个十分开阔的大平台，到了这里才发现这座庙是建在一个类似于城墙的大平台上，寺庙的占地面积很大。四周类似城墙的边上，还有一些小的神笼，供信徒参拜。平台上面视野很宽阔。可以把奥辛这个小镇一览无遗。10来座小一点的庙宇建筑，整齐的排列在平台两侧。所有庙宇都是用红砂岩建成，维护得也十分出色，每个庙宇里供奉着不同的偶像，信徒可以根据自己的喜好参拜。

庙宇里所有的门廊、前庭、基座、柱子、天花都有着数不清的精美石刻，可惜我看不懂其中的含义。有趣的是，我看到很多雕刻中，神的嘴里都被塞进一种白色食品，难道是神也怕饿吗？有的雕刻人物的脖子上还被带上花环。印度人的想象力的确是很丰富。资料说这座寺庙是一座耆那教寺庙，从庙宇的装饰上来看，也完全是耆那教寺庙的风格。但我问路的时候，有的居民告诉我说这是座印度庙，在庙里我看不到耆那教供奉的偶像，看不到耆那教的白衣教士，倒看到了供奉着的印度教的Lakshmi女神和她的丈夫Vishnu。

从Sachiya Mata Temple到另一座是叫做Mahavira temple的耆那教寺庙，只需要5分钟的路程。这座庙是一千二百多年前开始修建，以献给耆那教第24代先知的。Mahavira temple占地不大，但这里据说是奥辛唯一需要买照相机门票的寺庙。正门门楼上因有珍贵雕塑已经封闭，改从套院的旁门进入，看到一座有大象标志的门就是这座寺庙了。第二道门是比较晚期增建的，但其门廊上的雕刻及门道里的绘画显得更加华丽，门内一左一右雕刻着两个仕女，是耆那教庙宇里很少见的风格。在大理石的地面衬托下，建在一个石台上的红砂岩的庙宇显得十分的漂亮。庙内见到几个祈祷和清洁圣龛的耆那教教士，个个白衣露臂，举止优雅，信众也络绎不绝。庙宇的主殿有三个带阳台的窗户，上面的有着繁复雕刻的尖顶是在11世纪重建的。庙宇外院的柱厅和内院的门廊上面布满大大小小带装饰的圆顶。主殿后面的内院门廊里有大量漂亮的绘画，估计是耆那教的传说或历史。一边的圣龛里还供奉着10来个耆那教的不同男女偶像，据说其中有的偶像已经超过了一千年的历史，有的圣龛门口还写着女人不可入内的字样。我觉得这座寺庙的雕刻比Sachiya Mata Temple还要华美。

我见到的最后一座寺庙是一座无人管理的寺庙，是在一群孩子的指引下找到的。据当地人讲，这座庙叫Sun Temple。寺庙建在一座红砂岩石台上，远看有点像希腊神庙，还有一座小小的尖塔，庙四周有一排石廊，庙没有院墙，四周有点荒芜，维护状况也不太好。

奥辛的庙宇大部分散落在村落中，大致分为北片，南片和西片三大部分。由于没有奥辛寺庙的位置图，资料上的16座寺庙，我只找到了三座，但已经花了半天的时间，那一座无人管理的小寺庙还不知道应不应该计算在内。如果没有向导，凭个人的努力，想看全这些寺庙几乎是不可能的

钟楼附近的Sadar Bazaar市场是我在焦特普尔很喜欢逛的地方。这个几乎可以供应日常一切生活用品的纷杂市场，充满了生活的画面，也是观察印度人日常生活的最佳地方。市场附近几条十分热闹街道，又细分成丝绸市场，香料市场和银器古董市场。

丝绸市场是色彩最绚丽的地方，虽然经济萧条悄然而至，但好象并没有妨碍印度女人购物的欲望。每间丝绸商店里都是人头涌涌，穿着鲜艳丽莎的女人坐在店内摆开的一堆堆丝绸堆里慢慢的挑选，不经意就会度过几个小时的时光。女人身上的丽莎和店里彩色的丝绸辉映成五彩缤纷的图象。

香料市场里的香料种类繁多，一堆堆的豆蔻、丁香、肉桂、茴香、芥末子、黑胡椒、番红花、姜黄以及众多种类我叫不出名字的香料散发出各种味道的芬香，香料大国产品的风采被尽情的展露，如果想买咖喱或玛萨拉调料，这里是最适合的地方。众多产地的红茶让我有点目不暇接，阿萨姆红茶、大吉岭红茶、尼尔吉里红茶、杜阿滋红茶、锡兰高地红茶、尼泊尔红茶。。。热情的小贩不厌其烦向我一一的推介，弄得我不买都有点不好意思起来。

在市场里我见到了像一堆渣土一样的东西，一问是Natural shampoo，还见到一块块像豆腐块大小的彩色方块原来是小贩自己制作的天然肥皂。扎甘蔗的巨大机器，称粮食的巨大台秤。。。市场里我感到新奇的东西太多了。