[游记]山西行－－云冈

五月，仲夏，晴朗的天。

从大同驱车20多公里，就到达云冈。原来它如此临近凡俗的都市。

对于石窟佛像从来都感到距离，起初只当是来此的必经之地。行前提到云冈，朋友说“爱死了”，于是有了隐隐的期待。记得年少时曾到龙门一游，许是太过年轻，加上于佛教完全的懵懂，那时眼里的龙门于我只是一张立体的明信片。记忆中只有印刷品上常见的那组佛像，余下皆为空白。

特意错开了端午的小长假，少了举着小旗成队的人群和导游喇叭里高声的叫嚷，云冈如我所愿，安静的等待我们：三个慕名前来朝拜的女子。

迈近第四窟，第一眼见到云冈的佛像，我知道我将不虚此行。佛像带有明显的唐代风韵，面部温柔圆润，线条舒缓流畅，尽管岁月已使他们褪去了彩绘，剥落了泥皮，见之却仍令人动容。我不是佛教徒，于佛心存敬畏，有着距离感。可是在这尊佛和两旁菩萨的俯视下，莫名的觉得温暖和心安。第一次，佛是如此真实亲切的贴近我，包容我，没有因为他的巨大和久远而产生一丝的惶恐。

听说门票上有着“东方维纳斯”美誉的那尊佛像来自第五窟，于是前去找寻。举着门票在洞窟中满壁的大小佛像前比对搜寻，借着幽暗的光线，斑驳的壁影，不停变换着角度，是他吗？是他吧？不对，不对，不是这样神态，不是这种衣饰，不是这个背景，谁说千佛一面？这里是千佛千面。太高太暗了，看不清，直到我们的脖子和手臂酸痛，依然未有所获。只好请来工作人员寻问，原来他在洞窟的第二层，要爬上去才能看到，而那里是不对游人开放的。看来近在咫尺，也难见真佛了。没有一丝遗憾，不如此，哪能与这许多佛像一一对视，却原来他们都各有故事，各具风采。

从二十窟左右，是云冈的精髓所在，这临近的几窟均为北魏时期的雕像。总是记不住每尊佛像的名字，知道佛不会怪罪，心下坦然。

第二十窟的佛像最为知名，不同于其他窟，这里的三尊佛像由于洞窟的坍塌而完全暴露在阳光下，也就成了云冈的标志和到此一游的背景。我们是凡夫俗子，来到圣地也未能免俗。在大佛前的树荫下小憩，看那些烧香乞福的人和往来匆匆的过客，偶尔的喧嚣也没能扰乱内心的安静恬适。我看佛时，佛的目光也在注视我，暖暖的，一如此时正午的阳光。导游说佛像黑色的眼珠是清代用琉璃制成后安上的，我却觉得有些突兀，不如从前的看着睿智慈宁。

临近的两窟均为站立的佛像，一尊身披百佛袈裟，另一尊则很是英武。惊异于他面容的俊朗，不似出世之人，听说是按照当时帝王的模样塑造。史书上记载，北魏的鲜卑族，男子多高大英挺，肤白俊美，难怪这尊佛像样貌和衣饰与众不同。印象深的还有一尊座立的佛像，右手下有一站立的菩萨托举，看上去身形矮小，但他的实际高度有一米八，就像我们从不觉得这里几乎每座大佛的耳朵都有三米三，奇怪于这样的视觉差，让我们仰视高大又感觉平易。而佛的视角呢？俯视众生，千年的光阴也看尽了，在时空的交错中，我们都只是一粒微尘和短暂一瞬吧。可是：爱别离，怨长久，人生的苦谁也逃不开。佛真能帮我们勘破、放下、自在么？

云冈是皇家开凿，依山而建，平行延展，佛窟都建在一侧，前有宽敞的驿道供车马行进，可以想见当年皇帝驾临理佛的盛景。据说选择此地是因为这里的沙石岩质地偏软，易于雕凿，但沙石岩吸水，风干曝晒后也易剥落，使得现在洞窟外几乎见不到任何原貌了，几根廊柱下只隐约可见走兽的形态。

除了岁月的侵蚀，当然还有人为的破坏。同大部分文物古迹一样，云冈也有被疯狂劫掠的痕迹。这样的痛，我们每次都要面对。不记得哪一窟的岩壁上，成排的佛像中三个触目的大洞，说是战乱时被盗走了。其中一尊在美利坚，一尊在法兰西，在异国博物馆清冷的灯光下，佛也觉得孤寂吧。一些佛像上有一片片的黑斑，曾经运煤的车经年累月的从石窟前驶过，煤灰渗入岩石，再也无法拂去。但佛的神情还一如从前，不因任何外在的折损而改变。好象岁月只能衰老我们的容颜，无法变更我们的内心。佛说：没有什么美可以抵过一颗纯净仁爱的心 ，我把它赐给每一个女子 。

云冈的彩绘令人眩目，这是它与龙门最大的不同。基调多为红色，间有黄、蓝和石绿，斑斓一片，楚楚动人。彩绘不仅限于佛像，也有舞动的飞天，成排的乐女，久远的传说。乐女一组十于幅，每人手持不同的乐器，各有名字，像箜篌、埙，都来自遥远的西域吧。异族对中原的统治，加强了民族的融合，只是有的乐器现已失传，我们只能想像那曾经的仙乐梵音。每念及此，就总想做个古人。

全当是个古人吧，回到最初的云冈，不管当时它叫什么，我只要纯净的天，微熏的风，一个流光溢彩，灿烂夺目，初初建成的皇家石窟佛寺......