[游记]柬埔寨自助攻略之最值得一看的寺

柬埔寨自助攻略之最值得一看的寺

Filed under: 生活.life Viola @ 3:12 pm

Angkor，其实是一大片的丛林和一大堆的石头建筑。这里见证了几代王朝的兴衰。

吴哥的每个寺庙都各有特色。建筑本身再加上近千年的时间在这些地方留下的印记，一起打造了现在为世人所赞美的瑰宝。

Pre Rup（比粒寺）10世纪建，号称是吴哥文明表达的简洁版，奠定了当时的建筑思路和倾向。它就是典型的印度教建筑。正东西南北的方形，平台是一层比一层高，每个阶梯的水平高度差都有近50cm，最上面的平台上有五座塔，中心一座最高。在Sras Sran西面的平台上，看向左前方，是可以看见Pre Rup的主塔突出在丛林之上的。

Angkor Wat（吴哥寺）是保存最好、面积最大、耗时37年建造出来的。12世纪时为供奉印度教而建，却在13世纪时又变为佛教寺庙，让人感叹印度教的式微。它四面环有宽广的护城河，西门修葺得最好，也是出现在柬埔寨国旗上的整个吴哥建筑的代表，它由中间的大门和两边的小门组成。大小门间以回廊和门墙相连，石回廊和门墙上处处都是精美的石雕。这是我们最先及最近距离的看到这些石雕，因此看得特别仔细，后来才发现这些只是这个地方很小的一部分，甚至可以忽略不记。西门前有宽广的石桥，以前应该是有巨蛇神在石桥的两边的。除西门外，另三面是假门，佛法认为人死后登西方极乐，因此敞开西门让灵魂得以升天。进了西大门是冗长的西参道，两边对称各有一石建筑，平地而起高一层，不知道如何称呼，落日时许多人坐在这两建筑上感受那氛围，而夕阳西下时分，整个主殿的五座塔就像被镀了一层金。参道的东尽头平地而起，两边有像狮头的石刻。然后看到的应该就是三重回廊及以主殿中央尖塔为中心的五座尖塔。由东南西北四廊石壁上都是讲述故事的石雕，有战争、有生活；有各类人物、有各色动物和植物。回廊一层高过一层，就算不往上而是走同一水平面的回廊，也是一到门便要上上下下的，整个儿像爬山。沿着回廊层层向上，就到了五座尖塔的下面。看着那70度斜角的楼梯，边上不容错辨的牌子写着“climb at your rish”（很多寺庙需爬的地方都立着牌子这样写）。每层阶梯大概半米高，，却只有10厘米左右的宽度。我是手脚并用如同攀岩，且在最后关头被人拉一把才爬上吴哥窟的主殿中央西南角的塔底的，我终于知道自己是恐高的。从塔底进去，才发现不枉爬上来，因为这里别有洞天，还有两重回廊，面积不小。五座尖塔下都供有佛像。在外围看吴哥窟，觉得它不高，可是爬上这主殿，再往下看，觉得人真正渺小。与五座尖塔亲密接触，这里的石刻也是保存得非常好的。

Phnom Bakeng（巴肯寺/山）：其实是我们到的第二座庙。据说是高棉王朝移都吴哥建造的第一个寺庙，被称为“第一次吴哥”，也是著名的看日落的地方。因为吴哥基本是平原，所以离吴哥窟不远的这座100米高的小山丘就成了唯一的制高点。5-6点钟，众多保安警察就已经守着上山的捷径，不让人攀登，大概担心太多人而发生践踏事故吧，因为都是人踏出来的黄土阶梯（白天我们再经过，就没有看见人守了）。只有走旁边一条黄土平道，绕着山要走几乎20分钟，才到巴肯寺前。路上，太阳还没下山，可是已有大批人从山上下来，都是跟着旅行团没啥自由的人。巴肯庙虽已破败，但让我第一次感受了当时的建筑特色。它是典型的半米高阶梯+10厘米宽度的，爬上去也费了我不少功夫。或许因为是先爬了这里，第二天才爬的吴哥窟，所以在这里还很新鲜，勇气还十足，所以爬得算快。在庙顶，可以看到西边是开阔的西湖（West Baray）和东南方丛林中挺立的吴哥窟。

在South Gate of Angkor Thom（吴哥城南门），我第一次见识了吴哥的微笑，那是一种静谧的力量，在城门之上。事实上，城门的微笑也是四面佛似的。护城河上架有石桥，桥的两侧栏杆上各有一排54个石雕的半身像，一边代表神灵，另一边代表恶魔，他们手上拉着眼镜蛇化身的巨蛇王。这里的这些半身像有的也没有了脑袋，但已经是保存的最好的了。后来看到的北门、东门，还有Preah Khan（圣剑寺）的护城河上，都应该有相同的石雕，但都破败不已，基本都只剩下难以搬运的石身了。据说宽约百米的护城河，在古时养有很多鳄鱼，是用来抵御敌人进攻的。

Bayon（巴戎寺）是吴哥城最中心的寺庙，也是王城东南西北四门在城中的交界点。建于十二世纪后期，以佛面塔、回廊壁画而闻名，但已甚为破败，正在被修缮中。据说该寺是采用佛教教义的须弥山（世界的中心）为概念而起造。环绕中央尖塔的是49座四面都雕有巨大佛脸的佛面塔，这些谜样的佛脸微笑，表情各异，安详中带有几分神秘。四面佛的四个面分别代表慈、悲、喜、舍，悲喜皆不形于色。不知道“吴哥的微笑”是否由此而来。回廊壁画从王宫征战到市民生活应有尽有，为后代提供可贵的历史线索，充满了民间艺术和丛林文化的特点。

Ta Prohm（塔布茏寺）也称母庙，由吴哥王朝银发皇帝Jayavarman Ⅶ修造，用来祭祀其母。给了我们最大的震撼，因为这里那一棵棵的参天大树。据说，这里现在非常有名，是因为《古墓丽影》在此拍摄取景的关系，但我认为不然，Ta Prohm完全有理由征服参观者的心，只要你来。Ta Prohm应该是平面结构而不是吴哥窟和巴肯那种典型的层层高的神山式的结构，或许因此就让这里成了热带雨林的天下。无论是粗大还是细小的树根，皆如蟒蛇缠绕着Ta Prohm的里里外外，深入建筑中。而寺内倒塌了的石塔和围墙这一堆那一堆，挺身而立的大树东一棵西一棵，使原来规矩的寺院成了迷宫。记得在网上看到一个形容的最形象的描写：树与塔是摔跤赛中的两名石化了的选手，两者互相抓握对方，只是这场比赛不是用分钟而是以世纪来计时。在这里，你不得不感叹生物界的伟大。一粒种子，或许被风、或许被鸟儿带到了巨大的石块上石缝中，它是生命，没有被环境打倒，而是继续分化自己，生长细胞不断的伸展，慢慢的渗入坚固的石块中，最后占领了整个石块的地盘。生命的伟大就在于对环境的无穷适应性。

Preah Khan（圣剑寺）和Ta Prohm有异曲同工之妙，虽然它里面的树石之争没有Ta Prohm那么闻名，但它整座南城门都被一棵目前高约50米的大树的树根所包围，这是Ta Prohm中没看见的。在这里，你会怀疑到底树根是保卫了城门不被整树的重量所压垮的功臣、还是树根是使城门面临目前境地的元凶？或许两者本就相辅相成。这是Jayavarman Ⅶ修造用来祭祀父亲的“父庙”，与Ta Prohm建筑格调有非常大不同，它有如同王城一样的城门和护城河，面积较大。寺内各类佛像雕得深刻且众多。在石柱上，还有雕满天女(Apsara)的壁画。主甬道边还有各类大的石建筑，其中有一座约2层楼高，都是大的圆石柱，有圆明园的感觉。

Banteay Srei（女王宫），离吴哥较远，二、三十多公里，搭tutu用了1个多小时，大部分都是柏油路，小部分正在完善修建。两车道，凡有大卡车开过，就扬起一阵黄土，所以用水布包头是必要的。Banteay Srei规模很小，也是平面结构，站在外面的小土包上看，在那些参天的古树衬映下，只有一个感觉：精致小巧。最外围的围墙内也有护城河，因为是旱季，所以水不多，一边养着紫色的睡莲，另一边靠Banteay Srei的岸边有一棵树，树下及水池中漂着红色的花瓣，甚有特色，那一瞬间让我想起黛玉葬花。Banteay Srei是印度教庙宇，以浮雕精美而著称，是柬普寨三大圣庙之一，被誉为“吴哥古建筑的明珠”。走近Banteay Srei，细观那些深刻的石雕，优雅的天女（Apsara）、栩栩如生的动植物、引人入胜的神话故事、兽头人身跪像、门楣门底的花纹，全都精美得令人叹为观止。而且，时间的流逝，给石刻涂上了各样的色彩，有红有绿，在阳光的照射下，只觉得这里是美艳不可方物。虽然Banteay Srei占地面积不大，但在这里细看也可以看足3小时呢。

Beng Mealea（崩密列）是去得最远的建筑了。40美元包小轿车一上午。轿车以70-80公里的时速，也开了1小时15分钟才到。后来看到也有不少人搭tutu去，便宜些，但要用2个半小时。现在从暹粒去的路都修得很好了，都是柏油路，远比从网络上看的攻略介绍的那些黄土路好得多，或许因为去的旅客多了，基础建设也进行得快吧。我看到的Beng Mealea几乎倒塌了80。它有很宽的护城河，因此从外围走到庙门大概是那么多寺庙中最远的了。门早已倒塌，大家都从围墙上进去。整个Beng Mealea都是倒塌的。我们并没有沿着修葺的木梯子往里走，也没有按当地人的指示爬里面那些倒塌的石头，而是自己随便在那些倒塌的大石上前行。据说，自己乱走容易迷路，可是这样的事情没发生在我们身上。实在是因为这里的这些寺的建筑结构都是正东南西北层层递进的，方向太好辨认。不知道为什么前人说会迷失方向。从那些坍塌的大石上看得出，我们踏脚的地方都是以前的屋顶、回廊的横梁大石，感觉就像把整个Beng Mealea踏在脚下。虽然石头是东倒西歪一堆堆的，但是稍凝目一看，每块石头上都有精美的雕工。偶尔见到保存算完好的侧门。Beng Mealea也是被植物占据的一个地方。杂草、大树、树根与石头千年相伴。据说，Beng Mealea建于12世纪的苏利耶跋摩二世（Suryavaman Ⅱ）朝代，是一座印度庙宇，用来供奉湿婆神。这是吴哥建筑群第一座完全用沙石建筑的庙，建筑规模与吴哥寺不相上下。护城河长1.2公里，宽0.9公里，当年曾经是通衢要道，通往越南、吴哥、北柬的几条主要公路都路经此地。

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