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    八月三十日，踏上暹粒土地的第三天。天依然灰蒙蒙，雨却奇迹般地停了，今天的重头戏就是大小吴哥。
小吴哥建于13世纪初，系纪念高棉国王跋摩二世所建的庙宇；大吴哥建于13世纪末，为城堡型建筑，和小吴哥相距不到5000米。我们常说的吴哥窟指的是小吴哥。吴哥城建成不久，暹罗国入侵，高棉王国溃败，大小吴哥罹遭涂炭，从此人迹罕至，湮没于历史的记忆里。直到19世纪，被法国人无意中发现，揭开了它神秘的面纱。吴哥在高棉语中是“圣洁之城”的意思。
旅游车沿着长长的甬道驶进大吴哥城，甬道的两侧是茂密的热带森林，当初吴哥被重新发现时，衍埋于这片森林里已经快5个世纪。吴哥城的中央为宽阔的所在，偌大的广场随处可见石象的雕塑——象在高棉传说中是智慧神的化身。
巴戎寺是大吴哥城的标志建筑。说是寺庙，其实全无香火，残垣断壁倒和雅典卫城有几份相似。整个建筑的主体由五十四座人面塔楼组成，每座塔楼的四面都雕着四种不同表情的巨大面像。这就是著名的“高棉的微笑”的由来。神秘莫测的微笑嵌在布满青苔的石壁上，坚硬之余生出几份柔软；周围游人的啧啧赞叹和兴奋的尖叫声中，如果和石壁小眼瞪大眼地面面相觑，隐隐可看出千年石像对外来后人的宽厚包容。常年的日晒雨淋，“高棉微笑”上沟壑纵横，如同历史的年轮般深刻。从环保的角度看去，如果对这片古迹不加以适当维护的话，在风化作用的肆虐下，若干年后，极有石刻变为沙雕的危险。
如果你忘记不了过去，去吴哥，把记忆埋藏在千年的树洞里；如果你喜欢一个人却无法表白，带她去吴哥看夕阳，在落日的余辉下静静地诉说情话。这段文字描述的是世人对吴哥窟的向往和憧憬。浪漫之余，不由生出疑问，是否将古迹和情愫联系在一起，才能在记忆里存在的更久远些。
站在通往吴哥窟的长桥上，脚下是清澈的护城河，静静的倒映着吴哥窟灰黑的围墙，据说当年这里布满了鳄鱼。信步走过高耸的门楼，豁然开朗。碧绿的草坪上一条长约500多米
的石道延伸向远方的石塔。石塔共五座，呈莲花型排列。听导游介绍，在天气好的日子，石道两侧的湖面上，会有清晰的石塔倒影，衬在碧蓝的天空下，实为海市蜃楼般的奇景。
石道的尽头是一面长长的回廊，光滑的墙壁上有暗红色的浮雕，刻画的是高棉王国抵御暹罗国入侵的光荣历史。浮雕凹凸有致，铺天盖地而来，令人有目不暇接之感。一群游客唧唧喳喳地围观着，听口音是扶桑人士，不知道习惯侵略的民族面对这段抵抗史会不会别有感触。
顺着地势而上，穿过峰回路转的层层庭院、长廊，吴哥窟主体部分逐渐映如眼帘。五座石塔浑然一体地结合在一片基座上，巍峨地只能远观不能近仰。登上石塔的阶梯惊人地陡峭，粗粗估计一下，坡度总有80多。所以最实用的攀爬姿势就是屁股撅起，手脚并用，四足而行，身强力壮的爬上去尚且一身冷汗，体力较差的怕是半条命要送掉了。由此看来，佛祖的普渡众生也是因人而异的。
兴许是只缘身在此山中的道理，石塔的内景乏善可陈，草草地逛了一圈便拾阶而下了。看看时间尚早，刻意地流连片刻。时值黄昏，天色淡灰，逆着光线瞧去，石塔的身影只见轮廓，分外苍老，原来时光的流淌下，逝者如斯。
钻出迷宫般的建筑，来到回廊前的大平台。正应了那句古话，天有不测风云，厚厚的雨云涌动着竟然渐渐散去。阳光紧凑地洒将下来，白驹过隙般射在五座石塔上，回首望去，青灰瞬间镀满成金色，圣洁地恍如隔世，教人顿生顶礼膜拜的冲动。那一刹那，心里充满了感激。
回到预定的集合地点，点燃一根香烟，远眺吴哥夕照。旁边有人私语：闻名不如见面，这地方下次再也不来了。心里不由浮起了微笑。
是啊，还会再来吗？何时再来？
有样东西，如果你无法再拥有，那你唯一能做的就是不要忘记。
也许该写点什么了。    真不知道这是什么地方的海 忘记问了  最后的一张是香港机场 有点英国风格 天空那么诡异 也有点性感 评论 (2) |
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