[游记]越柬老游记（九）2月5-7日

接我们的司机Mr. Pen似乎是一位“总调”，很多Tutu司机都听他调遣，第一天他跟我们，后面谈好了价钱便每天各换了一辆Tutu，价格分别是$15、$20、$35。

不可思议的吴哥我们就这样来了。不管是英语的发音还是此间密林里小鸟的叫声，都似乎译作“安哥”更合适些。吴哥并不屑于与这个星球上的任何古迹相比，不过还是有导游书称之为“世界第八奇迹”。一旦按这个标准，同样称号的兵马俑就太一般了：它太单调、太粗浅、体现的相关时代的社会侧面太单一，想与吴哥比肩根本不可能。

未到吴哥之前不知道吴哥众寺实际上有很多不同的风格。5号早晨先去了通王城（Angkor Thom，不过译为吴哥城或大吴哥我觉得更好）的巴戎寺（Bayon），属于较晚时期相当成熟的吴哥寺庙风格，主塔居高，四方从塔依次而下，下至第二层基座，则四廊环饰浮雕，描绘了高棉的历史和生活，著名的高棉的微笑从下面仰视，大约晨昏效果最好，同样的这种晚期风格后来又见到圣水池（Neak Pean）、圣剑寺（Prean Khan）、皇家浴池（Srah Srang）、塔布笼寺（Ta Prohm）、塔逊寺（Ta Som）、战象坛（Terrace of Elephant）和癞王坛（Terrace of Leper King），属于较多见的样式。

巴方（Baphuon）寺又是另一种式样，逐台基而高，上建宝塔，又以巨大的引水桥如古罗马引灌桥状连接外界，内部正在修葺，只是仰视，而长长的引桥之废弃使人实地明白正是气候的变化导致吴哥灌溉系统的崩溃和王朝的衰落，让人想见大自然的力量的伟大：缓慢但不可抗拒，如明末中国遭遇小冰河期而亡国于满清，岂人力所能挽回？

战象坛只有从下面看才有惊人的气势，坛墙上绘列的争斗的象群动感突出、细节生动，第二天驱车驶过再看时，好像更生动些。坛旁的空中花园（Phimeanakas）据说是吴哥王宫的遗存，但已经看不出什么特别之处了。

癞王坛的妙处在基座的浮雕，走在坛底曲型的墙下，与迎面走来注视浮雕的游人相逢一笑，良多趣味。

由此去了属于大圈的托玛农神庙（Thommanon）、周萨寺（Chau Say Thevoda）、塔寇寺（Ta Keo）、塔布笼寺、班蒂克黛寺（Banteay Kdei）。前两个不大，结构也差不多；塔寇（又称“茶胶寺”）是第一座以巨大的块状沙石建成的吴哥寺庙，属于仓库（Khleang）式样，并未完工，所以可以清楚地告诉后人吴哥众塔寺“先堆石后雕刻”的建造过程，以直上直下险绝的台阶著称，妻子很担心儿子爬得太快，紧张得腿有些抽筋；塔布笼寺因为纵横交错的回廊适合拍追击躲闪而被《古墓丽影》看中而扬名，其实我看这个寺的建筑风格与巴戎大有区别，别具一格，塔逊是其具体而微者，至于大树锁宫门，更是摄影师梦寐以求的；下午4点去了比粒寺（Pre Rup，又译作“变身塔”）看日落，比粒是又一种吴哥塔寺形式：塔山，多层台基且均较高大，使之成为日出日落的观景台，等了许久，巨大的太阳竟躲进了云彩，尽管镶边的霞光也很美，但还是没有等到落入远方森林后面的情景，不过在回程路过皇家浴池时，正巧太阳从薄云后喷出艳黄，在吴哥王朝的人工湖里闪烁出美丽的倒影，灿烂的夕阳宛如“着了火的老房子”，没救了。

儿子坚持要与我们早起共同去看日出，6号凌晨4点多便爬了起来。5点驶向6号吴哥窟（Angkor Wat，又称小吴哥）。黑暗中人已不少，莲花池前各据地势，出租椅子$1/次。慢慢地现出了塔尖的轮廓，一个上海小伙子指点我用焰火模式，果然拍日出有独特的效果。渐亮，越来越美，粉红的莲花也被不甘寂寞的相机镜头追逐，红霞慢慢染红尖顶上空的云彩，性急的人已有等不及去回廊的，儿子建议我们再等等，终于红彤彤的圆日从大塔和右边小塔间慢慢露头，据说春秋分是从大塔尖顶正中出来，冬夏至则是左右的小塔塔尖。这大约就是吴哥用石头来传承的科学。

吴哥窟是吴哥众寺的另一种风格，多少有点儿象金刚宝座，三层如金字塔收束的台基之上如王冠般排列着五座莲花状的塔，正中的最高。这种样式我们看过的还有托玛农寺（Thommanon）、周萨神庙（Chau Say Thevoda）、班迭萨雷寺（Banteay Samre）和著名的崩美丽（Beng Melea，通译为“崩密列”，但无论音、义我都建议改为“崩美丽”）。

早餐后再赴吴哥窟去细细品味回廊的浮雕：西墙是印度教神祇Kulu的神话战争，南墙是地狱里各种可怖的刑罚，北墙是著名的“搅动乳海”，我们去时其主要部分正在修缮中，但也能够看到吴哥人用了重影技法表示动感，真是天生的艺术家，东墙描绘苏利耶跋摩二世（SuryavamanⅡ）率军与占婆的战争，一队队的士兵逐渐变成一具具尸体和一副副头颅，儿子看得惊心动魄。

到圣剑寺时太阳已经很高了，其风格与塔布笼寺有些相像，也是纵横交错的回廊，但是规模更大、更深广，神秘的希腊元素和佛学院的家世使这里独具魅力，据说全盛时这里有1000多僧人，与此不远的蟠龙圣水池虽然还能看到4个人工湖，但只是当年巨大的东人工湖（East Baray）的零星的孑遗，而那只不过是为圣剑寺提供水利而已，更见出这里曾经的不凡。

大圈最远处塔逊的十字形结构别具一格，使这座较小的寺庙也不乏青睐者。

吴哥每个寺庙外面都有规模不等的食摊和纪念品销售点，巨大的冰镇椰子在烈日下的攀爬后尤其怡人，一般$1两个，够你凉快到下一个寺庙，食摊的价格与市内相差无几，没有看到象国内景区那样由于高额摊位费导致的价格畸高现象。

东梅奔寺（East Meton）和少有人去的西梅奔寺（West Meton）都曾经位于巨大的人工湖的湖心岛上，区别是前者已无水面而后者现在是当地人的水上休闲公园、仍需舟揖前往；从游客角度后者只剩一段残墙且雕刻并不出彩，很少有人介绍。从地图上看，两个人工湖以通王城为中心，规模浩大，再看那些废弃的漫长的引水桥，就慢慢可以理解吴哥王朝是由于庞大的水利工程而繁荣，又是由于自然环境变化、水位下降、工程废弃而衰落的。

天色尚早，Tutu司机如约带我们去洞里萨胡（Tonle Sap Lake），驶离暹粒，才看见了当地村落的生活，小摊上村民象吃苹果一样削皮吃西瓜，当然他们的西瓜皮也的确很薄，即便如此，我们觉得还是拿着皮吃更卫生，借了他们的刀剖开西瓜吃，他们大笑起来，好像这吃法如何荒唐似的。

按照昨天小吴哥遇到的两个大连女孩的指点，我们决定不坐船去湖的深处，就沿湖口一条土路驶进了越南难民村。据说越战结束时，大批南越人逃离故土，来到邻国，可柬埔寨这个穷国有什么好条件安置他们呢？他们便聚居在洞里萨湖的这个入湖口处。不过就我所见，他们很不像越南人，从人种上看倒很像是柬埔寨人自己，所以更可能就是贫苦的当地人。洞里萨湖在旱季时只有3000多平方公里，雨季时会暴涨为13000多平方公里，依托这条仅存的土路，他们用长长的棍、柱在陆、湖之间搭起了简陋到极点的木板房，上覆茅草，或好一些的是铁皮，垂下一条草席就算是门，四面透风、人畜混住、一条破絮和几个塑料桶是全部的家当。你的眼睛远远望去，便替代鼻子乃至舌头闻到了那里的肮脏，使你反胃或艰于呼吸；孩子们大多全身或至少半身赤裸，隆起的小腹显示着普遍的营养不良。儿子给了小姐姐一只面包，她便飞跑去拿给妹妹，大人们则继续修造他们劳作的船。浑黄的河水渗出成“井”，这水便给几个月大的小弟弟洗澡。这是什么世界？但愿在我的祖国别让我看见这样的地方。

这时，洞里萨湖的落日也给一大朵云遮住了，镶出更大的金边儿，几个工人高高地站在卡车顶上，侧向那金边儿挥手，与不远处简陋的小学校里几个美国青年义工与当地孩子玩跳绳时“one、two、three”的数数声恰成呼应。

Mr. Pen眼见鼓动我们租汽车失败，终于答应$35的Tutu去外圈，“一天不可能坐Tutu去两个方向”的话便不再提起，但要求管司机午餐，其实这是中国人的习惯，前两天都是这么做的，小费就更无须他提醒了。

7号上午去女王宫（Banteay Srei）前先去了班迭萨雷寺（Banteay Samre），这个寺游客不多，细看其实规模挺大，有很大一部分已经永远成了废墟，但这里真正的惊喜是买到了水牛皮的象神皮影，真漂亮，开价才$17，$12买下，其实如果开$30我$20买了不是同样得意吗？

女王宫路上一个村落全在熬甘蔗糖卖，一个犹豫没有买当晚就后悔死了：晚上去了老市场（old market），一处由好几座法式楼房围成的喧闹但不乏回忆的地方，那里买了竹片包的甘蔗糖块和分包为小袋的糖浆，甜死了，纯粹的甜，没有牛奶味儿，没有水果味儿，就是纯粹的糖味儿，那么纯粹，有记忆以来就没有尝过这么纯净、这么无法拒绝的甜味儿。

女王宫果然不大，浮雕的细腻程度的确在众寺之上，但我最感欣喜的是整个景区十分西化的设计，寺前一处稻田的“考古点”、不远处的“考古展”和不逊于美山的参观指南厅也倒罢了，寺后的“丛林trail”才是西方旅游景区常见的元素，其实也就是几条林间小路，如果走进去，能看看田园风光和几处荒无人迹的废墟，但无论是否走进去，都增加了旅游中的深度和多元化。

崩美丽（Beng Melea）果然很远，但确实漂亮，一路上的风光就足够旷野，一望无际的荒原上妻子以为的蚁山连绵不断，衰草上偶尔的牛群静穆着，高大的椰子树即使单个儿、在远方即使不间歇，你的眼睛也不会疲劳，而干旱的芭蕉树犹如稻草人般顽皮，待到真的稻草人出现在农家房前时反而使人哑然。

崩美丽的漂亮不是初见时所体味的到的。愈向里走，巨石乱阵中见出的高塔、图书馆、回廊、大树才更见质感，如果迷了路更好，只要没有受伤，跋涉中才知道当年在丛林中发现吴哥遗址时穆奥是多么紧张、惊喜和不敢相信。

回到罗洛士群庙（Roluos Group）时又近夕阳，洛雷寺（Lo Lei）仅有的几个游客绕着几乎未加修葺的几座塔在走；巴孔寺（Bakong）规模略大，二层平台望去，知道这里是吴哥王国的第一个首都的市中心，而且曾在一个富有诗意的湖心岛上，那是高棉王国的第一次辉煌；到神牛寺（Preah Ko）时太阳快落山了，又遇到了那几个四川姑娘，其中一位川大的老师是第二次来吴哥了，昨天在圣水池遇见时她告诉我们去高布斯滨（Kbal Spean）要有半小时的爬山，妻子便当即否决了那里，河床雕刻便只有留在想象里和来日了。

（越柬老之行照片请查看：http://photo.blog.sina.com.cn/category/u/1671543331/s/221525）