中国家庭游走耶路撒冷耶路撒冷对于普通中国大众的印象是陌生遥远的，似乎除了战乱就是恐怖袭击，还有就是无法理解的宗教问题，晚间七点二十分播出的央视国际新闻中常现的画面就成为中国大众对耶路撒冷唯一直观的动态印象，你看，上月23日，中央汽车站外又有炸弹爆炸了。Jerusalem，希伯来语中被理解为“遗产”和“和平”，在她近4000年的历史上，和平只是昙花一现。直至今天，它的归属仍然是犹太人和阿拉伯人冲突的核心。因为淡黄色耶路撒冷石的不朽，整座城市成为一座活化石，在这里没有旧城改造的概念，我个人的猜想是，城市规划也几乎都是通过战争冲突的形式来完成，比如最近的一次城市规划就是2003年开始在冲突中修建起来的隔离墙，以色列称安全防卫墙。这是一座历史上三十七次被占领，数十次被毁灭的城市，存在的都是合理的，全面保持2000年来的生活状态，今天的耶路撒冷老城与2000年前的老城差别不大。来耶路撒冷旅行的人大抵分为两种，要么带着心中信仰的十字架，要么带着对历史的好奇，我自诩属于后者，对于教堂和清真寺，我还不能深刻理解黑暗中的那丝明光，比教堂清真寺更打动我的，如何打开累积数千年的恩怨。公元2011年1月26日，一个来自中国的家庭，怀着收获发现和惊喜的心情，出现游走在耶路撒冷。探寻耶路撒冷，必定要了解犹太民族的历史，而《圣经》就是犹太民族历史最好的教材。犹太人的祖先以撒和阿拉伯人的祖先伊斯玛利，都是“诺亚方舟”的主角诺亚的第10代子孙亚伯拉罕的儿子。也就是说，今天打破脑袋的两个民族渊源上是兄弟关系。《圣经》上说，上帝把迦南（今天的巴勒斯坦地区）赐给亚伯拉罕。后迦南遭遇饥荒，雅各一族由儿子约瑟率犹太人领迁往古埃及。后来在埃及生活的犹太人受到残酷奴役，公元前1280年，在摩西的带领下犹太人逃出埃及，回到了迦南地区，在出埃及的途中，摩西从神灵那里接受了十戒，这也成为现代犹太民族的信仰戒条。公元前1020年大卫王时代定都耶路撒冷，其子所罗门在耶路撒冷修建了第一圣殿，团结民族。三天前我们一家人就是沿着摩西老人家的足迹，出埃及，来到这片土地上。公元前722年北部的以色列国被亚述人所灭，南部的犹太国于公元前587年被新巴比伦所灭，第一圣殿毁灭，众多犹太人四下逃亡，留下的被押往巴比伦，也就是幼发拉底河底格里斯河流域，史称“巴比伦囚徒”，两河流域孕育的苏美尔文明时间久远上甚至超过古埃及文明，“巴比伦囚徒”恐怕也是今天以色列一直对伊拉克耿耿于怀的原因之一。公元前538年，这块土地被波斯人征服，犹太民族陆续返回家园，他们重建了被毁坏的耶路撒冷圣殿。公元前334年，马其顿对东方远征，吞并了盛极一时的波斯帝国，犹太民族又陷入了马其顿国的统治，在犹太人的要求反抗下，公元前164年，犹太人终于获得了自治权和独立。可是好景不长，公元前60年，这块土地被罗马人统治，罗马军队对犹太人进行了镇压，公元70年，耶路撒冷最终陷落，第二圣殿再次被毁，独立梦想破灭，犹太民族被迫离开了这块土地，进入了长达近2000年的犹太大流散时代，这块土地上再没有出现过犹太人。公元六世纪兴起的伊斯兰教在中东地区迅速传播，耶路撒冷日趋伊斯兰化，公元691年在犹太圣殿山修建了圣石拱顶清真寺。公元1096年开始，教皇乌朋号召了由基督教士兵所组成的十字军，企图从穆斯林手中重新夺回耶路撒冷，一打就是二百年。英王理查一世成为欧洲十字军东征夺取耶路撒冷的领袖，广受欧洲基督徒的敬仰，但如果你问一问穆斯林，他们就会向你讲述撒拉丁在基督教徒们的侵略和仇恨面前表现得是多么大度和宽容。 后面的现代史我们就比较熟悉了，从19世纪末开始兴起的犹太复国主义，二战中纳粹德国对六百万犹太人的虐杀，至今伤口仍未抚平。1949年联合国关于巴勒斯坦分治决议，以色列国1948年5月14日成立，犹太民族终于在2000年后重返家园。但阿拉伯民族的巴勒斯坦人却失去了居住了2000年的家园，五次中东战争也没有根本解决问题，直到今天，苦苦抗争和血腥镇压的形势依旧，只是犹太人明显占优。我们既不是联合国国际问题专家，也不是中国政府的特使，只是普通的旅行者，用自己的感官来触摸沧桑历史，了解当地人民生活的点滴，希望看到一个立体真实的耶路撒冷，编织五彩的记忆。清晨，NICE COLD,中国家庭出现在耶路撒冷雅法大街①图，四下里充满着祥和的安静，偶尔吹来的晨风还带着几分寒意，行走在陌生街道上让人有一种探险般的兴奋。耶路撒冷是个名副其实的石头城，所有建筑无论新旧外墙都由浅黄色的石灰石砌成，所不同的只是老建筑完全由石块堆砌，而新建筑则是钢筋混凝土结构外贴石板。和谐的色调，厚重的质感无不昭示这座城市旧远的历史，耶路撒冷迎来了新的一缕朝阳。我们沿着正在修理的有轨电车线路向老城大马士革门方向走去，经那里再绕过旧城去《圣经》中提及的橄榄山，那是当年耶稣祷告的地方，也是俯瞰整个耶路撒冷旧城的绝佳地点。这里是4000年历史的城市，先人的活动范围不会很大，以虔诚的心态游走整个耶路撒冷，徒步是最好的选择。 在橄榄山脚，碰上了站岗的以色列国防军士兵②图，在这个世界热点地区，士兵和警察的身影是无处不在的。以色列国防军的建军史很短，但却很辉煌，士兵们都非常友好，各式的枪械也组成了一道独有的风景。我们首先来到了橄榄山山麓的客西马尼园，根据《路加福音》记载，耶稣常来此祈祷，耶稣在和十二个门徒吃完最后的晚餐后，来到这里，预感到降临的灾难，汗流如血一般地向天父之神祈祷。罗马士兵在犹大的带领指认下在客西马尼园的橄榄树下逮捕了耶稣。。。。。。我们在来自世界各地基督徒的簇拥下，安静缓慢地走橄榄树丛中③图，唯恐打扰这里的一切。客西马尼园旁是万园教堂，沉重的大木门，幽暗的大教堂，暖黄的灯光映照着粗糙的石墙，木制的天花，精致的玫瑰窗，古朴的气息扑面而来。祭坛前存放的石头是耶稣曾经祈祷的地方，门口墙壁上有美丽的马赛克镶嵌画《苦闷的基督》、《犹大之吻》、《耶稣的逮捕》  在攀登橄榄山的途中，我们回望耶路撒冷老城，看到的是封闭的金门④图。耶路撒冷城有八个城门，唯此门为主门。然而，厚厚的条石把整个大门给密封了起来。作为三大教(犹太教、基督教、伊斯兰教)的圣地，耶路撒冷的主城门被封跟三大教的不同理解相关。基督教认为耶稣在复活节前的星期日正是从金门进入耶路撒冷的。而穆斯林则认为末日审判将在耶路撒冷进行，阿拉伯人在其统治时期为了阻止弥赛亚进城，封闭了此门。犹太人相信当救世主弥赛亚来临时，将通过金门，那时金门将会重新开启，犹太教的一些极端拉比会在耶路撒冷城内张贴通告，上面用希伯来语写着：“昨晚我梦见弥赛亚了，他现在在特拉维夫，明后天就会来到耶路撒冷拯救我们。” 阿拉伯人在统治耶路撒冷时，不仅封闭了正门，还在正门外设置了大片的阿拉伯墓地，因为他们认为救世主无法通过阿拉伯墓地，那些白色的墓碑尖耸向上，犹如一队队日夜守卫金门的士兵，站岗放哨已经上千年。同样，犹太人认为弥赛亚来临时，离金门较近的犹太坟墓将先复活。于是出现了有趣的场景，我们看到这里是完全是墓地的海洋，橄榄山上的犹太人墓地与那些城门外、山脚下的阿拉伯人墓地遥相呼应的，他们在另外一个世界里继续搏杀。千年来耶路撒冷风云变幻，而这扇金门却一直没有人敢打开，在这里，除了能感到自身的渺小，还有就是对神灵宗教的敬畏，神的力量在控制着一切。这时突然有个奇怪思怪想，明年就是2012年，会不会有个疯子抡上大锤向金门砸去，那世界会怎样。。。。。我们继续向上，来到了主的哭泣教堂，《路加福音》记载，耶稣在升天途中在此远眺耶路撒冷，边流泪边预言它的毁灭。教堂的四角是四个泪瓶。我们在教堂内眺望旧城，基督的十字架同金色的伊斯兰教圣石拱顶清真寺完美地重叠了⑤图。在主的哭泣教堂，我们意外地碰上了一队十多人的上海基督教朝圣团，他们对在这里能遇见一个普通的上海家庭也颇感意外，这是主的意志。 在橄榄山顶眺望整个耶路撒冷⑥图，整个城市一览无余，清真寺的金顶在阳光下耀耀生辉，伊斯兰教祈祷的时间到了，阿克萨清真寺响亮的宣礼声瞬间回荡在耶路撒冷上空，宣示着伊斯兰教在耶路撒冷的存在和影响，同一时间内，同样的宣礼声响彻整个阿拉伯世界，对这种奇妙声音我们由最初的惶恐到现在非常喜欢了，清真寺的宣礼一天五次，时间准确，完全可以充当时钟。对伊斯兰教宣礼最早的印象是我还在读小学的时候，电影《冰山上的来客》中匪徒们通过宣礼来发出叛乱的信号，清真寺也成为匪徒的老巢，我理所当然地认为那种奇怪的叫声都是坏人发出的，可见不同意识形态下的愚民宣传作用是多么可怕可笑。宣礼发出的声音我听不懂，大概意思就是“时间到啦，大家一起来做祈祷吧。。。。”。我有个旅行者朋友约旦回来后对我说，约旦的宣礼声好听，埃及的不好听，我不知道是否是真的，宣礼声有多少区别，但我确信的是，阿克萨清真寺在耶路撒冷响亮宣礼声对整个伊斯兰世界的重要性是独有的，今天的耶路撒冷已经被犹太人的以色列完全占领，阿拉伯人在这里的存在日益艰难，三大宗教互有矛盾冲突，但由于现实的巴以土地和平矛盾，伊斯兰教在耶路撒冷的影响力在下降，这是我观察的结论。在橄榄山顶听到的这三五分钟宣礼声中，我居然还想到了苏格兰爱丁堡城堡的“一点钟大炮”One O'clock Gun，从1861年开始每天下午一点大炮会准时响起，也起对时的作用，不过相比之下，还是这隆隆的宣礼声更加给力。 走下橄榄山，按我计划的线路要从狮门进入旧城，在城门外，碰上一大群中学生，我猜想可能是学校在搞活动吧。陌生的东方面孔也引起了他们的兴趣，我主动同他们攀谈起来，孩子们的害羞看来是中外不分的，我一提出“ISRAEL CHINA StUDENtS BOYS GIRLS PICtURE tOGOtHER”这群学生立马在哄笑中四下逃散，这时还好有个活跃大方并且有点号召力的女孩制止这种情况，招呼大家过来拍照，留下了这张珍贵的世界中学生交流照片⑦图，前面那个半蹲嘴里吃着面包的女孩就是召集人。回国后，每每看到这张照片，我非常遗憾当时没有留下邮件地址，这样可以把照片发给他们，另外我还有疑问，这群学生看模样好像不是犹太人，应该是阿拉伯人吧？靠近狮门得旧城属阿拉伯人区，那他们算是以色列人还是巴勒斯坦人，还是其他？我四处寻找答案无果。 愉快的合影后，我们在狮门口碰上卖面包的阿拉伯商贩，面包就是合影照片中两个女孩吃的那种，好像还算当地特产，长条状曾圆形。商贩神秘地对我表示15谢克一个，20谢克两个。鉴于以色列的物价水平，饥肠辘辘的我们也没多在意，当场20谢克买两个，后来在旧城另一头雅法门又看这样的面包有卖，因为这面包相当好吃，比较符合中国人的口味，想再买几个，一问价格，4谢克一个，顿时愕然，奸诈的阿拉伯小贩给我的是250%的价格，让智慧的中国人民当了一回二百五，厉害厉害，看来无商不奸的道理在哪儿都有效，这也加深了我儿子对阿拉伯人的不屑，在埃及时也险些上过当。看来国际关系无小事啊，天平的一边是6谢克，另一边是一个中国少年对一个民族的看法，孰轻孰重？进入老城，走上了耶稣受难的悲痛之路。生于伯利恒长、长于拿撒勒、在加利利湖畔传教的耶稣，逐渐赢得了民心，甚至获得了部分民众的狂热支持。耶稣本人是犹太人，但犹太祭司认为耶稣所宣讲的教义是对法律的轻视，尤其讨厌耶稣自称为神子，认为这是对犹太教根本教义神的亵渎，在他们的强烈要求下，当时统治耶路撒冷的罗马总督毕拉多判处了耶稣死刑，最终将耶稣送上了十字架。《新约全书》中详细记述了耶稣在各各他山受难的情景。今天，我们走在这条耶稣背负十字架艰难走过的路上，按照地图的指点，寻找分散在路上的十四个站点，一个个古旧的罗马数字的小铜牌不起眼地钉在墙上，每个站点就有一个故事：耶稣第一跌倒；苦恼的圣母玛利亚见到耶稣；西门帮耶稣背起十字架；一名叫贝洛尼卡的女子为耶稣擦去脸上的血迹；耶稣手撑墙处⑨图，一直有世界各地的基督徒在默默祷告，在这里耶稣对耶路撒冷的姑娘们说：“耶路撒冷的女子不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭” 悲痛之路是一条长长的崎岖小路，我们常常看见有信徒结队行走在的路上，感受着主所遭受的磨难。沿途商店众多，贩卖最多的东西，便是用各种木头制作出来的大小不一的十字架和各式各样的阿拉伯金银工艺品，一场场激烈的国际贸易谈判不可避免地发生了⑧图，阿拉伯商人狡猾狡猾地。 走在迷宫般的小道上，几个转弯后终于找到了圣墓教堂的小门。在以色列和巴勒斯坦地区的教堂，同欧洲的教堂风格上完全不同，欧洲城市中的教堂华丽得令人惊叹，比如像伦敦的威斯敏斯特教堂，过几天威廉王子的婚礼就要在这举行，1981年他老爹的婚礼大圆顶的圣保罗教堂举般，也是个华丽无比的地方。这里的教堂全部古旧朴实，有些地方甚至用破烂来形容，可是在基督教世界中，这里的教堂具有最为崇高无比的地位。眼前的圣墓教堂是耶稣被钉上十字架殉难的地方，里面结构错踪复杂，管理教派繁多，没有较高的宗教造诣是无法分清的。耶稣受难14站旅程中的后5站，都在圣墓大教堂内，我看到到那块膏油石，耶稣遗体被人从十字架上 取下，玛丽亚抱着死去的儿子，悲痛欲绝。耶稣的鲜血渗进了石缝，石头变成了血红色。如今信徒们纷纷在石头上亲吻、抚摸、祭拜，经年累月，这块膏油石变得光润无比。圣墓大教堂的地下一层，耶稣在这里殉难。第二天去巴勒斯坦伯利恒的圣诞教堂，撬动世界的圣诞节就是来源于圣诞教堂，可我惊奇地发现教堂的门居然比我家的门还要小，要弯腰才能进入教堂。耶路撒冷旧城因宗教信仰的不同，而被划分为多个管辖区。阿拉伯区和犹太区，还有基督教区亚美尼亚人区，当中并没有明显的分界线。近傍晚时分，我们来到了犹太区，通过严格的安检后，犹太民族心灵的家园，西墙，出现在我们面前，这里是犹太教第一第二圣殿的遗址处。称之为西墙，是因为这堵墙现在是伊斯兰教圣石拱顶清真寺的西墙，国内翻译哭墙，我没有看到有人哭，当然，也没看到笑脸。据说一到宗教冲突的时候，穆斯林就从上面往下扔石头，犹太军警马上介入抓人。我们的运气还算好，一切平和安详，我带着儿子缓缓靠近这堵3000历史的墙，手抚巨大的石块，感叹半年多旅行计划的准备终于在今天变成现实，感叹历史的久远，在这长长见证历史的石头上留下一个普通中国家庭的痕迹。在西墙下祷告的犹太拉比们无限虔诚⑩图，手捧《圣经》身体前后晃动着咏诵,他们是在同上帝和祖先对话，或是在反省自己。犹太民族梦想在这里重建第三圣殿，阿拉伯民族要保护自己神圣的清真寺，这可如何是好？西墙下的祈祷区男女分开，像我们这样的旅行者要靠近西墙，在门口处要拿一顶叫“哥巴”小白帽戴上，我和儿子分别拿出写给上帝的信，在早已插得密密麻麻的墙缝中四下寻找地方总算把信插进去，信的内容是写信人同上帝间的秘密，而且据说信来源地方越远上帝越重视越高兴，所以我们一家人在上海就各自将信写好，行程上万公里来到这里送信，祝愿的瞬间依然让人充满希望。在这次旅行前看到一篇报道，中国外长李肇新某日来到西墙，在众多的媒体眼前将一封信擦入墙壁，有媒体问：李外长，您写了什么？老李头一甩自豪地说：世界和平！我倒，难道老李您敢在上帝面前公开您同上帝的秘密？上帝肯定生气了，世界和平的木有，老李您说您这不是给巴以人民添乱嘛。 圣石拱顶清真寺和阿克萨清真寺近在咫尺，可惜不开门，我去找安检人员询问了一下，说是第二天下午一点钟开门。后来我了解到，这里由于情况敏感特殊，圣石拱顶清真寺和阿克萨清真寺开放的时间一直很短，而且不太固定，现在由巴勒斯坦穆斯林管理。这里是伊斯兰教第三大圣地，仅次于沙特的麦加和麦地那，清真寺是阿拉伯人六世纪占领耶路撒冷时在原犹太人圣殿遗址上修建起来的,先知穆罕默德在这里脚踩圣石在一个漆黑的夜晚登天而去，向真主安拉回报工作，这块石头就保存在清真寺内，上面还有穆罕默德他老人家的脚印。这块石头对基督教也有特殊意义，上帝造人的故事同这块石头有关，上帝用泥土在这块石头上造出了亚当和夏娃。犹太教也认为这块神圣的石头，上帝为考验犹太祖亚伯拉罕，让他在圣殿山一巨石上献祭独子以撒，亚伯拉罕毫不犹豫地将以撒捆绑后放在这块石头上，就在举起屠刀的时候，上帝用一只羊替代了以撒。耶路撒冷就是这样，太多的神奇积聚一身，互相交织。非常遗憾，这块神奇的大石头没有看到，那就继续保持想象的神秘感吧。走出老城的粪门，顺着古老的甬道蜿蜒地走向圣母玛利亚永眠教堂和大卫王墓，这时教堂的钟声传来，此起彼伏，《圣经》中描述的“最后的晚餐”也发生地就在这里，我不知道达芬奇是否来过这里，在出发准备时我专门找到这幅名画仔细欣赏一番，当真正踏进“最后的晚餐”房间时，想象中的激动感觉没有出现，这就是一间在耶路撒冷非常普通的房间，如果没有门口的标牌“ROOM OF LASt SUPPER”提示，你一定会错过它。这就是耶路撒冷，如雷贯耳在这里都化为普通平凡。天已经完全暗了下来，路灯一盏盏点亮，我们来到本耶胡达大街，这里离我居住的JERUSALEM HOStEL非常近。本耶胡达街是耶路撒冷最热闹的地方，路是有坡度的，路中间有艺人在弹竖琴，动听安静得音乐非常缓慢应景，年轻的士兵们带着枪三五成群地在咖啡馆汉堡里享受着夜生活，我们这个中国家庭在这里的出现显得特别突兀。路两边都是小商店，各式各样的犹太教七烛台工艺品在灯光的照射下闪闪发光，以色列的首饰设计非常独到漂亮，在国内看到的不多，徒步一天的老婆又精神抖擞地进A店出B店又进C店，一场场中国温州人同犹太人的商业谈判又开始了。。。。。游走在耶路撒冷，能使你对宗教的感觉不再虚幻，而是一种真实的感觉，一种美好的回忆，也带有一丝的伤感。信仰应该带来的是和平安宁，然而这里的每一块砖瓦都浸透了鲜血和泪水，上帝将给世界的十分美，九分给了耶路撒冷，上帝也给了世界十分哀愁，也把九分给了耶路撒冷。对于全世界的基督徒、穆斯林和犹太人来说，耶路撒冷是他们永远的圣地，而对于全世界来说，耶路撒冷也是人类最宝贵的财富，不仅是物质的文化遗产，更是精神的源泉。QQ1099252624 董 磊2011-4-18上海
|
