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瑞士冬游记之马特宏峰/萨斯费村（Matterhorn & Saas Fee） |
| 2011-03-11lvping.com |
| ---尽管山势挺拔峻秀，但马特宏的周围却是滑雪者的天堂。马特宏峰位于瑞士与意大利的边界附近，山高4478米，与欧洲最高峰4807米的勃朗峰（Mont Blanc）差着一头，也不及瑞士境内最高峰4634米的玫瑰峰（Monte Rosa），但它却无可争议地成为所有瑞士人心目中的圣地。这主要是由于它与周围山势的相对高差巨大，在群峰中显得高贵而孤傲。泽尔马特镇上有一位活到104岁的老人，一生中曾经500余次登顶马特宏，是全瑞士崇拜的牛人和英雄。而对于我们这样的凡夫俗子，所谓登顶，其实不过是坐着缆车上到海拔3883米的马特宏冰雪天堂（Matterhorn glacier paradise）上，坐在第一排看山景而已。上马特宏峰全程都是缆车，穷游的侠士们都建议大家从泽尔马特乘坐循环上下的六人座小车厢，到Furi则必须换乘载重百余人但班次稀疏的大车厢。但事实上，2009年瑞士已经修通了从Furi经Schwarzsee直至trockener Steg的循环缆车全线，大家可以舒舒服服地翘着二郎腿一路坐到悬崖险峻的2939米trockener Steg站再去挤最后一程的大缆车上冰川天堂。与我和LP一同坐缆车上山的是三位意大利裔中年人，其中那位男士相当健谈且英语流利。他告诉我们，我们这一周七日天天艳阳高照万里无云可不是瑞士应当应份的，那可需要十来年也不见得能有一回的好运气。所以这些天来所有瑞士人都扛着家里的滑雪板跑上各处雪山来过瘾了。我借势请教他在雪山上天天见到的那些各色细杆的含义，才知道这里的雪道分为四级，蓝道是初级，红道是中级，黑道是高级，而黄黑间条杆标示的是所谓的野道，也就是极限高手们玩的惊险线路。恕我多句嘴，据本人目测，红道就往往是依悬崖或山脊铺道，时时刻刻有“高台跳雪”的危险了。我接着问了一个很愚蠢的问题，那么是否有某种测试或标准来衡量谁能够玩什么级别的雪道呢？老者笑应，当然没有，一切都是滑雪者自己判断的。如果你高估自己，那么也很简单，你一辈子就只有这么一次了（If you overestimate yourself, then you just do it once in your life）。很直白，很瑞士。马特宏冰雪天堂与之前到过的几处峰顶大同小异，一样冰川洞窟，一样有山顶餐厅。由于腹中饥饿，我们在餐厅找到一个临窗的桌子，又急切地坐下来吃雪景大餐了。待后来下到trockener Steg我们才后悔不已：那里的冰雪餐厅拥有巨大的山景平台，象当日阳光普照的天气，室外雪地的温度是零上八九度，坐在平台上，小风吹着，小酒喝着，马特宏峰全貌就在眼前，后来者千万千万不可错过。下山时候尚早，LP再次根据那本瑞士游宝书给出了英明的指示，下午去雪山那边的萨斯费村。车行辗转，待邮政巴士在萨斯费终点站停稳已是五点多，落日余辉尚在山峰最高处的雪顶上强留不去。村子栖在连绵雪岭的山腰处，依坡展开的酒店、民宅和商铺给这个雪村增添了层次感。天色已晚，车站中走出的多是来此投宿的旅人，像我们这样双手插兜儿背包闲逛的很少。此地地价看来远逊魔都，每家店面都宽敞明亮得很，临街的橱窗擦拭得透明光亮，透出里面灯光下温暖的陈设和友善的店员。在瑞士每次误车都有着绝对值得的理由。一直未能给自己淘到什么东西的我居然在这个小村子里选到了一件可心的物件。尤其难得的是，满瑞士都不讲价，这家店居然因为十周年店庆而破例开了九折。缘分哪。我简直为LP的英明神武五体投地。误点无非就是多等一小时而已，我们干脆将本就不大的小村前后走了个遍。靠近村口的地方是数家奢华宁静的小酒店，或老或少的客人散坐各桌窃窃私语；而村子深处则是酒吧街，那番光怪陆离的喧闹并不是瑞士的风格，显然是为精力旺盛的各国青年置备的。无论是规划或是自然形成的结果，我所惊奇的是那种截然而干脆的分野，似乎街上有一道看不见的门，这一边是喧嚣难抑，那一边是万籁俱寂。山谷里的盏盏灯火和天空中的点点星光互为镜像，我就漫步在这亮闹而暗静的小村庄。 |
| 转自:http://www.lvping.com/journals/AllSingleJournals.aspx?Writing=1319637263阅读 |
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