离开Pushkar后，我们下一站的目的地是大约200多公里外的斋浦尔（Jaipure），并决定在途经Ajmer(阿杰梅尔，离Pushkar 11公里)时略作停留，参观它的两个宗教圣迹，一个是伊斯兰的圣地（Dargah of DIN CHISHtI, 这位圣人的名字很长，就简称DIN CHISHtI之墓吧），一个是红庙（Nasiyanred temple）, 是一座绝妙的耆那教神庙。所以，我们当天（2011.12.7）的包车行程是Pushkar----DIN CHISHtI之墓----红庙----斋浦尔的琥珀堡---斋浦尔的酒店，经酒店找车的费用是2500卢比（每个人约20美金）。 在印度经酒店租车是一种比较可行的方法，虽然肯定要交一部分佣金，但是会很方便，因为印度并不像中国，满大街都可以找到出租车去包的，何况，他们的出租车主要是有蓬的三轮车；再有一点就是，酒店可以为你提供信用担保，免除你行李放在车上而引起的担心（我们有两部手提电脑）。看完Pushkar清晨沐浴,用完早餐后（这家酒店的早餐很perfect，也不枉了我们有点昂贵的房费），我们约9点半离开酒店，很快就到达了11公里外的阿杰梅尔。 司机把我们放在了伊斯兰社区外（他是锡克族人，不和我们一起进去），很快，我们就进入了完全不同于Pushkar 的氛围当中。果然是十里不同天！之所以选择DIN CHISHtI之墓，是基于以下的原因： 首先，它是印度穆斯林最重要的朝圣地，一如pushkar 之于印度教民，也是体验印度民生很好的场所。另外，这里是莫卧儿王朝的皇家朝圣地，一如五台山对于清皇室的意义，沙贾汗还在里面建了一座白色大理石的清真寺——如果你要到印度旅行，沙贾汗是你无论如何也该了解的人物，我们这次是尝试从他活动的外围（乌代布尔—阿杰梅尔），逐渐接近他活动的中心（阿格拉），最后是他的梦想之地（德里）。从伊斯兰社区的门口到DIN CHISHtI之墓，要走过一条长长的熙熙攘攘的步行街。这里并不是印度著名的旅游胜地，旅行者并不多，所以衣着样貌独特的我们很快就吸引了很多人们的目光——好在我们来了印度好几天，已经习惯我们少数种族的身份了，带点紧张也同样好奇地打量着周遭的一切，到底谁才是谁的风景？进入纪念堂的安检很严格，要脱鞋，不能带包进入，也不能照相，有在美国感受到的反恐味道——后来我们才知道，这里在2007年10月发生了一次严重的爆炸，看来，我小时候接受的祖辈教育——“要避开人多的地方”还真的是至理名言。小心奕奕地进入纪念堂内，屏息——与教民的眼神相碰时，就报以微笑——我这样一个异教徒竟然就这样闯入了如此陌生的宗教氛围中。其实我并不是第一次进入清真寺。即算在无神论者占大多数的中国，清真寺也不少。在中国的清真寺大致分为三类：一是纯阿拉伯风格的，以喀什的艾提尕尔清真寺为代表，也是中国最大的清真寺，从西安出发，经河西走廊、沿着塔克拉玛干沙漠边缘，终止于南疆红旗拉普口岸（通向巴基斯坦）的丝绸之路一直是酷爱中国文化的我认为的中国境内最具魅力的旅行线路（我花了二十天走完了这一段），而古老、神奇、最具西域色彩和民族风情的南疆重镇喀什，是这条旅行线路绝不可忽略的一站。这座大清真寺让我刻骨铭心——除它的极其美丽外，还因为我在那闹了个大红脸。我在寺里想进入洗手间的时候被拦住了，后来才明白寺内没有女性用的洗手间，因为它除对远道而来的女游客略有宽容外（可以进入寺内），教内的妇女是不能入寺的。第二类是中阿风格相融合，这一类以香港的九龙清真寺为代表，这座寺最早是英属印度籍驻军建造的，另外，宁夏两千多座清真寺中，也绝大部分属于这种风格。第三类是纯中国式（明清建筑风格）的，以西安化觉街清真寺为代表，这座寺被柏杨称为“世界上唯一中国式伊斯兰寺院”，在里面有大书法家米芾（宋）和董其昌（明）的真迹。但不管哪一类，我在寺内感觉到的都是肃穆、庄严的气氛。阿杰梅尔的这座纪念堂（也是个大清真寺）很是不同，里面除供祈祷外，更像是一个供教民们（无论男女老幼）聚会的场所。如果说Pushkar 是圣洁安静的话，这儿就是另一种宗教氛围——狂热。鉴于笔拙，就摘抄一下达伦坡在《神灵之城》的描述吧——“这个纪念堂非常拥挤，从印度各地来到这里的成千上万的信徒熙熙攘攘，狂热的人们在冲着自己大声叫嚷，用他们的额头去撞击陵墓前面的围栏。失明的乞丐们举着要饭的碗到处乱撞。女人们小心翼翼地让婴儿在她们的纱丽下面吃奶。”图42 宏伟的阿杰梅尔大清真寺 图43 清真寺外熙熙攘攘的教民们
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