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拉萨两日（冬季到拉萨度周末） |
| 2011-01-05lvping.com |
本文更多照片请见：http://blog.sina.com.cn/wulihui青藏、川藏、滇藏、甘南，五大藏区走了四个，唯独留下最中心最重要那个。不是不想去，却总是觉得，西藏是一个多么浩大的工程，得要多么充分的准备工作，还要多么充裕的闲暇时间，于是一直拖啊拖的......谁曾想，忽然间的心血来潮，圣诞节的这个周末，我就坐在八廓街大昭寺的二楼天台上，晒起了拉萨冬天的太阳。度周末，度到了拉萨，想一想，觉得自己有点惊悚。 其实之前一直很淡定，几乎没有做什么功课，前一天还在省内出差，第二天就背个小包上了飞机。走出贡嘎机场的时候，没有什么传说中的高原反应；坐在机场大巴右边靠窗的座位，外面是冬季萧瑟的拉萨河谷，没有一点颜色，灰扑扑；甚至车行到了终点，民航宾馆大院，左侧就是高高在上的布达拉宫，还是很淡定，瞄了一眼，然后去雪神宫餐厅吃饭，号称拉萨最高档最正宗的藏餐，生牛肉酱完全可以接受，散发着一股甜膻味的人参果炒饭，味道却不怎么样，糌粑太干，而酥油茶又太淡......打了个出租车到鲁普一巷的藏式民居客栈“八宝宾馆”，沿路看来，拉萨也跟大部分的中国城市面目相似，连八廓街上都是嵌了瓷砖和铁栏杆的房子，一切都好像很普通很平常。没有感觉。直到，我们来到了大昭寺广场。不知道该怎么形容，眼前的景象很热闹，固然此地一向热闹，但此刻的，却是一种有别于旅游旺季的很奇异的热闹。大昭寺前，密密麻麻排满了磕长头的信众，他们沉默地，付下、起立、付下、起立，周而复始、不厌其烦、旁若无人。而八廓街上，见不到几个游客，水泄不通塞满了的，是围绕着大昭寺转经的藏民，微微佝偻着脊背，手摇转经筒，念念有词地，一圈又一圈，转着、转着，人流仿佛形成了一股气场，身处其间，便不觉被裹挟了，也加入进去，转、转、转。高原清冽的冷空气与略有些毒辣的阳光中，飘着经幡、飘着烟火、飘着成千上万的人们低沉的祝祷汇集的轰鸣声，混合成一种有点超现实的魔幻味道，这味道惊醒了一直淡定的我，如梦初醒般，我恍悟，这里是西藏啊，最本真的西藏！ （一）大昭寺：离天堂最近的地方离阳光也最近相对八廓街和小广场的香火鼎盛，大昭寺里却是另一番面目。我不知道旺季时这里是否游人如织，但在这个冬日的下午，即使这样的著名寺庙里，也是空无人烟的寂静。 这样的寂静使得缕缕挥之不去的慵懒在我们骨子里弥漫开来。不再去转那些佛殿，我们来到二层平台上，找一个墙角席地坐下，背靠着明黄色的土墙，沐浴着冬季高原特有的能把人的皮肤都刺得微微发痛的阳光，舒服得直想打盹儿。抬头眯眼打量高高的蓝天，还有远处布达拉宫的侧影，想到人们常说，西藏是离天堂最近的地方，那么当然这里也该是离阳光最近的地方了。从成都那个十天半月见不到太阳的盆地而来，阳光，特别是冬日的阳光，对我的吸引力可要远远大于宗教的力量。半梦半醒的恍恍惚惚间，猜测我们的朝圣之旅如果就此变为晒太阳的休闲周末，想来也不是不可能哦。——只是，当我们在洒满金色阳光的平台上，向下俯瞰时，那一排排叩拜的人影，虔诚、谦卑，却不能不使得置身顶上的我们产生一种俯视芸芸众生的超脱之感，于不经意间体会到一点点宗教的魔力。   比北京时间晚了两个时区的拉萨，夜色降临得格外的缓慢。从大昭寺出来，我们又回到世俗，当然要解决肚子问题。去了广场边上的雪域餐厅吃晚饭，土豆芝麻咖喱配白饼子、圆饭干果鸡、番茄鸡蛋汤，味道比雪神宫要好，而最得我青睐的还是这里备受推崇的酸奶蛋糕，凉凉的沁人心脾，满溢着奶香。 回客栈的路上，终于感觉到了雪域高原寒冷的威力，寒意直往骨子里钻，使劲回想竟然也想不起来下午晒太阳时的惬意，这才又一次恍悟：原来，这里固然是离太阳最近的地方，却终究也是这个世界上人类生存条件最严酷的地方呐。（二）布达拉宫：万里无云万里天在拉萨，我最常做的一件事，就是抬头望天。冬日拉萨的天空，澄蓝幽深，空空荡荡连一丝云彩俱无，长久地仰望下，不免会生出一种无远弗届、空寂神秘之感，就像一句佛家谒语所言：“万里无云万里天”。这样的天宇，是布达拉宫最好的背景。 观布达拉宫，有很多不同的角度，横看成岭侧成峰吧： 在广场上，可观布达拉宫正面雄姿。（不过我觉得此广场毫无民族特色，有些格格不入的疏离与平庸感。）退一步，广场上有引自拉萨河的水池，可以看到布达拉宫波光粼粼的倒影。（可惜现在是冬天，水面结了薄冰，倒影便几乎消失了。）广场西北角有座小小的药王山，，很多关于布达拉宫的“标准照”就是在这个小山头上拍摄的—— 布达拉宫东面的宫墙下，是人们歇歇脚、仰望身边高高的布宫的所在。有时候，有飞鸟掠过，会在白色的宫墙上留下黑色的影子。从布宫西侧墙外看过去，因为角度原因，雄伟的布达拉宫只剩下几座白色的堡垒，矗立在山头上，在苍穹下倒显得有点孤零零。至于布宫的背面，是叫做“林卡”的后花园，一片湖水中，有座三层的琉璃塔，据说池水是五世达赖重修布达拉宫时取土挖掘成的深潭。此时水面也是结了薄冰的，野鸭子和绿头的鸳鸯们，婷婷站立在冰面上，好像也在懒懒地享受着冬日的阳光。可是，这一切的角度，在我看来，都比不上置身于布达拉宫之内、之上，比不上埋首一步一步攀登在布宫曲曲折折的白色阶梯上，忽然间一抬头，所看到的景象，来的更加震撼。因为依着山势而建，布达拉是一座宫，也是一座山，那长长的阶梯，通向高高在上的神殿，背后是蓝得透出几分神秘的苍穹，中天上更斜斜挂着一弯残月，那巍峨的神殿不像是矗立在山头上，倒像是浮在半空中一般。脑中浮现出仓央嘉措的诗句：“在那东方山顶，升起洁白的月亮......”阶梯并不陡峭，当此际，却只觉一阵晕眩，仿佛便要在这神山圣宫前一头倒下，五体投地。我知道这不是所谓的高反，这只是乍然间被轰了一下顶吧。赶紧停下脚步，回头望一望来时的路，路的更下方，是密密麻麻的拉萨城，旭日正在东升，雪城沐浴在灿烂而圣洁的光芒下，有若神迹降世。脚下这路，这阶梯，一端连着天上的宫殿，一端连着地下的城郭，即便你不是信众，也终于免不了要为这神秘的气魄所折服了。 阶梯之上，穿东门而入，我们开始进入白宫的幽秘“洞穴”。蓝天和阳光都被隔绝在身后，眼前只有属于宗喀巴大师、莲花生大师、各位达赖喇嘛、各种灵塔和坛城的世界。进入布达拉宫内部，便不再允许拍照，便只有一条曲折的路，静默地穿行于一个又一个燃着酥油灯的殿宇，仰望一个又一个佛像，真如置身于另一个时空。如今开放参观的是红白两宫，白宫为历代达赖的寝宫和办事所在，红宫则供奉着达赖身后的灵塔。在十三位达赖喇嘛中，最为普罗大众（或者说是小资男女）所熟悉的，应是六世达赖仓央嘉措，但在布达拉宫，真正的大人物却是五世达赖罗桑嘉措，是他在十七世纪建立了西藏政教合一的政权，并且重建了布达拉宫。最初的布宫，虽然是松赞干布为文成公主和尼泊尔的赤尊公主所建，但七世纪的建筑如今已所剩无几，大约只剩下“福田妙果”那一带，我们今天所见的均为五世达赖及其以后历代扩建了。所以，五世达赖的灵塔在红宫中最为高大所耗黄金珠宝最多，也就顺理成章。而仓央嘉措，因为众所周知的传说，成为五世以后唯一一个没有灵塔在布宫的达赖。当然，我们也会不免想到，将来，不知道丹增嘉措的灵塔，会怎么样呢？ 达赖们真正的寝宫叫做“日光殿”，位于金顶白宫最高层，据说屋顶可以打开，以便阳光照射进来，想来便是今天的阳光房了。可惜，昔日等级森严的教派内，普通信众乃至一般僧侣均不能进入，而今天，普通游客仿佛也是不得其门而入的。由白宫进由红宫出，便再次置身于蓝天艳阳之下。因为冬季的缘故，来布宫的游客很少，不需要提前一天预约参观券，而朝圣的藏民比起大昭寺前密密麻麻磕长头的信众实在也不算多。比起纯粹宗教意义的大昭寺来说，布达拉宫偏重政教合一，而现在，既然这座宫殿里没有了主人，大概对信众的吸引力也要打些折扣吧，更何况，听说原来的布宫对藏民只要2元门票，但自从限制参观人数之后，藏民也需要掏一样的钱买门票了。 尽管如此，在宫殿外围转经、磕长头的人还是随处可见。在布宫后山外，我们碰到一个藏族青年男子，面对着布宫围墙上每隔两米处的佛像壁画，几乎是一步一个长头，不知道他这样要磕多少个长头，也不知道他要这样围绕布宫转上多少圈。我们跟着他看了又看，试图去理解那种虔诚和执着，可是除了发呆以外，我们什么也不明白。就像面对大昭寺广场上那些从早拜到晚、八廓街上从早转到晚的信徒们，我们一样什么也不明白。（三）色拉寺：错过了辩经色拉寺最出名的，大概要属下午三点那场辩经了。当年小川从西藏回来，放了一段辩经的录像给我们看，印象中好像就是在色拉寺。而我们自己，在夏河的拉卜楞寺，看到过一次小规模辩经，几个僧人在一个小院里，自得其乐，没有游人围观，我们也只好偷瞄了一眼就撤。所以，冲着这场大名鼎鼎的辩经，我们放弃了哲蚌寺，来到位于拉萨东北郊的色拉寺。 谁知道一进寺庙就挨了当头一棒，管理人员告诉我们，今天是星期天，不辩经。天，原来和尚们也是要休双休日的呀！（不知道这是不是淡季的“特殊待遇”？）大为失望之下，只好安慰自己，反正也听不懂，听了也是白听。 既然看不成辩经，便只有在寺庙里随处转转了，所幸太阳没有休息，阳光还是一样的暖融融，且把今天的探奇之旅再次变成一个周末郊外的阳光休闲之旅吧。 色拉寺作为藏传佛教格鲁派六大寺之一，规模远比八廓街上的大昭寺广大，但又不像布达拉宫那么严整，其布局方式倒是更接近同为六大寺之一的拉卜楞寺，全然一所宗教大学的模样。在色拉寺，有数个札仓，就是经院的意思，其中一个杰札仓前排了长长的队伍，全是藏民，不见一个游客。我好奇地跑过去询问，这长队到底是在干啥？一群藏族青年男子，一边说“朝佛啊”，一边哄笑起来，弄得我丈二和尚摸不着头脑，莫非他们在嘲笑我这外来者的无知？幸好旁边一个管理人员告诉我，原来这里头供奉着马头明王金刚像，藏民们都是来朝它的，而我们游客不需要排队，可以直接进去。不过，我们还是按照管理人员的指点，先去参观色拉寺的主殿：措钦大殿。大殿门口三三两两的藏民席地而坐也在晒着太阳，另有一些则面对着大殿外壁上的大型壁画在磕长头。进得殿内，不觉眼前一亮，这座大殿与众不同，装饰得一片红色，大柱、帷幔、伞盖、唐卡、僧人们打坐的垫子，以至壁画的主色调，全是暗红色，显得颇为幽深神秘，而大殿高处却有一整排舷窗，斜斜地透进金黄色的阳光，营造出一幅氤氲效果，真有点“举世混暗，唯有佛光”的宗教意思。这种效果大概跟基督教堂高高的彩色玻璃漏进的“天堂之光”是一样的吧。 其实我最喜欢的，还是色拉寺各建筑的外部，那种乳白的色调。在布达拉宫蹭导游时，曾经听到说，早年间这些白颜色都是用牦牛奶之类天然之物涂抹而成，现在已经改成了用消防水枪喷射白色涂料。无论如何，我挺喜欢那种纯净的白色调，在蓝天下显得格外明媚。 最后还是要去杰札仓看看。跟着藏民的队伍缓缓挪进大殿，——虽然工作人员让我们不用排队，可是狭窄的道路曲曲折折排满了藏民，要想挤过去也是不大容易的。马头明王金刚像在一个小小的殿宇里，今天不知道是不是什么特殊的日子，很多藏民都带着孩子来朝佛。经过明王像时，大人们钻进佛龛下小小的帷幔里，好像在窥探里面有什么奥秘似的，我也想去看看，却被一个笑眯眯的喇嘛拦住，说是信徒才用磕头，汗，原来是在磕头啊。而小孩子们则被旁边的喇嘛用一种不知名的黑色涂料在鼻头上抹上一笔，也许是赐福？那些小脸蛋被晒成了高原红的孩子，带着一双清澈的大眼睛和一个黑黑的鼻头，可爱极了。 走出杰札仓，下午四点半了，阳光依然强烈，倚坐在大殿廊柱前休息，晒着太阳，打量着进进出出藏民的众生相，一会儿功夫就感到舒服得想睡觉，无所事事的周末下午，惬意啊。 （四）最后一站：玛吉阿米出发前，研究攻略，恰恰看到几篇都是对玛吉阿米的恶评，比如服务生不热情啊、上菜太慢啊、菜品又贵又不好吃、还有音乐鬼气森森......而最有内涵的一篇则是说，“与其到充满小资习气的玛吉阿米看老外吃西餐，不如到甜茶馆与藏民们拉家常喝甜茶”。 可惜，最终我们还是做了相反的选择。其实，不管是玛吉阿米也好，甜茶馆也好，我们都没有刻意去寻找。在布达拉宫脚下，无意中掀开过一间甜茶馆的门帘，半地下的幽暗空间，坐满当地藏民，我的脚还只踏进半只，便觉N道陌生的眼光直直向我射来，生生把我吓了出去。忍受不了被当做焦点，或许，对我这样浅尝辄止的游客来说，如此与本地人打成一片的方式并不真的适合呢。 玛吉阿米也是无意中遇见的，但是，只要在八廓街上转悠，遇见的可能性便是百分百。在拉萨，也许没有人不知道八廓街上的这座黄房子，也许，每个背包的游客都曾踏上过这间餐厅的二楼。在西藏，据说只有寺庙和高僧大得才能使用黄色，所以因为传说中六世达赖“微服夜游，遇当炉少女，两情缱绻”的风流韵事，这座原本普通的二层小楼就变成了今天大名鼎鼎的黄房子。但我们并不至于矫情到因为传说而来，只是在这个几乎见不到游人的冬季的拉萨街头，这座挤满了背包男女的“西藏风情、小资情调”的餐吧，倒平添了许多的亲切感和几分归属感。本为外来客，这里才是我们的世界，才让我们感觉心安吧。 冬天的玛吉阿米，游客仍然坐满了二楼，我们便只得与一个带着Ipad和单反相机的眼镜哥哥拼桌。不过淡季毕竟是淡季，恶评中提到的所有缺点，好像我们都好运气地没有碰上。这天恰是圣诞节，玛吉阿米的装饰中染上了几许节日色彩，还赠送我们一碟巧克力。藏族服务生蛮热情，上菜也不慢，菜品也不错，高原牛舌、藏式烤香菇、藏红花炖土鸡汤、安多牛肉包子，全都可以接受。 不过，话说回来，菜品其实是其次，在玛吉阿米，大概最吸引人的还是那种比一般藏餐厅更精致的氛围吧。这里有着与众不同的弧形大窗，靠在窗边，固然可以用“帝国主义的目光”俯视八廓街的众生相，更可以享受高原暖烘烘的午后阳光，这应该是冬日拉萨谁也无法拒绝的诱惑吧。书架上的书并不多，除了旅游书籍，满当当便是二十多本留言簿。有些遗憾，既然打着玛吉阿米的旗号，怎可以如此“不敬业”呢，最起码该有一本仓央嘉措的诗集吧？关于这位著名人物，笼罩着迷雾，也伴随着争议，就像他自己的诗歌中所述一样：“住进布达拉宫，我是这雪域最大的王，流浪在拉萨街头，我是世间最美的情郎”，这位藏传佛教的尴尬喇嘛，唯一一个在布宫没有灵塔的达赖，传说中情深不寿的人间神王，消失在青海湖畔的俊美少年......无论如何，留下了那么多的美丽诗篇，也为我们这些无信仰的后世男女，留下了太多太多臆想和神往的空间。坐在冬天的拉萨街头，想起了他的故事，比如，我们。不亦快事一桩吗。 关于拉萨的更多照片请见：http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1265083230_3_1.html
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| 转自:http://www.lvping.com/showjournal-d36-r1316162-journals.html284阅读 |
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