[游记]孟加拉(Bangladesh)：达卡零距离.

孟加拉(Bangladesh)：达卡零距离.[图]

2007-01-20 07:27:58

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孟加拉(Bangladesh)首都达卡天天挤着70万辆三轮车大军，除非目的地就在前头，否则即使如何比手划脚，当地的三轮车夫一般是到不了目的地。因此最实际的方法，还是旅客自己要熟读城市地图，靠着一双腿，才能和达卡作零距离的接触。

要与孟加拉首都达卡作零距离接触，要点勇气，还有技巧。

语言沟通尚在其次，政府机关或些较高档场所，英语还挺管用。也不是达卡的生活方式——假如不是不吃麦当劳就活不下去的人，就能在达卡存活——达卡的真正挑战，是一双脚。

达卡并非交通不发达。火车、巴士都有，只是不一定按时间或按班次来开。即便开了有时也不一定依循路程来走，因此步行才是比较具有承诺性的。

70万辆三轮车大军满街跑

其实，达卡是世界上人力三轮车数目最破纪录的城市。最保守估计这首都天天挤着70万辆三轮车，而且整辆车都被画得五颜六色，当被困在不能动弹的交通阻塞里，也还能逐辆慢慢欣赏，但别忘了，入乡随俗搭三轮车，除非目的地就在直线前面，不然无论如何比手划脚，达卡三轮车夫一般总是到不了目的地。整段路程他最好的表现大概就是微笑。

因此要跟达卡零距离接触，更实际是熟读城市地图，自己步行。

步行绝对是观察“孟拉加浮世绘”的最佳方式。你能看、听、嗅，够胆还能吃到真正的“孟拉加”。

讲究的建筑不乏蒙尘改色

达卡不是那种名胜处处的城市，不过也并非完全没有。从回教的莫卧儿皇朝到葡萄牙及荷兰人的殖民势力，从兴都地主时代的土皇帝，到喜欢在东南亚处处刮取民膏民脂的英国东印度公司，都在达卡留下不同风格的建筑。

但因经济关系，这些繁华过往大多无法善加保存，一些仅存的就改为博物院或政府机关。不过，细看仍有惊喜的，在Chowk
Bazaar和Bakshi
Bazaar附近，一些昔日的、蒙尘改色的、模仿着18世纪欧洲后文艺复兴风格的讲究建筑仍不难找。西洋拉丁圆拱窗，却配着兴都式木雕栏，精致手艺旁，往往就是马路对面拉过来一大团暴露的过街电线。

辨认达卡闹市，办法是记住一条北南街（North South
Rd）。此街越往北就“越较现代”，越往南“就越原汁原味”。北南街上有中档酒店，30新元标准间已很不错，处身热闹心脏，每天醒来就能投入楼下那面“人群汹涌、色彩狂卷、生态富于启示”的生命大镜子里。尤其每年季候风天灾季节，达卡最湿，最仓皇，最涌动，也最能看到人们为生存散发的强韧活力。

颇惹眼的粉红色豪宅Ahsan Manzil，是1872年一个地主Nawab Abdul
Ghani在法国人留下的仓房基础上所改建的私邸。

连贫穷都是鲜艳多彩的

忙活与图存几乎就是达卡的主色。惯于养尊处优的人在这里会尴尬与惊讶。但其实一切是如此理所当然。诚如三岛由纪夫在《印度书简》里所形容：连贫穷都是鲜艳多彩的。在达卡，最脆弱的一把雨伞都画上花朵。所有车站每天挤满涌来城市的人流，眼里只有一个求生念头。相比下，商店店员与小摊贩俨然已属人中人。偶尔遇到些能念书的中学生，希望和矛盾相映之下，才体会这社会的复杂结构。说这里是人类生存的最深层锻炼，不过分。

北南街的原汁原味区，叫Shankharia
Bazaar，我直觉那是个人世展场。小街道似迷宫，情景似人工操作的蜂群。“力有所值”是原则。烤饼店的熊熊炉火一早就呼呼烧起。童工们睡眼惺忪就得四处送茶送货。染坊店店员舌璨莲花还招呼茶水，而各类手艺工人，就在露天街上展示看家手艺：做贝壳首饰的，雕刻木器家具的，编织地毯的、铸铁器的，甚至靠一辆针车在街上缝缝补补就养活一家子的。达卡人喜欢谈笑，有负责运输的动物进巷子来了，一时仿佛引起混乱但却又是井然的混乱，偶尔吆喝和调侃，却总有笑容。