[游记]马尼拉游记

菲律宾游记(2)

菲律宾受西班牙人统治300多年，西班牙遗迹随处可见。马尼拉的市中市(Intramuros)，原是西班牙人聚居的城堡，也是最初的马尼拉市旧址，曾被誉为“世上保存最好的中世纪城市”，虽然在二战中毁坏严重，至今仍在不断地修复，但漫步其中，给你的感觉仍像是走在西班牙的古老小镇。

进宾馆前接受“安检”
Malate是一个类似上海新天地的地方，在一个造型优雅、树木错落的现代建筑群中，到处布满了供人喝咖啡和吃饭的西式桌椅。这里看起来平和宁静，没有一点危险的端倪，以至于当入口处照例又出现一位保安，提起他手中的小木棍在我的腰包里拨弄时，我觉得他有点多此一举。他这是在检查包里有没有炸弹。如果保安是女性的话，她肯定还要在我的衣服外面摁一摁，以便确认我不是一个把炸药捆在身上的亡命之徒。事实上，在马尼拉进入所有的宾馆、商场、餐厅、电影院的时候，都必须历经这样的检查，无孔不入的恐怖分子以前曾在这座城市里引爆了几颗炸弹。在进入命中率极高的公共场所前接受检查，于我是一剂定心丸。

圣地亚哥古堡
城中的圣地亚哥古堡，曾经是囚禁和处决政治犯的地方。关押菲律宾国父黎萨的囚室，现已改为黎萨纪念馆。当年西班牙人为了坚固城墙，是用火山石沾了鸭蛋的蛋清砌起来的。现在的城墙上仍留有当时的炮台，而城墙外是大片大片的高尔夫球场。城内有很多建筑被改建成了博物馆、工艺品商店和餐厅，最令人感兴趣的是一座保存完好的西班牙府邸，从进门的马车道、空中花园到厅、卧、厨房、卫生间，都让人身临其境地感受到当年西班牙贵族的生活奢华。建造于1571年的圣地亚哥古堡以前是殖民者西班牙人聚居的地方，这座小型的城池现在仍然美丽而庄严，虽然它的围墙已经破败不堪。城堡外有条河，对岸就是中国城——公元10世纪后开始陆续移民到马尼拉的福建人把房子修建在此地。古堡城头上常年架设的大炮瞄准着河对岸，举棋不定的西班牙人明知华人对这个国家经济的意义，却生怕华人的势力超过他们。一旦隔着河的华人社区内有一丝不安定的风吹草动，西班牙人便毫不迟疑地将炮膛内的弹药发射过去。每次他们都不赶尽杀绝，因为华人会裁制出漂亮的衣服，会做这里以前不曾有过的肉包子、馄饨，华人杂货店里有从东方古国贩来的奇货。从1603年到1686年，西班牙人一共这么干了4次，被杀害的华人逾5万人。

城堡还充当过监狱的角色，在沿河的地下一隅有座与河水相通的水牢。据说日占时期被关进去的人就没活着出来过，一旦河水涨过上限，被塞在这个曲里拐弯的下水道中的几百号人就只能自生自灭。除却此项恐怖的功能以外，这座城堡还曾关押过菲律宾国父——李萨。

1896年，因“思想犯罪”而流亡海外的李萨一经回国，他的亲舅舅就把这个消息透露给了正在四处悬赏捉拿他的殖民者。李萨在古堡的一间黑屋内度过了12个令他的母亲和姐姐揪心的日夜，判决下来了，枪毙。那一天李萨双手被反绑着，从古堡步行到刑场去。后来的人们以镶嵌在地面上的铁皮脚印，将他当日行走的路线形象展示在游人面前。我就是沿着这行脚印，从古堡深处一直走到了国家公园里。位于国家公园西角的刑场现在已经被改作李萨纪念公园，在一堵长满青苔的砖墙前方，是表现李萨被枪杀那一刻情境的雕像群，所有的雕像都有3米高。李萨显然已经中弹，痛苦地向天挣扎，站在他身后的持枪士兵人数足有一个加强排。李萨为这个国家留下的财富是让他的同胞第一次清晰认识到，菲律宾应该是一个独立的国家，而非西班牙的附属国；而生长在这个国家的他们，则是菲律宾人。书写历史总有代价，仅仅是为了争取这样一个现在看起来很简单的常识，李萨付出了生命。100年过去了，当年的马来人、西班牙人和华人的后裔，不论混血还是纯种，现在都叫自己“菲律宾人”。

马尼拉日落大道

著名的马尼拉日落大道，把宁静的马尼拉湾渲染成一片金黄，夏日里还常会见到彩虹当空。日落大道很长，椰林婆娑，连着黎萨公园、国会大厦、国贸中心、椰子宫等很多标志性景点，如果租一辆自行车边骑边赏，也别有情趣。在Aristrocrat可以吃到马尼拉最好的烤鸡，近旁还有“最奢侈”的美国大使馆――占地之大令人惊叹。