[游记]内蒙游记

风从草原走过
吹散多少传说
留下的只有你的故事
被酒和奶茶酿成了歌
马背上的家园
因为你而辽阔
到处传扬你的恩德
在牧人心头铭刻
深深铭刻
每一个降生的婴儿
都带着你的血性
每一张牧人的脸庞
都有你的轮廓
每一座毡房的梦里
都有你打马走过
腾格尔悲怆的歌声在列车里响起,我意识到我已经进入内蒙古地界了.

对我来说,内蒙古曾经是一个十分遥远的地理名词.在我的心目里,那里罡风吹过毡房,铁骑卷过山岗.到处是广袤的草原,成群的牛羊,马背上的汉子,奶茶飘香.可眼前的内蒙古却似乎少了些许的粗犷,多了几丝的柔媚，而这些柔媚就来源于大青山脚下这座"青色之城"----呼和浩特了。

呼市位于大青山南麓,地势十分平坦,尽管在这里你找不到草原,可它却不乏绿色.市里的植被非常茂盛,到处郁郁葱葱的,如果不是街面上所有买卖铺户的招牌都是蒙汉对照的，你一点都不会有身处塞外异域的感觉，难怪蒙古人又把它叫做“草原青城”了。

呼和浩特其实很随意，市容建设和其它北方的城市没有多少区别，当然空气要清新得多。人们的生活似乎也很悠闲，我常常看到九点半了还有不少人骑着车子去上班。和济南一样，呼市也有一些老巷子，五塔寺、大召附近都有，灰蒙蒙的建筑，各种各样的小吃。据说呼市的小吃只有老巷子里的才正宗，这话恐怕是对的，我在五塔寺边的老马家喝的杂碎汤的确是一流的。当然，小召牌坊东边的不知道名号的骆驼肉烧饼也还不错。俗语说的“卖盐的老婆喝淡汤”在这里是不适用的，呼市不愧是“奶都”，街面上卖的冷饮可是货真价实的奶味十足，同样牌子的冷饮比咱们这儿好吃得多。

席力图召

呼和浩特的寺庙很多,据说现存五十多座,知名的也有大召、席力图召、五塔寺等十余座.尽管大召的知名度更高,可我觉得整天熙熙攘攘的寺庙似乎已经失去了原来的功用,它无非成了热门的旅游点罢了.相对来说,一街之隔的席力图召反倒更接近宗教的真实。

席力图召位于呼和浩特市中心,是呼和浩特市规模最大的寺庙。始建于明万历年间，“席力图”在藏语里是“首席”或“法座”的意思。和刚刚装修完的大召相比，这里显得古朴、沉静得多，当然门票也便宜得多，只要五元。庙门口非常冷清，我找了大半天才找到售票的喇嘛，我不禁对自己的遵纪守法肃然起敬起来。

走进山门,眼前是一个很大的空场,正对着的两根旗杆上挂满了经幡，这让这古旧的寺院多了一些生气。这里游人很少,几个无所事事的喇嘛坐在墙角晒着太阳疑惑地看着我，他们身后的殿堂里酥油灯的火苗闪闪烁烁。古佛殿已有三、四百年的历史了，据说四世达赖喇嘛14岁之前都是跟着席力图召的第一世活佛在这古佛殿里学经文。古殿并不大，前半部分是经堂，是喇嘛们念经的地方，后半部分是佛堂，佛像都供奉在这里。佛堂是最有宗教氛围的地方了，彩绘的藻井，四周墙上绘有宗教题材的壁画，从暗淡的颜色、残损的形象、厚密的灰尘都可以看出它的年代久远。阳光透过镂空的木窗斜射进来，在殿内缥缈的烟雾上形成了一道道奇异的光柱，而光柱正落在那些壁画上，给壁画上的佛像们带上了天然的光环，也给这古佛殿增加了些许神秘的色彩。

昭君墓

在呼和浩特各个景点中，昭君墓恐怕是最知名的了，可当地人似乎都不以为然。我打车前往时，司机师傅很不屑地说：“你们外地人怎么都爱去那儿，看什么不行非要去看那个土堆！”其实，我去昭君墓倒不是贪恋它的名气，何况整个内蒙古境内有好几座昭君墓，至今也分不出它们的真假。我是怀着惋惜的心情去拜谒这位无辜的汉家女子的，前年在湖北兴山（秭归）王昭君的故乡我就颇有感慨：如此青山秀水中诞生的女子，若非对生活极度失望和具有非凡的勇气是不会毅然决然地离开故土，远嫁到塞外荒漠的。

昭君墓坐落在呼和浩特市以南大黑河南岸，离市区并不远，打车二十分钟就到。墓区现在已被青色的砖墙完全封闭起来，周边还新修了一些仿古建筑，陵墓的正南方矗立着董必武题昭君墓石碑：“昭君自有千秋在，胡汉和亲识见高。词客各摅胸臆懑，舞文弄墨总徒劳。”石碑后面建有呼韩邪单于与王昭君并辔而行的大型铜铸雕像，当地的导游说只要摸一摸这尊雕像就会夫妻恩爱家庭和睦。我想这恐怕又是人们想当然的杜撰吧。对于昭君出塞我总觉得这更多的是一种无奈，一个泱泱大国为了一时的安宁去牺牲、剥夺一个弱女子的幸福，我看不出其中的伟大。我宁愿相信，两千年前烟尘滚滚的大漠上，伴随着《出塞曲》悲凉的调子，一个汉家女子在猎猎旌旗下情绪怅然，泪眼模糊，关山渐远。

眼前的昭君墓呈青黛色，据说每年“凉秋九月，塞外草衰”的时候，惟有昭君墓上草色青青，因此，昭君墓又被称为
“青冢”。如今，“青冢拥黛”被誉为呼和浩特八景之一。墓为人工夯筑的覆斗形封土堆，高三十多米，墓前有平台及台阶相连，与中原地区汉代帝王陵墓形制相似。陵墓矗立在平畴沃野之中，十分巍峨雄伟。只是让人不理解的是：不知什么时候，人们在墓顶修筑了一个凉亭，这颇具江南韵味的建筑似乎与整个环境格格不入，难道是为了纪念昭君那几千里外的江南故乡？现代社会不和谐的建筑也太多了。