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早已被列入世界文化遗产名录的云南丽江古城，很多人都对满城的流水感到惊讶和神奇。有人撰文，说丽江是一座活的水城。从广场上那呀呀做声的大水车，到穿堂入户的千百条水流，还有那随处可见的古老水井，无一不在向游客炫耀古城水的文化。确实，丽江是建在水上的。它以水为笔，勾勒出城市的骨骼，以水为墨，充实了城市的灵魂，以水为琴，弹拨出城市的乐章。在古城里，水是活的，无时不发出欢快的笑声。能听懂水在欢笑的，除了细心的游客，还有满城的数百座姿态各异的桥，桥边有些年代的树，树上刚刚飞来的鸟……
我走上小桥，走在水边，走过水井，确实感到丽江，确实像一位刚刚沐浴过的姑娘。街道是姑娘冰清玉洁的身躯，溪流是姑娘青春迸发的血脉，垂柳是姑娘飘柔的长发，水井是姑娘深邃的眸子。可是，仔细琢磨，水并不是姑娘的灵魂。丽江的魂，是纳西人凝聚在街道上的那种文化底蕴，那种看似不事雕琢，其实颇具匠心的文化显露。犹如饱读诗书的文人一样，其文化涵养，往往就在这一举手，一投足，甚至在一个眼神之间。
走过了太多的旅游胜地，见惯了太多的风景名胜，任何景点都可以看到卖旅游纪念品的店铺。不过，这些店铺，无论是布置的格局，还是陈设的商品，似乎都有点大同小异。纺织品是蜡染，玉石器是手镯，服装除了上面的字略有差异外，连颜色式样都相差无几。如果硬要说有什么地域特点，那也是大山里卖药材，大海边卖珍珠，给人看上去有点牵强附会，可又无可指责。
丽江的街道，也是店铺林立，尽管也时时处处都在瞄准游客的口袋，可似乎在漫不经心地过程中，让你心甘情愿地把钱掏出来。
说起丽江文化，首先当推纳西族的东巴文字，这是当今世界上保存最完整，也是最古老的象形文字。店铺里卖手绘T恤衫，上面用生动神秘的东巴文，写上祝福，写出心愿。看守店铺的，有的戴着眼镜，有的披着长发，年老的汉子，年轻的姑娘，都旁若无人地坐在门口，用不退色的纺织染料作画。这些画，常常寥寥几笔，就显示出与众不同的文化信息。在人们追求个性的当今，穿一件手绘衫，绝对的独一无二。店铺开着，画笔动着，样品摆着，游客立等可取，全城统一价，35元，连衣服带作品，物质伴精神，给人带走了丽江的特色与神韵。
书店是文化的集中载体，丽江城的书店，门脸都不大。但是，最讲究，也是最有特色的，大约是书店的招牌。招牌大都是原木锯开，粗糙得连树皮都没剥掉，可上面的字，却绝对很有功底。有篆刻，有阳文，有轮廓勾画，有铁划银钩，一问，还大都出于主人的手笔。进门后，没有常见铝合金玻璃，看不见俗气的大红大绿，在几乎有些晦暗的粗犷书架上，陈列的书却是古今中外，无所不有。进门来，耳畔一种若有若无的音乐，甚至还飘拂着一种时隐时现的檀香，让人很快忘了外面的世界。除了最后交钱，是没人前来打搅的。
还有一些木刻店，满墙都是作品。有丽江街景，有名人头像，有玉龙雪山远眺，有三江并流山水。店主人坐在一旁，专心地用刻刀创作新作，对进店的客人似乎有点熟视无睹。一个来过多次的游客看中了一幅，店主人不得不停下来与之讨价还价。客人叫道：“我上次来你这里，每幅不过几十元，时间才过两三年，你的标价为什么翻了几番？”店主人不慌不忙回答：“你上次来的时候，我才不过是个匠人，过了两三年，我都成艺术家了，这作品能一个价吗？”
是不是艺术家，这可能需要时间和行家来判断，但是，木刻店的主人一把刻刀，游走在空白的木版上，除了腹稿，没有任何参考。这些画，仔细品味，还真有点高原的粗线条风格。到底应该卖多少钱，恐怕物价局都不好掺乎了。买家卖家，斗智斗勇，看谁胜在最后。
在琳琅满目的店铺中，最能袢留脚步的，还是那些摆满了纪念品的小铺子。在这里，有磨得发亮的黄铜水烟袋，有卷了书页的《毛主席语录》，甚至还有外表灰暗的袁大头。无论真假，各个时期的历史似乎都在这里沉淀下来。这些已经成为古玩的历史载体，随意摆着，如果你感兴趣，打听价格，店主常常会报出一个高得离奇的数字。假如你走人，店主就会慷慨降价。你还没有买的意思，对方就会要你出价。即使你出的价格低得离谱，可买卖就在这种离谱的讨价还价中成交。这时候，货物的真假似乎都不在双方的考虑范围之内，生意做成了，这就应该皆大欢喜。
丽江的店铺，最多的大概是木雕。这些造型各异的木雕，有的写实，老虎虎视眈眈，大象健壮敦厚，猴机敏，狗顽皮；有的写意，少女的婀娜身材，老人的飘逸长须，接吻者的唇，拥抱者的臂，都夸张得让人惊讶。这些大小不一的作品，装点得店铺琳琅满目。很令人纳闷的是，有的店铺似乎无人看守，只是在门口用粉笔写上一个手机号码，说有事请打电话。这里，似乎到了礼仪谦让的君子之国。
夹杂在小巷中的，是招牌不醒目，设施很一般的民居客栈。丽江城里绝大部分是纳西族人，纳西人的小院与北京的四合院有点相似。进门，是看似不大的小院，可穿过照壁，后面还有院落。院子里现代的是瓷砖镶嵌，古朴的用卵石铺地，除了花草，没有任何杂乱物品。但是，客栈最吸引人的还是那低廉的价格，一张床位才20元，被褥干净得洁白，床铺柔软得疏松，常常让那些自费或者发古之幽情的游客乐不思蜀。
尤其让人纳闷的是，丽江的西餐与当地小吃同样地道。同样古朴的装饰，可招牌上却用中英文写着咖啡、比萨饼、沙拉等名目。走进店里，咖啡是现磨现煮，比萨饼刚刚出炉，金发碧眼的老外直竖大拇指，饱经风霜的当地人却是回头客。导游介绍，这些店的老板很多都是真正的老外，原料和味道都很讲究。来丽江的有很多国外游客，西餐店就是针对这部分市场。后来，国人也接受西餐，以至出现了西餐店里的中国人成群，中餐馆里反而外国人聚餐。丽江古城不设城门，对一切外来文化都敢于吸收，而且善于理解。大概正是因为这种兼收并蓄的胸怀，才营造出古城这种浓郁的文化氛围，丽江因此也与时俱进，一直充满了勃勃生机。
丽江古城，最喧闹的门店大概要算纳西古乐会了。一伙须发皆白的纳西族老人，弹奏着最古老大乐曲，时而激越，时而忧伤，随着门外的潺潺流水，诉说着丽江的过去和未来。这里的门票很贵，座位好一点的要价百元，但还是常常供不应求，需要提前买票。人们走过了凝聚着纳西文化底蕴的街道，逛过了散发着纳西历史韵味的店铺，再来欣赏千百年前的纳西人创作的纳西古乐，就感到浑身都浸泡在浓浓的丽江文化的美酒里，让自己醉得一塌糊涂，似乎这才感觉不虚此行。
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