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阳光洒在青石板路上，巷中的人们，氤氲在袅袅的古乐中，按照他们固有的节奏继续着他们的日子。他们早已习惯了将我们这些外人的惊奇、悸动、哗哗作响的相机置之身外。他们的平静映着我们的激动与惊讶。生活的方式原本可以如此自然，只做自己想做的事情，无需与别人争执，去比攀。何况原本你生活的意义就不可能跟别人的完全相同。或许，正是因为了这种平静，丽江的众生才能容纳和传承着外界早已消失的古风、古韵。

在四方街空寂的大街小巷里漫步，是真正意义上的漫步，一路走去，什么烦躁都抛到了九霄云外，恍恍惚惚成了梦中人。喧闹总是短暂的，宁静也温馨可人。小城拥有的，是那瓷实圆润、贴近人心的宁静。阳光金晃晃的，从街两边几欲合拢的屋檐缝隙间透下来，层层叠叠地洒在窄窄的石板路上，就像天神在用霜黄透明的宣纸，裱衬着一件上古流传下来的史籍字画。骑楼、花窗门廊、隔扇、砖雕、短墙，不时地，会有一支葱茏的绿树或是几支嫣红的花朵从墙里斜伸出来，洒你一头绿荫和花香。被风吹雨淋得漆黑的木楼，都沉浸在一片迷蒙而又温暖的睡意之中；台阶上，柴垛堆放得整整齐齐、满满当当，空气中飘散着它们从深山密林带来的芬芳，夹杂着艾蒿淡淡的苦涩。

绕城而过的潺潺流水，又清又纯，我很想去抚摸，但又不忍心抚摸，害怕亵渎了神灵。不挨河边的居民，就地扒口井，高位的地下水会喷涌而出，先将第一塘水注满后，便溢自第二塘，后又溢自第三塘。几乎每个井口内，都有几尾鱼在穿梭着。居民用水十分讲究，上塘饮用，中塘洗菜，下流漂衣。这一远古文明留下的遗风，成了当今可持续发展的范典。这就是丽江能永葆青春的奥秘吧。

水是城的守护神。靠山吃山，靠水吃水，水的价值在丽江古城发挥得淋漓尽致，人们除了用水发电外，还用水碾、水碓、水磨房直接加工各类物品。更令人惊讶的是，每到傍晚，老百姓都直接引用河水冲洗街道，如此净化法，可能是世界上独一无二的。这时人们无论有多少烦恼、多少邪念、多少浮躁，都会被纳西人用汩汩清流净化。

在水和街的交叉口，是一座座上年代的古桥，似残月又似初弓。当然更多的是简易实用的石板桥、小木桥，与清澈流水融为一体。我看见一个七、八十岁的纳西族老太，在一个手掌宽的小桥上穿行，连忙上桥掺扶。这时只见她行走反倒利落自如，而我却失去重心，要不是老太一个箭步上来拽住我，我也许跌入河内。我的这一滑稽举动，引得岸边的人捧腹大笑。

为了方便流水，丽江古城还以不筑城墙而驰名。未设防的庭院，未设防的古城，交给世人的永远是一颗透明的心。有如此开放理念，这又应是古城的一奇。小桥流水人家，丽江古城因水而格外秀气，格外灵气，格外大气。> 在丽江古城走来走去都脱不开几条街，我从丽江古城的杉城旅馆鸟瞰整个古城、沐浴夕阳的最佳露台。楼下的酒吧前有小河清亮亮地流过，河对岸是块小小的菜地，西红柿、辣椒、丝瓜、黄瓜、豆角和一大堆不知名的野花在这有限的空间疯长，将这园子打扮得热闹缤纷。

酒吧又是书吧，几排书架上摆满了各种旅行杂志，旅馆的主人是个真正的背包客，低调得很，却可以给出丽江地区自助游最好的咨询。难以想象他居然来自广州，到丽江已经五年。有不少像他这样的年轻人来了丽江就住下了，盘着一间小店，与客人聊天，无休无止的风花雪月和风餐露宿的冶游，过着神仙般逍遥的日子。酒吧的西餐很正宗，售价8～10元，坐在树桩做的圆凳上，听着脚下流水哗哗的声响，望着菜园，要一份散漫的下午茶，这才是秀色可餐的真意。

夜暮四合，这时的丽江古城更贴近自己的本色。品一杯玫瑰花茶，消除旅途的疲惫。荣华抛世外，闲适度千年。我们总在羡慕行者，总在梦见天堂。其实行者比别人，只是少点虚荣，多点独立；其实天堂也总是在某个平凡的时刻与我们相遇。淌过丽江古城，我发觉心中被撩起片片的涟漪，还有那一脉滋润的目光。