[游记]通天桥上觅红叶,泉涌寺内舞贵妃

December 22

秋游记之一：通天桥上觅红叶，泉涌寺内舞贵妃

日本有很多的“红日”，所谓的红日其实就是公共假期，比如什么“老人节”、“体育纪念日”（用来纪念东京举办奥运会）、“勤劳感谢日”等等，在日历上这些日子被标成红色，俗称“红日”，每逢红日就全国放假一天。日本的红日名目繁多，几乎每个月都会有一两次，如果红日那一天刚好是周五或者周一，日本人就称之为“三连休”－连同周末一共放3天假。11月23号周四刚好是一个红日，于是乎向公司请了周五一天的“必休假”（就是公司每年除了正常的不到20天的带薪假之外，还会给你几天必须休息的假期，你不想休息都不行！），这样加上接下来的周六日便是“四连休”。趁着这样一个秋高气爽的红叶时节，从繁忙的工作中脱离出来，去京都奈良完成一次一个人的旅行，那是再好不过了。整理好手边的工作，在网上预订好旅馆，计划好旅游攻略，查阅好所有的交通信息，给我的iPod Video充满电，于11月23号凌晨5点起床，奔向这次旅程的始发点－“本厚木火车站”。

从本厚木车站出发，乘坐“小田急线”40分钟左右便到达了中转车站“小田原”，在这里花12400日元（大概800多RMB）购买了一张去往京都方向的新干线“光之号”车票。新干线是日本人引以为荣的技术，列车以超高速安全的运行，时速大概在300km/h左右（个人估测未经证实），虽然比不上上海磁悬浮431km/h的最高时速，但是当新干线从你面前驶过时，这种震撼是前所未有的，速度实在是太快根本看不清车窗，眨两下眼睛车就没了！新干线里面很舒适，一人一个大座位，尽管我买的是自由席的车票，但是由于出发的早，还是找到了座位。列车途经米原、名古屋等地，不断有人上上下下，不一会车厢里面就坐满了各式各样的日本人，有穿西服的、有穿休闲服的，有穿和服的还有穿丧服的！我旁边坐着一个老头，在名古屋下车前准备取下头顶行李架上的小箱子，结果手没托稳，箱子直接滑落重重的砸在了自己的头上，看得我心惊肉跳，车厢内也是一阵惊呼。另外值得一提的是都说日本的服务好，好到什么程度呢，车内的工作人员，每次穿过本节车厢前往下一节车厢前，都要转身向本车厢内的所有乘客毕恭毕敬的鞠躬行礼同时口中还念念有词，不管有没有人注意他，都要这样做，然后再转身离去。日本人显然是很需要这样的礼节，不过在我看来，还真不好受用，总是被别人行礼自己又不还礼，实在有辱斯文。

经过两个小时的飞驰，终于在11点到达了京都火车站，出了车站买了一张500日元的公交一日乘车券，这样就可以随意在市内坐公车了，很方便游客使用。由于大多数景点的闭门时间都在下午5点之前，所以按照之前研究好的方案，利用这第一个半天时间去探探京都东边的几个著名的寺庙，剩下的景点就留在后面几天。

京都在日本历史上的地位无庸置疑，从崇神天皇2年（B.C.2年）开始，共经历了“古坟–弥生”、“飞鸟”、“奈良”、“平安”、“镰仓”、“南北朝”、“室町”、“安土桃山”以及“江户”等诸多时代，在这1000多年的历史长河中留下了无数宝贵的遗迹和精神财富，京都室内保存完好的“世界文化遗产”有17处之多，一年四季有许多不同的传统文化和祭祀的节日。而整个城市仿照唐朝长安城的规划进行构建，十字型的马路将城市分成了许多不同的“町”，纵横交错的主干道被称为“条”，另外有四条河流以南北走向穿过城市，分别为“贺茂川”、“高野川”、“鸭川”和“桂川”。漫步在京都街头，除了三步一个神社，五步一座寺庙之外，临河而建的古香古韵的店铺也时不时的映入眼帘，门口身着传统衣装脚踩木履的日本人为这座城市带来的是平静淡然的生活气息，与东京这种钢筋水泥的怪物相比简直就有身处世外桃源之感，尤其对我们老外来说别有一番异域情调。

从京都火车站乘坐208路公车，大概15分钟左右就到达了京都城的东南部，我也开始了此次之行的第一站－红叶名所“东福寺”。东福寺全名为“临济宗大本山东福寺”，始建于“嘉祯2年”（1236年）建成于“建长7年”也就是公元1255年，当时成为城中最大的一处“僧伽蓝摩之所”（僧侣修行之地）。可惜在公元1334年和1336年经历了两场大火，随后又再次修复。在历史上，足利义持、丰臣秀吉和德川家康等都曾经派人重点的修缮过东福寺，使其成为名噪一时的名寺，镰仓幕府和室町幕府时期，许多国宝便收藏与此。可惜在明治14年，包括“佛殿”、“法堂”、“方丈堂”以及“经库”在内的众多精华建筑又在一场大火中被焚毁，实在是可惜。尽管大火烧掉了曾经的辉煌，但是依然有生生不息的名物从古流传至今，让人们世代称赞，这就是东福寺中色彩斑斓，浸醉漫山的红叶！反正我是无法用语言来形容眼前的色彩，任何景色透过照相机的镜头拍出来，很容易就能成为一张精美的明信片。尤其是站在横跨“洗玉涧”的“通天桥”上，放眼山谷中令人难以置信的美景，虽然没有九寨沟那么精致，但是一片一片饱满的颜色相互交织却又沁人心脾，还是让人从眼到心舒服得一塌糊涂。而日本人口中不断爆发出用来形容美景的日语单词－“旖丽”，绝对让耳朵听到都能生出茧子来。放眼如此美景除了感慨世间造物之神奇，也就只能责怪自己手中的照相机不够档次，无法把当下好好记录，心存残念而惜别。

从东福寺快步而出，沿路北上，不一会儿就到达了“总本山御寺泉涌寺”。泉涌寺的前身是“天长年间”由一个叫弘法的大师所修建的一座庵，后来仿照中国唐朝的寺庙扩建而成，并且在寺庙的一角有一处清泉涌出，而后改原名“一时仙游寺”（好搞笑的名字）为当今的“泉涌寺”。而该处清泉直到今天还未枯竭，令人称啧。步入泉涌寺的山门，依山而行两侧是茂密的森林，古道通幽，钟声渐进；与刚才人群熙攘色彩饱和的东福寺相比，这里更多了几分佛家禅宗的清净，而且沿途也只有3、5个游客结伴而行，一时间耳根甚为舒爽。山中空气湿润，弥漫着古木的气息，路边偶尔出现的典雅宅院更像是仙人的居所；心想若能在此处盘下一座宅子，等闲时每日于此晨咏诗经，夜观星相，有庭中翠竹、池中锦鲤相伴，此生已矣。仁治3年（1242年）四条天皇便葬于泉涌寺旁的山陵，从此这里和皇家御所结下了渊源，皇家曾经在这里修建了“御香华院”，并经德川家纲再建，终于成为了一座集“天台”、“真言”、“禅”和“净土”四宗兼学的名寺。在寺内的“三佛殿”中供奉着“释迦”、“弥陀”和“弥勒”三佛，而“御座所庭院”也成了历代天皇修身养性之所，并且为了表示对当时世界上最牛X的皇帝唐玄宗的敬仰，于1255年由“湛海律师”修建了一尊唐玄宗的小妾也就是杨贵妃的铜像，并且把杨贵妃修成了观音姐姐的样子，取名为“杨贵妃观音像”。这个当年李隆基身边最得宠的误国误民的小妮子，摇身一变被日本人古代的造神运动包装成了顶礼膜拜的对象，目睹之菩萨面庞，千手之像，风华堪比芙蓉姐姐之群魔乱舞，十足的搞笑。

离开泉涌寺，出山门而疾行，之后步入路旁一家民居，一楼大厅是餐馆，二楼是主人休息的地方。已然午餐时分，却未见食客落座，只有一对店主老夫妻，经营着这间小店。点了一份“焼きそば”，饱食之。后与主人寒暄数语，然话别。继续乘车北上，途径国宝馆－“三十三间堂”、“京都国立博物馆”、“智积院”，于“六菠萝蜜寺”前抵达“清水道”，而从我踏上清水石板小道前往“清水寺”的那一刻起，一幅雕刻在历史卷轴上的风情画卷正在悄悄地向我展开…

（待续）