[游记]西羌九黄山猿王洞游记（文字）

华说猿王洞很好玩的，今早上起来，我和卓各带着孩子，赶开往平武的车,到猿王洞游玩。

西羌九黄山猿王洞景区，地处四川省北川羌族自治县桂溪乡境内，路途不远，在恍惚间就到了。下车后买门票，坐索道，很快就从山脚拉上了半山腰。九黄山比窦团山高，而且陡，几乎没有游人徒步登山。下索道后，我们把包寄放在西羌国际大酒店，只拿些水上山。山路是平平整整的水泥梯，很光滑，上午的太阳还照在山的对面，阴阴的，我忽然想起小时候赤脚走路的岁月，于是我对辛巴说：“辛巴，脱掉鞋子。”我一边说一边给他做示范，他和潇潇都好奇地脱了鞋，“哇，好凉快呀。”“好舒服呀。”两个孩子新奇地大叫，卓也脱掉鞋拧在手上，我们四人一手拧鞋，一手拿水，浩浩荡荡向山上进发，惹得路边的小贩老要我们买登山的鞋，以为我们不胜高跟鞋的折磨，其实这才没走多少路的，昨天也并不怎么劳累，我们哈哈一笑：“算了，买不起的。就这样走挺好的。”我们游山仿佛是盲目的，并不知道猿王洞在哪里，一边爬山一边认路牌，一边赏景，在刚才坐索道的时候就看见山的半空里悬着一架吊桥，从这边山嘴架到那边山嘴，那大约就是情人桥了。

我们望桥而行，山顶怪石嶙峋，像被斧子乱七八糟砍过一样，上面长着的草远比树木茂盛，只是东一簇西一簇的，但是路旁的树却长得茂盛，随便的杂树，没有人工栽种的迹象。爬山虽有爬山的苦，但也有爬山的乐，我看见了山野盛开的百合花，在山风中点头晗笑，我想起老家的百合花，我的童年没有见过什么城市里培育的盆花，只是各种各样叫不出名的山野花伴着春秋冬夏，百合花是我有幸知道名字的一种花，我最喜欢它，小时候放牛的时候爬坡攀岩，挖了不少回家，栽种在菜园边，于是百合就在夏季里年复一年地盛开，每一年都会比前一年多出几枝洁白而硕大的花朵来，一排排的野百合盛开，煞是美丽。这里的百合生长的地方无人能及，只可远观，每一年它都会为游人盛开吧，不会因为我这样存着私心想把美丽带回家的人而迁徙或夭折了。

山风抚发，山路吻脚，我们不断鼓励孩子,自己不断喘着粗气，大约爬了一小时的山路，又顺着山路指引往下走，走过罗汉岩，来到了刚才望见的情人桥，情人桥尤似银河上的鹊桥横跨在两个山嘴之间，站在情人桥头展望，左边数百米远处绝壁临空，宾馆和羌寨紧贴山壁，右边空谷幽深，河流如线。桥头有一座亭，名为凤亭，我猜想隔谷遥望的另一座亭子应该是凰亭了，一架黄色的钢缆吊桥将两亭相连，仅容两人比肩而过，桥身铺着钢板，看起来牢固结实，但是因为悬得太高，桥身又特别长，走在上面仍感觉心惊胆寒，手不敢离开桥身一下，我边走边对卓说，哪有情人，倒是山风霍霍。卓更是吓得狼狈，颤悠悠像80岁的老太走路，哪还有心思听我的，而两个孩子已经不知滋味地一溜烟跑过去了。走过情人桥，来到悬崖下一处平坦的坝子，发现山壁上一处大洞穴，就是猿王洞，高悬在数百米的绝壁之上。

猿王洞洞门用水泥敷过，大约有20多米高，外面猴子无数，到处攀爬，洞外一潭绿水，从与洞穴相连的桥身下不断涌出，我问站在桥旁的工作人员：“这水是从那山洞涌出来的吗？”这位身着羌族服的女孩用不太流畅的普通话告诉我：“不是的，这是人工放的水。”我看看那洞门，这人为的绿水，心里有点遗憾，我想看看更多原始的自然，而不是人为的造作，不知道洞里会是怎样的景象。我们在工作人员的要求下等了15分钟，才轮到我们这批游客进洞，导游告诉我们猿王洞的得名，据说在很久以前，猿王带着猿猴在这里以洞穴为居，以野果为食，繁衍生息，因此叫猿王洞。现在这些猴子应该是猿王的猿子猿孙了吧。导游要我们快速跨过小桥，以防山上的猴子用石头砸人，那个砸可就准了，躲都躲不过，听导游一说，吓得两孩子直吐舌头，我们赶紧快跑过去，一进洞门，寒气森森，一个宽阔的大厅展在眼前，导游说这个大厅叫逍遥宫，是四川最大的溶洞大厅，有3000多平米，可同时容纳5000人观看表演，地处海拔1250米，洞内游程5、8公里，为中国西南第一大高山溶洞，洞内景观独特，集奇、秀、险容为一体。听她这么一说，我们来了兴致，在洞口租了披肩，以防着寒，便随着导游游览溶洞，洞内道路湿润，有些地方空间很高，有些地方却要躬身而行，各种钟乳石美轮美奂，有些以颜色取胜，有透明如水晶的，有色白如玉的，还有夹杂着翡翠色的；有些以形态取胜，有庞大的乌龟，有两个形态无差的海螺石、有阿诗玛一样的仙女，一处地下黄龙真是叫绝，象极了黄龙溪层层叠叠的钙化池；有些以生长的地方取胜，钟乳石从几十米高的洞顶倒挂下来，尖锐如箭锋，有一处往下长的钟乳石和往上长的石笋接在一起，连接成一个碧玉的石柱，有一处水声哗哗，从十几米高的地方铺泻下来，水底是一面凝结成珠玑一样的石坡，这是洞内唯一一处地表水，名叫金沙飞瀑；有些以质地取胜，细如竹筷，以手指弹拨，叮当有声，像一架石琴。每一处钟乳石都湿润润的，导游说它正以一年0、1毫米的速度生长着，我不能想象这些巨大的钟乳石生长了多少年，还会生长多少年，少说也得以百万年计算了，那就是说比我们人类的诞生还要长，只怕猿王也不能修得这样得正果吧。我们走一路，导游以猿王的故事为线索一路讲解，把洞内的景观的科学形成和传说相结合，一一说给我们听，我们一会儿瞻仰猿王的龙床，一会儿欣赏猿王的书库，一会儿查看猿王的粮仓，一会儿品评猿王的水利，真是眼花缭乱，看不过来，听不过来。心中只有一个词：绝妙！早抛却了入洞时的一丝担忧。

待我们走出猿王洞的时候，洞外赤日炎炎，火爆爆的热，和刚才寒毛竖立简直是两重天。我们又拾级而上，在猿王洞的峭壁上有栈道供游人行走，但是上面一个人影也没有，一来因为天气炎热，二来因为野猴出没，谁也不敢去冒这个险，我们从第二级索道攀越九黄山，最后到达了海拔2840米的高峰。我们沿尔玛古道逶迤而行，一路上树木茂盛，老枝老皮，古藤相绕，很多珍稀树种是我没有见过的，叫不出名字。尔玛古道傍山的一侧是一面石壁，石壁上以青苔做底色，装饰着着各种羌文化里的人物，蚩尤、炎帝、大禹、蚕从王、夏禹王、犀首、周武王、姜子牙、叔虞等，大约从商周开始，一直以图画的形式讲述羌族的发展，很多我都叫不出名字来，这时只恨自己历史知识浅薄，大约记得羌族是一个比较苦难而且韧性的民族，从殷商时期直至明清，这个民族都一直颠沛流离，经历了太多的抗战和杀戮，最初的时候他们逐水草而居，到后来傍山而依，垒石为居，一部羌族史就像一部血泪史，现在我行走在羌族史诗的画廊之中，一边享受在这古木避日的天然氧吧，一边搜寻脑中关于羌族的依稀记忆。在这路上，我们遇上了五个绵阳的男性游客，他们看我们两个女人带着两个孩子，对我们很是照顾，见我们走不动了，就远远地等着，待走到一起了又继续前行，900多米长的尔玛古道，终于在我们脚下征服。我们看见了完全异族文化图腾的天神殿，穿过天神殿，是一路高高的石级，在太阳下泛着狰狞的白光，西羌第一雕巍峨地矗立在山尖，我们咬牙往上爬，卓没有带太阳伞，我只好把伞拿给两个孩子打，石级上落满很多黑褐色的毛毛虫，辛巴和潇潇都说是蜈蚣，在蜈蚣的吸引下，他们边爬山边数蜈蚣，最终爬山了山顶，那几个同行的游人已经坐在碉楼的通风口，享受着山风沐面了。我们歇息一下后，在他们的鼓励下一不做二不休往碉楼上爬，钢筋支架托着木板楼梯，一转一转螺旋而上，不一会，我们就站在了高高碉楼顶了。啊，放眼一望，白云贴身，万山低矮，江河如带，《华山》里写“举头红日近，回首白云低”,
我一弱女子居然也能站在这样的险峰之山，听长风猎猎，任裙裾飘飘，真是豪迈!碉楼上有一位五十多岁的老人，面色赤红，皮肤苍劲，头戴一顶火鸡帽，他给我们讲述了碉楼的修筑史，五层楼修了五年，耗资一百多万，后来他拿起羌笛，为我们吹奏，羌笛清细而凄婉，穿透长风，在高山大壑间婉转回荡。倾听笛声悠悠，羌人那几千年苦难的历史又闪现在眼前，我相信中国这个地盘上还有许多的民族，被历史湮没，或融合到别的民族，但是羌这个不屈的民族，不管怎样颠沛流离，不管经历多少血雨腥风，他们依旧羌音不变，羌情不改。很多诗人都有羌笛情结，唐朝诗人王之涣曾写道：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”,数十年后，岑参又放歌高唱：“中军置酒饮归客，胡琴琵琶与羌笛”，命运多舛的李煜喟然叹息："一声羌笛，惊起醉怡容"，宋代诗人范仲淹也在边塞唱和：“羌管悠悠霜满地，人不寐，将军白发征夫泪”，他们当年也是听了这幽怨的笛声抒发的诗情呀.天籁般的笛音，在山寨、高碉间流淌,我静坐蒲团，尽管耳朵已经有些高山反应了，但是仍然和古诗人一样感受着潺潺细流般的羌声，直至长风荡尽满身的汗水和疲倦。

下了碉楼，是低矮的千佛长廊，沿山的另一侧而下，佛像之多，比起羌笛碉楼，更是我一个无知的世界，待走完这一段路程坐在羌情园的餐桌旁时，已是下午四点了。吃罢羌族的玉米搅团，我还买了一幅羌族的刺绣，然后我们到训兽场看动物表演，那几个绵阳游客已经从逮猎场归来，坐在石级的看台上等我们了。看完表演，我们同行又沿着尔玛古道返回索道，这时已是7点，我们乘坐索道的最末一班，从后山到前山，从前山到山脚，成了离山的最后一批客人。