[游记]重发多年前的大理游记

今晚要带电脑去让小黑帮我重装系统，于是今天花了不少时间整理备份文件，找到了很多以前写的文章，看到很多有意思的东西。今天就帖一篇我多年前写的大理游记上来，也算象征性地更新一次，值得一看。

大概是四、五年前吧，我第一次去大理，和家人一起，然后就爱上了那座古城，于是回来后写了一篇很长的游记发在我最早的那个博客上。看看那个时候的文字，文采飞扬、青春年少，我不禁哑然失笑，现在的我们都内敛了许多，明白了文采不是用来飞扬的，而青春，不过是当时的月亮。

心在大理中徜徉

大理，一个风花雪月的城市，仿佛存在于梦境。但当你置身其中，却又那么真切，似能用手抚摩。

离开大理的时候，是一个阴郁的雨天，车子在大路上穿行，雨水洗过高大的城楼、古朴的院墙，全没有半点俗气，洱海和苍山在视线中渐渐远去，看着就要告别的青山绿水，突然间就想起金大侠书里那首似曾相识的词：水是眼波横，山是眉峰聚，欲问行人去哪边？眉眼盈盈处。酒罢问君三语，为谁开，茶花满路.·.·.·

武侠的梦

大理今天的声名在外很大程度上源于金庸大侠的武侠小说，一阳指，六脉神剑，金庸描摹了一个在俗世以外高潮迭起的武侠梦，大理也行走在这梦中，宛如大理处处淡然绽放的茶花。

来大理前，虽然也认识来自大理并自称段氏子孙的朋友，但由于此君的人品才貌并不见佳，所以一直遥想，若有一天与大理邂逅，定要与真正大理段氏的公子在苍山脚下比试一番剑艺才情。也总是神往在传说中的风花雪月之外，能真正见识一番边陲古国的剑光侠影。

大理古城以西的云雾之间便是点苍山，不知点苍十九峰中可有一座无量山，藏着皓洁无暇的无量玉壁、藏着北冥神功和凌波微步、藏着一位仙人一般的神仙姐姐.·.·.·

寻觅着由大理点点滴滴编织而成的武侠梦，我来到了这座美丽的古城.·.·.·

下关的风

火车停在了下关。

说大理风花雪月，“风”便是因这下关的风而得名。

一行人初到下关，大理的第一个“大礼”便是扑面而来然后便再也无法逃脱的狂乱的风。开始不适应，发乱衣飞躲藏无处，渐而却忽然发现，自己成了荒野中一个贪玩得忘记回家的孩子，在风中往来奔走，在风中学会享受撒野的滋味。

传说大理南诏公主与苍山猎人成亲后，猎人去取八宝袈裟，被罗荃法师打下洱海，化为石骡，公主盼夫不归，悲惨的呼号声惊动了苍山玉局峰的一个万年白狐仙子，她知道这是罗荃和尚作的邪法，只要用观音菩萨的六瓶风力，就可把海水吹干让猎人和公主破镜重圆。慈善的白狐仙子不辞艰苦，经过万水千山，冲破了重重魔障，到南海普陀山观音的莲台前借风。

白狐仙子借得六瓶风，赶回苍山玉局峰，途经江风寺附近时，又被罗荃知道了，暗地里弄了邪术，设下绊脚石。白狐冷不防绊了一跤，把风瓶打碎了五个，那些风一下子钻入天生桥下边的石洞去了。狐仙只剩得—瓶风，仍不灰心，赶回玉局峰，叫公主拧开瓶盖，朝着洱海放。但因风力不足，只吹得波开浪裂，海底现出石骡，仅仅让公主见了石骡一面，仍归风平浪静，猎人永沉海底。公主气死了，她那坚贞的灵魂化作了一朵白云，后人称它为望夫云。好心的白狐仙子，因自己不慎把风瓶打碎，也含恨而死，在苍山上留下了一个“狐仙洞”。

千百年来，下关一年四季吹风，而且是乱吹的，据说这是因为风瓶打碎在天生桥的缘故。

苍山的云

苍山亦称点苍山，是大理的至高之处，到大理必上苍山，可俯瞰洱海和古城的全貌。

烟雨过后，我们一行人乘缆车上山，缆车在苍山云雾中穿行，云雾不时从山涧冒出来，如白族少年头上的白色绢帕环绕了点苍诸峰，苍翠秀丽的苍山大峡谷尽收眼底，坐在缆车上，掠过茂密的松林和杂生的灌木，云雾飘渺中，便觉得自己也做了一次神仙，渐渐的有了神仙的心情.·.·.·

下了缆车，凭栏俯望大理古城和洱海，可谓山河壮美，洱海紧偎着秀美的苍山，苍山紧拥着柔情的洱海，相偎相依，刚柔并济，不由感叹：一方水土养一方人，无怪乎，这片风花雪月的土地总会演绎着动人的传说。

因为天阴，我们有幸看到了苍山的望夫云，虽没有风卷残云的气势，增添了不少豪迈之气。

许多地方都流传着望夫云的传说，而漂浮在神秘的苍洱之间，大理的望夫云无疑给了人们更多的遐想。传说很久很久以前，一个年轻猎人救了一个大理难诏国王的女儿，两人一见倾心，坠入爱河。但王却认为这桩婚事“门不当，户不对”，坚决不肯同意他们的婚事，将公主囚禁在深宫，并派人追杀那个年轻人。公主闻讯，柔肠百断，实不愿违抗父王之命，但又对那年轻人相思刻骨，万般无奈，只得私自逃出宫去，与那年轻人逃入点苍山中。国王闻讯大怒，这时有罗荃法师献计说：“点苍之中阴寒多雨，公主身体柔弱，必不能持久，闻大王有八宝袈裟，可御寒护体，不如.·.·.·”王然其说，令示其袈裟于众人。果然，年轻猎人心疼公主，不惜冒险进宫盗宝，却被罗荃法师打下洱海，化为石骡，公主每日盼夫归来，最终含恨而死。却因她一点精诚不散，竟然感动天地，令其化为一朵彩云，每天落日前漂浮在点苍山间，故称“望夫云”。

记得鲁迅先生曾说过：悲剧，就是把美好的东西毁灭给人看。经典的中国古代爱情悲剧往往都是在爱情与现实的激荡冲突中，爱情以一种美丽娇柔、柔肠百转、荡气回肠，却往往在现实面前不堪一击的身份，与宿命相抗衡。其结局往往是是必然的——含恨而死，虽死无憾，只留下几屡苍烟供后人凭吊！而正是这种凤凰涅磐似的悲壮，才会在那一瞬间，超越生与死、绽放爱与怨，让人们眼睁睁看着那最美丽的爱情在自己面前轻轻的、轻轻的碎了。然后人们又默默给那些战斗在自己宿命里的英雄安排一个理想的归宿：化蝶也罢、望夫云也罢，都透露着人性中对真善美的渴望、透露着对爱情不灭的希望，但换句话说，也都在透露着爱情和理想在现实生活面前的无奈。

带着一点点感动和一点点惆怅，又乘缆车下了山，沿途山道旁有很多坟墓，再想想望夫云的美丽传说，与其说是对真善美的礼赞，我更愿意相信那是一段爱情神话的墓志铭。

洱海的水

洱海古称叶榆洋，因多榆树而得名，又称“昆明川”，“西洱河”，因形似耳朵，故得名洱海。

洱海的水源于苍山融化的积雪，点苍十九峰，便有十八条溪流源源不停地将融化的雪水向下输送，蜿蜿蜒蜒，如一条狭长的玉带贯通苍山上下，连接着洱海，途中流经古城便成了街前源源不断的潺潺流水，养育了“家家门前有流水，户户庭院皆种花”的大理。

游洱海这天，是一个自称赶了十多年马车的老马车夫把我们载到了洱海的渡口并极力向我们推荐坐船游洱海的线路，还“好心”地保证一百元的船票看他的面子可以给我们打八折，还好我们多了一个心眼，到了渡口一打听，其实船票四十一张就可搞定，虽然有些恼怒马车夫骗人，但也暗暗佩服大理人做生意的精明头脑。

洱海渡口这边，天淅淅沥沥地下起了些细雨，丝丝的小雨因为脱离了下关的风，感觉柔和了许多，虽无缘看到湛蓝的天，却在一片烟雨迷离中，看到那些奔腾的云，玄妙不断地变幻着图形，层叠的鸡足山笼罩在一片云雾之中，洱海边上几个残破的帆板一侧，榆树叶子已是纷纷扬扬。

和滇池相比，洱海的水似乎要清澄些许。但遗憾的是或许由于保护工作的不力，洱海的水质同样污染严重，水体已经富营养化，呈草绿色，就像滇池的水，而且触目惊心的是现在仍然还有众多的机动游船在向水中无情地排放着污水和机油！这些所见让我大失所望，这已经不是风花雪月的洱海，已经不是从点苍山间流下的涓涓溪流。

由于天气的原因，最终我们还是没有出海，只是在大致地看了一眼后便离开了，错过了洱海诸岛和岛上白族民居的风情，更加没有见到驰名天下的洱海月，甚憾。

皇城旧事

大理，这个在古代被称作南诏的地方，从唐开元起，历经蒙舍诏的六诏政权，后晋大理段氏的大理国，至元而止，一直是中国西南边陲的政治，经济，文化中心。

在大理，古城是一个情结。透过这个情结，似乎可以听到有一种声音，从远古传来，弥漫在铅灰色城墙的四周，把一个西南小城，浸润出了大国王者之气。

江南的古城，如吴越的女子，绿装红袖，水做的骨肉，在暖风中纤纤中的腰肢早已被醺得娇软无力，一边是桨声灯影，一边是烟花三月。中原的古城，像虬须的汉子，横刀立马，厉风之中挺拔的身躯更显威严，一边是残垣断壁，一边是朔风潇雨。

而大理与这两者迥然不同，它既涵盖了两者的阴柔与阳刚，又自成了独立的秉性。春天里，花开的时候，苍山积雪融化，清冽的流水顺着青石铺就的街面缓缓流过，你仿佛就看见了烟花三月的江南；冬天里，飘雪满地，残砖裂瓦中的衰草古树在肃杀的风中摇曳，你又会觉得身处在燕赵悲歌的中原。

这就是大理的古城。

大理人也沾上了这份真性情，既有热情，又有孤傲，既不拒朋友，又不畏强敌，自古如此。大理古称南诏，这是一个敢与强盛时期的大唐王朝抗衡的边地小国，天宝十年(公元751年)，唐朝杨国忠“欲求恩幸立边功”，派鲜于仲通率兵六万，征伐南诏，欲亡南诏于股掌中，南诏王阁罗凤先修书讲和，但鲜于仲通刚愎自用，不允，于是战起，唐军大败。天宝十三年，杨国忠又派李宓、何覆光率十余万大军再次南征南诏，战争的状况在史书上留下了二十个字“流血成河，积尸壅水，三军溃衄，元帅沉江”。事后，大度的南诏与唐朝修睦，阁罗凤下令搜集唐朝战死将士的遗骨，修筑“天宝大唐将士墓”，以昭后人。并立“南诏德化碑”，表明南诏与唐朝友好的真诚愿望和共同发展进步的要求。

初游大理不需要多少历史功底，但把大理作为一个历史的概念来看，也许你再有多少历史的功底也显得不够。大理城虽不大，但足够醇厚，好像一口深井，你从中取水，无论多少，总是不会干的。

从历史上走来的大理，保留了历史的成就，它用从远古传来的声音，散发着独特的魅力。

从容古城

从第一步踏上这座古城，我就喜欢上了大理古城给我的那种随意和轻松：宽大的青石板路，长满青苔的老屋，庭院里清雅秀美的花草，街前源源不断的潺潺流水，随风飘动的树梢，烤乳扇的白族大妈，抱着孩子逛街的青年男子，卖花的小女孩，一针一线在摊子上做扎染的白族老妪.·.·.·

当所有的乡村都渴望戴上城市的帽子，苍山洱海周围的这块地方却试图努力挽留一些田园牧歌的诗意。

夜幕降临，柔和的灯光，流水般的音乐，淡淡的花香装饰着安静的古城。穿行在大理，你可以随意的走着，逛着，不会被周遭浮躁的氛围挑动起你的不安，你可以随意用脚丈量着古老的街巷，也可在街头一角的小摊上，拿一块饵块，或大理独有的烤乳扇，边走边吃，可以靠在一家书店随意的翻看闲书，或者干脆无所事事，就做一闲人，在光下无思无想无梦.·.·.·到底有什么理由，南来北往的游人踏上这块城池，便好像变得抛却了喧嚣和浮躁，走在石板路上，没有了离家的惆怅，只顾得听自己的脚步在安宁的街道上发出轻微的回响。

即使在最喧闹的时候，大理古城也是宁静的，那一份古朴像是消声器，经过几百年甚至上千年的积淀，时光帮它剔除了喧嚣、浮躁、骄矜、哀怨.·.·.·渐渐养成了宠辱不惊的品格，像是一千多年前，祖先的那份品格，似刻在“南诏德化碑”上的谦逊与宽容，又似崇圣寺三塔的镇定和从容，虽历经岁月的沧桑，而不失英雄本色。

走在大理的街上，我没有疲倦。

养人的洋人街

没来大理之前，就听说过大理的洋人街，没想到就在离旅馆不远的地方，当然得尽早去拜访。放下了行李，便匆匆出门，一头扎到这条当地人称为“老外街”的地方来。

大理古城的洋人街不过几百米，却是蜚声中外。

洋人街上的小店并不追逐富丽堂皇的“包装”，而是不约而同地选取了回归自然、返璞归真的装扮：酒吧的竹椅、条桌、大酒杯，依稀让人又回到了自然而居的生活空间。所有店牌、水牌均用中、英、日等文字写就，虽然每间酒吧、西餐厅、咖啡店、中餐馆里都挤满了人，却并不嘈杂。这一切都让老外们倾倒，而且被深深陶醉其中，常常泡到凌晨三四点钟店铺打烊才恋恋不舍地离去。

据说洋人街上有很多老外，起初是拿着本旅游小册子，准备周游世界的，到了大理以后，就改变了主意，留下来不走了，有的走了又来了，有不少人离开大理后仍魂牵梦绕，又一次次返来“寻梦”，有的人则永远不愿离去，干脆在此成家立业了。

洋人街附近的酒吧很棒，不会像昆明的一些酒吧整群的先锋青年在听什么摇滚的鬼歌，或声嘶力竭或发人深省简直要把人的耳膜震破，也不会有猖獗的大笑或者露骨的表白。在大理，酒吧中的音乐是流淌的，让人觉得安详，没有被打扰，只有休闲地吃喝、下棋、看书、写日记、交谈，那些和谐、宁静的气氛仿佛吹弹即破。

与其说是在慢慢地品味杯中的饮料，不如说是在悠悠然品味着此时此地这充满了东方文化色彩和情调的生活，这种生活，养人更养心。

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