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作者：秦葭 摘自：新浪
11月19日，济南晴，泰山晴。
岱宗夫如何，齐鲁青未了。
念着熟极而流的大气句子，带着一种接近朝圣的心情，我终于站在了泰山脚下。
日正当午，岱庙正阳门披着冬日的太阳，恍如头戴光环，高大得让人仰视。砖墙老而不朽，有着高贵的气质，站在门框底下，人渺小得可以忽略。
这是一个存放汉民族历史的地方，唐宋的石碑已不能算是古老，秦碑汉刻，魏晋风流，在所皆是。而所有又高又大又长的石碑，都是"御碑"，汉民族亘古以来的"表面文章"，所有溢美之词，歌功颂德的肉麻话，全都堆积在上面。
真是一个石碑的殿堂，散落四周的题刻，是书法名家，文人骚客的题词，字体各殊，却全然满是生意，与御碑的冗长阴森不同，令人乐而忘返。
宋天贶庙。那是一座庞大的建筑，巍然耸立，可以想见御驾亲临的威风八面。现在是远不如故宫的金碧辉煌了，却反倒有一种真古老的味道，有如一个年长的贵族，高贵的气质就蕴藏在满头的白发里。
天贶庙里有满墙的壁画，在发黄的墙壁上，散发着一种古代的祥尽与丰富。那是宋朝的真迹，"启跸回銮图"，人物众多，排场浩大，表情丰满,富足之态，溢于言表。可是又有谁知道那是宋真宗檀渊之盟后自欺欺人的大谎言呢？
岱庙是标准的南北走向，沿着中轴线建筑，从历朝的碑刻中走过，我终于要直面泰山了。
泰山北斗，重于泰山。历来伟大的泰山就是汉民族的神山，是一座宗族之山。权倾天下的帝皇要来封禅，普普通通的草民要来烧香；即便是在诸侯割据的时候，也允许别国国君过境朝拜，这是一种超乎寻常的力量，是不可以理智忖度的一种情结，而这种情结，一结就是几千年！
人不多，是正午时分，有冬日的慵懒与冷清。前路茫茫，犹未有山的气息。穿得多了，便有些累赘，路边问路，一个学童遥指前方，清脆的童音中，圣云缭绕的泰山渐渐清晰。
其实从岱庙走到一山门还有很长的一段路，步行弄得满身是汗，而且都是小斜坡，心里就很有些朝圣的虔诚在。上山小径两边尽是小摊，或许是淡季的生意不景，都懒得招呼，这反倒使人耳根清净。这时候还上山的人不多，独自登高的更少，只有一个穿运动服的小伙，而另外还有一个老当益壮的长者，也和我一样兴致勃勃的参观红门、斗母宫。一路风景不多，石刻也无甚可观，所谓胜迹，象岱宗坊、孔子登临处，都被现代人的开发破坏得毫无意境，难以钩起悠悠怀古的情思了。
刚才的小伙早已大步流星的上山去了，这一路除碰见这老人之外，再无旁人。旅途寂寞，能遇上看得上眼的伴，是再好不过了。当下与老先生攀谈起来，原来是在上海工作的台胞，趁着有假期，出来看看祖国的山河来了。
一路聊得起劲，穿行在乱石高树之间，忽然看见旁边有一岔道，指引牌上写着"经石峪"三字，原来就是传为世间"大字之祖"的露天石刻，相传为北齐之物，内文为佛教经典的《金刚经》。来到石刻之前，果真是字大如斗，就刻在向天的大块岩石之上，石刻历经多年，表面斑驳，有被风化的痕迹。我是不懂书法的人，只要稍微草一点的字体就难于辨认，更遑论那些篆书了，小时学书法流于浅尝即止，如今后悔不迭，但早已没有耐心去学了。好在这里的大字用的是类似于隶书的字体，其中笔力雄健之处，直深入肌理，宛如生根一般。字是看得懂了，但连起来却不知什么意思，本来金刚经我也记得一些，可是石上的句子却全无印象，看来不是次序有颠倒，就是缺了字或句子了。
整片的石头用栏杆保护了起来，虽然出于保护文物的角度无可厚非，但总有不能亲近的可惜。不知当年写字的仁兄是出于什么目的，是上达天听呢？还是宣扬佛理？亦或是兴之所至，不可抑止的率性之作？
那位老先生对书法不大感兴趣，在我正意想书者动机的时候，他就在一旁歇息观景。但其实周围风景真的没有什么特别的，光秃秃的树干下，满眼都是褐色，初冬本来就不是一个生意勃勃的季节。这里唯一可取的就是静，要不是在这个时候，哪有可能偌大一个经石峪只有我们两个人？
大字隔得远了总是少了些感觉，看不懂更让人扫兴，正痛下决心回去要好好研读一下《金刚经》，一抬头，便看到了另外一个让我激动的古迹：高山流水。原来这里就是流传千古的伯牙与钟子期知音故事的发生地！昨夜在济南刚好看了一本泰山介绍，里面引用《列子》的话，此刻一句句地流过脑海："伯牙游于泰山之阴，卒逢暴雨，止于岩下，援琴而鼓之．．．每奏，钟子期辄穷其趣"。呀，人生得一知己，真是无比快乐的事情啊，至少现在我就不必独自出游了。
老先生却不以为然，他说，现在我们能同登泰山，相遇于此，复能同行，话语投机，又有什么不开心的呢？这话也不无道理，找一个一生一世的知己不容易，找某方面志趣相投的朋友却也不难。
印象中的泰山，古老而规矩，但经石峪这里显然带着道教散漫逍遥的气质。就连大字，虽然抄的是佛经，可是向天直书，骨子里头也是一股狂傲，那是替皇上做漂亮文章的御用文人所不敢想象的。而伯牙与钟子期，更是坦诚相见，世人多奸，久已无此种君子坦荡荡的勇气了。
至此对泰山的印象全然改变，作为宗族之山的泰山，只是存在于"御碑"、历史书之中，而它的真面目是如此的散漫不羁！
山风适时地激荡起来，小息之后竟有凉意，山路修筑得很好，渐渐四周的乱石杂树中有令人眼前一亮的石刻小品，如果说岱庙中的御碑死板僵化，经石峪中的大字以拙化俗，那么这随处可见的题字，则常有行云流水般的潇洒，象"风涛云壑，至此又奇"，直欲破石而去，只是四周的风景终是配不上题字，很多都有言过其实之嫌。从一天门到中天门，风景殊不足观，古迹也不多，如果不是为了一看经石峪，大可在山下坐车直达。而所谓的"快活三"，听着神往，其实也并不怎么快活，现在的中天门，食肆商铺林立，将那一里多的平路都不知缩短了多少，而且早就没有那一种茅屋酒旗幡的意境在了。
中天门往上是著名的五大夫松，传说中始皇登山遇雨，避于松下，尔后便将五松封为大夫，想想也真替他的手下悲哀，辛辛苦苦干出来的官职，也不过与这无知无觉的松树一样！
看来有这种想法的人还真不少，在往五松亭的路上，先要走过云步桥，据说是泰山胜景之一，现在看来宛如一个公园的假山一般：一石高起，有几缕泉水泻下，此之谓"瀑"；山路弯曲，一桥横跨，有人行桥上如在云中之称，此之谓"云步桥"。此地望远山而无阔大之感，观近景亦无新奇之物，只是游人渐多，闲坐拍照者不少，倒是一个歇脚的好地方。便是在这里的一副楹联道出了许多人对五大夫松的复杂心情："且依石栏观飞瀑，再渡云桥访爵松"，是艳羡、是无奈？只有在云桥上对着飞瀑出一口气，再上去可是要去见一个"上司"了！
五松亭是真的有亭子的，而且收缮得很是不错，不过几棵松树就貌不惊人，也不知是否真是秦松。这时同行的老先生已有些体力不支，看见我还兴致勃勃，就叫我先走，我本已订下了山上神憩宾馆的房间，正好跟老先生合住，当下就说好等一下到岱顶会合。
这时日头已经西斜，四点多钟的光景，而在前面的就是泰山十八盘，一眼望去，一级级的楼梯层层叠叠的往上钻，尽头处一门，很有气势。那是泰山的标志性建筑，从小在邮票上都见到的了，奇的是真的能一眼看齐整个十八盘，确实是气势动人。
自古登泰山十八盘都是一件累的事情，阶梯不大，宽仅可盈半个脚板，而且几乎没有一段平的路可以走，逼着你要不停的抬脚、抬脚，起初尚无感觉，以为无险可言，况且阶梯修筑得很好，一眼又可以直望到顶，便满不在意。孰不知上到半截才知道厉害，腿一旦累了，腿肚子就直打哆嗦，而原本不觉得怎么陡的阶梯就很难走，心里直埋怨是什么人把梯面做成那么窄，就是三寸金莲也难站满，更甭说咱这大脚板了。
只好靠着栏杆走了，但还是不敢在梯道的半截处休息，总有一种不安稳的感觉在。于是默数着梯级数，到平地处才站一会儿，每每要数到五六十级才有一处平地。背包就更显得累赘了，左肩换到右肩，又背成双肩，加上一个摄影包，还有一件外套，走得热了要脱掉，山风一鼓荡，却又得披上。这时夕阳已经下到对面高峰之中，红光从山石影映出来，照得十八盘一片晚意。沿路不断有摆摊的小贩，大都已将摊子收拾完毕，想下山的下山，要上山的便大声招呼我，问是否要住宿，这时整条十八盘人影稀疏，仿佛就只剩下我的喘息声一般。
当走到十八盘的后段，阶梯越来越密，平地间的间隔越来越远，抬腿也越来越频繁，不由得就想起《笑傲江湖》中所描述的泰山剑法，有一路从十八盘中化出，由缓至急，到快十八盘处变化盘旋，越使越急，一剑快似一剑，不可停顿。如今身临其境，不禁要佩服金庸的妙想天开，简直把泰山十八盘写得神了。
终于都走完了十八盘的最后一级了。一长身，站在了南天门之前，山风浩荡，立时心舒气展，终于让人明白孙登、阮籍为什么要长啸了，这时心中气流涌动，极想大喊一声，但望望四周，还是很有些人在的，这样子的突然大喊怕把人吓坏了，只好默默地向天大吐了一口气，此之谓"天门一吐气，万里清风来"。
回身再看正在登十八盘的台湾老先生，不知从哪儿搞来一根竹杖，正登得不亦乐乎呢，真是老当益壮，我如果到了五六十岁的年纪，还有没有这种兴致与身体呢？
管他呢，反正现在正年轻，招呼了老先生之后，便跨进了山门，入眼处是一片空阔地，有一些旅馆之类的地方，甚至还有一间电影院。走近观景台往外张望，这里才是真正的山景：一片山影空朦，衬着漫天红霞，越发显得仙气按然，天边夕阳就快要躲入云层，将云彩都染成了红色，天却还是蓝的，初冬的山风吹将起来，苍松古柏四下应和，一种满足浸润全身，人游至此，夫复何求？
沐浴在夕阳中的我，一转身就又看见了"天街"。原来岱顶这里是一大块的平地，不知何时，两旁便形成了如山下一般的街市，布置得很市井，又干净，这时看去有很亲切的感觉，不似一般山上的冷清，又无山下摊档的杂乱，"天街"之名，大可当得。
天街两旁多是吃饭、住宿的个体小店，有见我单身一人，便大声招呼住宿，立刻旁边就有应和的，"人家住神憩宾馆的"，回头一看，一脸憨厚的笑，想来是在十八盘遇见的摆摊子的，却早已跑到我的前面来了。
神憩宾馆就在山顶处，很宫殿式的外形，在黄昏里看去，神朗气清，比之岱顶的碧霞祠还要高几层楼，直逼玉皇顶，这种五岳独尊的气势让人心情舒畅，看来选这儿来住是对的。
太阳已经下去了，天色却不骤暗，余亮使满山浅蓝一片，信步往碧霞祠的方向走去，见转角处一香炉甚旺，不禁多看了一眼，旁边正好有一卖香烛的妇女，便怂恿我也去拜一拜，说今天十月初一，祭祖的日子，不想来得正是时候，古时帝皇上泰山封禅，大都自翊功劳，顺带的祈求风调雨顺，惠泽苍生。我虽不是皇帝，也不免要买几柱香，除了遥祭远祖之外，也要祝愿一下世界和平，大家健康富足，倒不是场面话，我等好游之人只有大环境好了，才能得偿心愿。
碧霞祠已经关了门，绕着观走，后门处有两个道士正把一个石台当球台在打乒乓球，观里建筑有几进，稍具规模，晚风渐冷，而夜色慢慢地也已经深了。
待转了一圈来到宾馆门口，吴老先生却还未到，往下一看，正拄着拐杖往上走呢。房间满不错，居然也有电视节目看，糟糕的是没有水，连三星级的宾馆都没水，更不用说外面那些个体了，可见说什么有热水之类的，大都是骗人的。
晚饭便在宾馆里吃，风味虽是一般，但与老先生也可算是忘年之交于是另买了一瓶酒，一半御寒，一半是助兴，两人一杯一盏的酒话起来。正所谓酒逢知己千杯少，老先生年轻时的台湾环境与现在我们的环境是很近似的，他也经历过经济瓶颈的阶段，阅历是相当丰富的了。我一贯对自己在人群中的定位概念模糊，听了他的一些往事不禁也有触动。是夜岱顶之上，一老一少把盏高谈，说的虽是现实之事，但却无厌烦之处。不知不觉间，菜冷酒尽，余兴未尽，又再去歌舞厅高歌一曲，当夜泰山之巅，逸兴横飞，兴尽而回。
11月20日，泰山，晴。
日出时刻表写着日出时间是6：47，六点钟就醒了，到六点半结束停当，走出门外，就感到冷风四溢，将房里提供的军大衣穿上，圆球一般地往日观峰走去。
清晨曙意微现，却原来这个岱顶藏了不少的游客，这时都汇集到日观峰来了。日观峰在群山的怀抱之上，向山谷突出，是典型的观日之处，还好现在是淡季，要不然怕要插不下脚去了。
一直挤到崖边，席地而坐。虽然已不是第一次看日出了，但一来到这种环境，就有一种特别的感觉，说不上是激动，总之是一种期盼，尤其是周围的人声在本来寂静的山谷中回荡，有一股万众期待的氛围，使本来无所谓的心也渐渐热情高涨起来。
据说泰山顶上有两处自然之胜，一处是天气晴朗之时，坐观黄河日落，昨日虽见不到黄河，但已领教过醉人的落日了，那是适合独赏的。另一处便是东海日出，现在看来过于夸张了，日观峰这里是断然见不到东海的了，不过期待之时的人声与日出的充满生机混合，倒也可算现代泰山的一景。
快门声、闪光灯充斥在大气之中，随着日出时间越来越近，这种等待的气氛便越来越浓烈，终于太阳如愿跳出，光芒万丈，映红了整片山岩。游人们心愿得偿，满足地照相留影，而后三三两两离去，仿佛电影散场一般，将刚才那种等日出的气氛破坏殆尽。于是愤愤地起身离去，远离人群。那是一条小道，可以望见日观峰，这时往回走的人排成一排蠕动的长队，人影细小，与映在山石上伟大的红光有强烈对比，心里有些可怜起这些人来。
日出的红光也只延续了不长的时间，白日的光辉将一切朦胧扫除，失去了朦胧的晨曦也便再不可爱。四下里散步，见奇石刻字不少，象斜挑天际的拱北石，"五岳独尊"的石碑，将岱顶装点得人文气息甚浓。
玉皇顶就在近处，上有一庙，庙外立着古老的"无字碑"。传说秦始皇封禅泰山之时，自觉功德之高，无可言说，乃立无字石碑于顶。石碑虽已残损，但秦皇的霸气仍可想象，其实也象这泰山一样，即使不是世间最高的山峰，但那种气概却是独一无二的，经历的时间越久，就愈显得高大。
泰山尚有后山可游，但需坐索道过去，不过以前山的景致看来，似乎也不必抱太大希望。徐霞客说：黄山归来不看岳，以东岳而言，风景确乎不如黄山，可是泰山的人文，却是其它远远比不上的。
下山的途中，想起印象中的泰山和所见所感的泰山，完全是两回事，或许我还会在历史书中，在古诗词、古文中邂逅神圣的人文泰山，但从此，这另一个率性的泰山将会在人文的泰山中隐现，可惜自己修为未到家，这冬日清净质朴的泰山，并未能钩起我太多的关于人文泰山的遐想，那只有留待后游了。
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