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——微山湖游记
当我们来到那个滨湖的小城时，已是上午十点多钟，码头上进湖的游艇都已出发，无奈，我们三家大小九人，只好租用了两艘价格不菲的“冲锋舟”（一种小型的摩托艇），兵分两路，乘舟进湖。
准确地说，我们这次所去的并不是微山湖，而是南阳湖，在鲁南的京杭大运河河道上依次排列着南阳湖、独山湖、昭阳湖和微山湖，并称为“南四湖”。处于最南端的微山湖因了电影《铁道游击队》而名声大振，非但其他三湖为其名声所掩而默默无闻，即使是“南四湖”也极少为人提起，反而笼统称之为“微山湖”。处于湖西的游客因为方便的缘故，一般足迹不出最北的南阳湖，只有湖东的游客所游才算得上是真正的微山湖。
这已经是我第二次进湖了，第一次来这里是在数年之前，偕同自己儿时的朋友，那时自己正当青春年少，故地重游，山水依旧，而人事全非，不免在心中多了一些难言的感喟。
进湖的水道仍然是那样狭窄，但东鱼河两岸已经过了一番治理，显得整齐划一，却没有了往日水乡的古风野趣。渐渐进入了湖中的水道，水面在我们的视野中也开始逐渐阔大起来，风景旧曾谙，那些熟悉的景色在悄悄地触动着自己心中隐秘的弦。湖上的渔村星罗棋布，或散在湖里的土埝上，或夹在一片明净的水面间，也不过是几间砖舍，数间茅棚而已。水道中不时有简陋的水泥船驶过，船仓只是一个临时搭成的草篷，里面坐满了人，它类似于湖中的“公共汽车”，每过一段时间就会有一班，招手即停。水道的两侧芦苇瑟瑟，高处的“鸭墩”有用芦苇搭成的小茅屋，是湖中渔户专门用来放鸭子用的，这些“鸭墩”大多是疏浚古运河时挖出的淤泥，有的则是天旱时人们故意堆土而成。水面上隔不太远便有一片被拉成阵势的鱼网，一个又一个小小的渔村被我们抛在了身后，岸边有几个孩子在戏水。一群水鸟叫着，盘旋着渐渐飞远了，一条水汊不知通向了什么地方，接着又是一条。
很快我们就进入了京杭大运河的主航道，这里的水面更加阔大，烟水苍茫，迤逦远去，数十条大船连在一起南下的场景仍然时时能够看到，依稀可见昔日水上“丝绸之路”商业的繁荣。据《北史》记载，大运河乃是“发河南诸郡男女七百万开通济渠”，“发河北诸郡男女百余万开永济渠”，一千多年之前的近千万人口可不是一个小数目，那几乎是囊括了中原所有的劳动力，可见大运河的确不愧为“贯通中国南北两方新形势之伟大工程也”（钱穆《国史大纲》）。其始作俑者也并非是隋炀帝，早在北魏时期，孝文帝就有此意，他曾经对自己的手下大臣这样说道：“欲自邺通渠于洛，从洛入河，从河入汴，从汴入清，以至于淮。南伐之日，下船而战，犹开户而斗。此乃军国之大计。”不同的是孝文皇帝乃是从军国大计考虑去开掘大运河，而隋炀帝却只是为了方便自己去江南风流快活，其间自不可以道里计也。隋帝杨广南下江都之日，“造龙舟、凤鳎、黄龙、赤舰楼船等数万艘……舳鲈相接，二百余里。”（《北史》），并在渠旁筑御道，建离宫四十余所，以骑兵翼两岸。古代帝王大权独揽，一旦到了随心所欲的地步，总会想方设法去满足自己的各项私好，他们穷奢极欲起来，各有各的绝招，这本来就是人所难免的事情，杨广亦不过其中之一罢了。但即使这样，大运河仍然为后世中国南北的经济、文化交流起到了至关重要的作用，而处于大运河南北枢纽的扬州也一直是古代中国最重要的商业都市，直到近代新的交通方式成为主流，大运河的经济文化地位退居一隅，也还仍在悄悄地贡献着自己的余力。事实上，微山湖里的运河河道并不是隋代开掘的通济、永济二渠，元代之后，中国古代的政治中心北移，为“港运江淮之祭，供京师之需”，就放弃了隋代以洛阳为中心的运河航道，转而开通京杭运河，在山东境内相继掘挖宁会通河、通惠河和伽河等，到明末清初，得力于黄河泛滥的南四湖已完全连成一片，至此，也就基本形成了今天的这种格局。在时空面前，千余年的历史沿革亦不过是匆匆一瞬，大运河无语，它似乎仍然在默默地诉说着历史的沧桑吧。
在沉思冥想之中，忽听得有人在喊“荷花！”果然，一大片被肥肥荷叶衬托着的荷花映入我们的眼帘，且愈行愈多，茫茫苍苍，再也看不到边。我们系舟荷畔，换乘了两只被当地渔民戏称作“老溜”的小木船，轻快地滑进荷花深处。顺着一条蜿蜒的水道“吱呀”划行，将两条小船停在荷花丛中，大人们忙着采莲，几个孩子则头戴莲叶打开了水仗。剥开一粒雪白的莲子填进嘴中，真的是鲜美可口，甘甜宜人，想起古人对莲子的比喻，不觉暗暗一笑。
站在船头，透过高没人顶的荷丛，但见绿红交映，肥大的荷叶托起冰肌玉骨的荷花，显得亭亭玉立，品格不凡。此时情景，使我很自然地想起古人的《采莲曲》：“江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西。鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。”循环往复，不厌其烦，把沉醉荷丛的轻快的欢乐情绪，既生动又细腻地表现出来。比较而言，我更喜欢这首现代的《采莲曲》：“七八月里莲蓬香，哥撑船来妹打浆；莲蓬还没采满船，亲破妹妹腮帮帮。”把那种自然天成的水乡生活表现得淋漓尽致，惟妙惟肖！让人情不自禁地生出一种对美好生活的向往。
下午一点多，我们来到了南阳古镇。“冲锋舟”停靠在那个小小的码头上，我们穿过了那条窄窄长长的胡同，走过了那个古老的清真寺院，来到古镇的长街。长街依旧充满了江南水乡风味，宽不过两米，就象一条深深的巷子，连自行车也极少见。街上行人摩肩擦背，两边的店铺里摆满了各种时令水鲜，只是那条被岁月磨洗得光滑鉴人的青石小道不见了，换上了殊新的青石板，走在上面的确平稳多了，却总感到缺少了亲切、温润的气氛。长街中心立有一块石碑，详细记载了这次街道改建的全过程。很遗憾，两次来南阳，我都没有找到有关古镇的任何文字介绍，只是大致知道古镇的形成与京杭运河的开掘大有关系，运河开掘之初，此岛大概是往来船只的落脚栖息之处，随着运河交通的繁荣，人气自然会越聚越多，久而久之，遂成古镇，想来亦不会少于数百年之历史。只是近代以降，南北水运已越来越丧失掉它的经济重心地位，运河的经济地位自然一落千丈，运河的北段甚至已趋淤塞，南阳古镇也就不可避免地走向衰落，至于这么久远的历史沿革究竟如何，已不是我所能够想象的了。
南阳古镇靠水的人家称得上是家家种杨，户户垂柳，常见有三五老人在水边林下“把酒话桑麻”，清人赵执信的一句诗可谓是古镇绝妙的写照：“疑是桃花源，参差出人家”。当然，这只是我置身事外的观感，也许岛中人更向往外面的红尘歌吹吧。不过长期与世隔绝的生活也的确形成了小岛独具一格的文化氛围，南北的文化交流仍然在这里留下了鲜明的印迹，与周围中原的世风有着绝大的不同。正是因为“南四湖”有如此复杂的地理水域，抗战期间，才有可能成为“铁道游击队”的神出鬼没之处，日寇虽多次放火烧掉满湖的芦苇，但终究还是“野火烧不尽”，他们也只能徒呼奈何！这种独特的生活方式培育了“南四湖”独特的水上人家，他们生于斯长于斯，衣食住行皆取之于大湖，一叶小舟承载着一个家庭的宿命。当然，这样的地方也就不可避免地成为“黑人”聚居之地，成为逃避“计划生育”的天然避风港，因其水面阔大，且分属数地，此地风紧，他们可乘舟漂往彼地，彼地风紧亦如法炮制，俨然是一支支“超生游击队”。行舟于此，常常可见一船有大小不等很多孩子在嬉戏，被称为婆娘的家庭主妇则在船头忙于炊橱，船上从头到尾悬挂了一溜长长的“万国旗”，让人无端生出不知今夕何夕之叹！
在两位开船少年的带领下，我们一行众人来到了一个小而干净的饭店，我又一次品尝到微山湖的时令水鲜。这种鲜美的水产在当地大概相当于农家“自家地里的菜蔬”，并非什么稀罕物，而对于我们就不同了，吃惯了各种冷冻水产，何尝享受过如此鲜美之物？其价格也便宜得让人难以置信，于是大家均作老饕之状，大快朵颐，吃了个酒足饭饱。
吃过午饭，天空开始落下蒙蒙细雨，徜徉在古镇的青石小巷中，小雨飘飘洒洒，沾衣欲湿。听当地人讲镇北尚有古桥遗存，于是我们冒了雨前去寻访，却在不知不觉中与古桥擦身而过，向一老人打听，方知已经失之交臂，折回去再看，仍不觉大为疑惑，这分明是一座新桥吗，转到桥下才知道原来只有桥墩是旧物。雨逐渐下得大了，我们匆匆穿过古镇赶往码头，不时还要躲在街边的屋檐下避上片刻，即便这样，登上“冲锋舟”时，大家身上也多半已湿了。
湖上的雨境有一种说不出的美感，烟雾迷朦，水天一色，不辩东西，时有不知名的水鸟从小舟上空匆匆飞过，渲染得仿佛八大山人的写意山水，让人生出一种温柔而又凄迷的情绪。雨越下越大，终于一发不可收拾，倾盆而注，于是眼前只剩下茫茫一片，耳边亦只有雨声风声，“冲锋舟”宛如一叶飘泊无定的浮萍，随风招摇，窄而小的雨篷再也不能遮风蔽雨，我们遂被淋作了“落汤鸡”状，一阵清凉沁入骨髓，忍不住要打寒战了。
在这样的天气中，仍有“老溜”悠然荡舟风雨之中，渔人头戴斗笠，身穿蓑衣，疑非今世之人物，也许对他们来说，人生本来就是“也无风雨也无晴”吧。
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