[游记]芝罘岛游记之芝罘岛：久住的风景芝罘岛游记攻略

谁说久住无风景呢？我倾向于把走马观花式的“导游风景”比作为新鲜而充满激情的的艳遇，那么久住的风景就是经年相濡以沫的夫妻：他们之间的感情在多年的相互扶持之下会更加的牢固和默契，而久住的风景在我们所倾注的生活和情感里也就愈发的美丽宜人。

自然的芝罘岛来自海底抬升和泥沙的逐渐堆积，而社会历史的芝罘岛则是从太史公的《秦本纪》中秦始皇“东行郡县”，“乃并渤海以东，过黄腄，穷成山，登之罘”一路而来；那一年乃是公元前219年，秦始皇脚下的花草，到今天已经枯荣过2224次了。秦始皇的长生不老药最终也未能求到，反而身死在从芝罘返回咸阳的途中，尸体腐烂，遗嘱被佞臣篡改。有人说这是具有讽刺意味的结果，其实很多时候历史不都是在开玩笑的么。芝罘岛仍是芝罘岛，岛上没有通向长生不老的仙径，然而她相对于单个的人来说是长生不老甚至越发的青春饱满的，即使是君临天下的秦始皇——天下是他的么？天下仍是天下，他早就灰飞烟灭了。想到《英雄》里的“天下”二字，会心一笑。

芝罘岛是历史的岛。岛上有一些咱们当代人对历史的纪念。从零点立交桥上下来，刚到大疃广场，就能看到一些雕塑，但是和新建的住宅区挨的太紧，少了许多历史气氛，反而让人觉得和都市里的标志性雕塑没什么不同。入岛往西，有个山坡叫阳坡。说阳坡可能很多人不太了解，说阳主庙所在的山坡，大家应该都明白是哪儿了吧。芝罘岛上那么多山头，除了老爷山之外的，我还真都叫不出来名字来。当年始皇建庙祀八生，其中一座与此，当今旧址仍在，和全国大多数古迹一样，也都仅仅是地址遗址了。1975年，在一段残存的土墙近旁出土了两组青玉器，每组各为一璧、一圭、一觿。可能是当时的故物了。某个稍微阴冷的晚春午后，几个同事一道闲逛至此。树上的槐花、园中的月季和蒲公英有着白居易一首诗中的：常恨春归无觅处，不知转入此中来的意境呢。庙里有海神的香火，那是个相当美丽的女性形象。想是本地穴多渔民的精神寄托所在吧。其实世俗的虔诚和感恩甚至是小小的私欲和渴望也远比许多伪善者的作为要可爱的多了。走廊里悬挂着雕刻十分精美的小船。庙里有年逾古稀的道人坐在门口的台阶上看书，看的什么？《毛泽东》。他们不是金大侠小说中身怀绝世武功的高人，也不是古代传奇故事里琴棋书画样样精通的奇人，但是作为道家弟子，自然也是深谙养生之道的吧。这山中的庙宇正是有了这道人而更加的亲切，把自然的安静变成了生活的闲适了。

芝罘岛还是自然的岛。人家说，芝罘岛北面为岩石南坡为黄土，一陡一缓，背看似金刚，正看若少女。少女的温婉娴静和金刚的威武雄健被如此和谐生动地糅合到一起，恐怕也只有这自然的鬼斧神工能够造就了。我实在是不知道如何形容这条海中灵芝的美丽，怪只怪自然造化：这岛上的风景太过绮丽了——东坡先生“欲辩已忘言 ”之时，怕也是这种情形？登上东口不知名的山坡，立于峭壁之上远眺南边的港湾、我厂的吊车和在建的船舶、市区林立的高楼和平整的沙滩，缥缈中仿若置身仙境窥赏人间；脚下是数百米高的悬崖峭壁惊涛拍岸，往北则是茫茫大海，苍茫中让人浑然忘我。“……人诗意地栖居……”。此刻我仿佛在海风里听到海德格尔的声音。初来的时候曾经和同学笑谈，这岛好，早晨去东口看日出，晚上去西口看日落，岂不快哉。这个设想虽然至今仍没实现，但是身边有一些同事是每天坚持早起爬山的，除了锻炼之外，也出于对此地风景的热爱吧。

芝罘岛更是生活的岛。生活是我所不善于叙述的:早晨从大疃来厂上班，路上看见轿车运输车，看见打捞局客船的班车，看到渔民的农用三轮车，看到进出港口的客船货船渔船，看到船厂的员工、晨练的老人、上学的孩子和买早点的师傅，看到忙碌的平凡生活。有时候我分不清我所路过的是生活还是幸福，但是，我知道这一半优雅温和一半雄峻挺拔的芝罘岛是融入我的青春记忆里去了。