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许是因为天太蓝，在大理的两天半时间里，总是看见日月同辉，所以要看著名的洱海月，也并非只能在夜晚。
乘游船赏洱海，好象是大理旅游的经典项目，在我看来，既费时间，又没多大兴致，不过是一路湖光山色，不用多久也就厌了。
况且住的MCA，阳台上一马平川，可远望洱海的日出日落，这洱海日月，浅尝即可。
于是下了苍山，决定去喜洲，这个被老舍盛赞，媲美英国剑桥的小镇，是白族的聚居区。
除去收门票的严家大院和观看白族歌舞品三道茶的几个地方外，喜洲算是没太商业化的小镇。
经过集市，总是会偶遇穿着白族服装的妇女，背着竹篓，歇在墙旁。年轻人里面，基本上没有穿民族服装的，但还是能从高高的鼻梁和黑红的肤色看出些特征来。
走进一家路旁的小店，点了几样菜，坐在他们家的院落里，门口的三个本地人，就着一盘生肉，直接蘸了辣酱吃。老板说这个你们怕是吃不惯的，我总算放弃斗胆一试的念头。
三菜一汤，牛干巴是大理的特色，因为带着些牛奶味，吃起来还是觉得略有些怪异。酸辣鱼是要命的入味，连汤都可以拿来拌饭，老板说这是洱海里的鲫鱼，我们大吃一惊，细看一下，鲫鱼还真是鲫鱼，味道却鲜美多了，应该是因为洱海水质的缘故。这两天在大理，空气干燥，菜又辛辣，鼻子一直有血痂，想吃得清淡些，可遇见如此美味的酸辣鱼，还是忍不住消灭精光。
最赞的菜是蚕豆，好象什么佐料也没有，却觉得口舌生津，新鲜得可以闻出高原阳光的味道。俊俏的店主妹妹说，是早上刚从田里采下的，自然新鲜，现在恰好是蚕豆的季节嘛。
那店主妹妹长得很好，我开玩笑说，她一定是这喜洲小镇上的镇花，是这里白族小伙子的梦中情人。
这时她端着一杯酒往店里走，经过时酒香四溢，我们叫住她问，她说这是自酿的梅子酒。劳工是爱酒之人，叫她倒一杯试试，不一会儿，她端了一小盅过来。劳工觉得小觑了他的酒量，还颇有些不爽，一口喝下去，才发现酒味很冲，喝半盅，就上脸了。这才知道厉害，还剩了半盅不敢再喝。
那小女子吃吃笑着说，你们酒量薄，我们这儿的女孩都能喝一大杯的。
搞得劳工悻悻地很是没有面子。
出了喜洲，在路上拦了辆三轮摩托车，准备去周城，据说那是白族扎染的大工场。
开车的是个白族小伙子，二十来岁样子，我们说，想去看看这儿的洱海，再去周城。
小伙子迟疑了一会儿，说那你们得给二十元。因为问过价，知道他要得不算贵，我们就问，你开车的技术还可以吧。
这个，你们放心好了，开车也没有问题的。
我们笑着上了车。
开了一段路，小伙子忽然回过头，不放心地问，那个价钱，我们说好了吧？
嘿，是个地道人。
车子开到沙村，小伙子说那是他家了。路不好，三米来宽，扬起很多沙尘。开了十来分钟，到了洱海边上。
大理的天空已经够蓝，但同阳光下粼粼的洱海一比，又觉得太过浅淡。半弯月亮斜挂在浅蓝色的天边，被海子里笔直的枯树遮住半张脸，孱弱地偷窥着这片令人心醉神驰的洱海。而这一处洱海，象是养在深闺人未识的少女，对自己的美丽毫无知觉，只是被沙村人当成一片乐土，孩子们在岸边高声嬉戏，鸭子们在水里畅快游泳，渔夫在湖中泛舟捕鱼。
我们喜出望外，怎么也没想到在这里遇上天然纯真的洱海。小伙子说，你们尽管玩，我坐着等你们，半小时一小时都行。然后他径自拿出本书坐在小堤坝上看起来，后来才知道原来他在抽空帮小侄子检查作业。
我们对这个象洱海一般纯净的小伙子颇有好感，后来忍不住多付了两块钱给他。
由喜洲到周城的路大约十几里，乘坐三轮摩托车绝对是最佳选择，仿佛四月里的明媚天气，暖风送来一阵阵蚕豆花香，熏得人酥软绵绵，放眼望去，白族妇女包着头巾在田里采蚕豆，一片绿意中俏立的几身彩色衣衫，偶尔有几树桃花，几亩油菜鲜亮地跃出来争抢眼球。阡陌交通都终结于平蓝的洱海。而公路的另一边，绵延着苍山的十九座山峰。
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