[游记]山西吕梁市游记（碛口李家山）

山西游记之碛口

西阁
2008年5月

山西碛口和壶口都是很著名的景点，趁着五一空闲，计划去游历一番。

五一快到了，因为变成了小长假（3天），短线游火爆而长线游趋冷。我想长线火车票应该较往年好买了，于是仅仅提前了两天去火车站，就很顺利地买到了鞍山至北京的2550次卧铺票。想同时买北京至太原的票，没有；想换买沈阳至太原的票也没有。我以为北京至太原有多趟火车，应该票不难买，便无所顾忌地准备启程了。

2008年4月28日 周一

22:58
鞍山至北京的2550次火车出发了。卧铺睡了一宿，第二天10:41抵达北京站（行程707km，行驶约12小时，硬卧165元）。

在站内站外的售票处都买不到各次去太原的硬软卧票，连座票都没了，9天以内都没了！天呐，我忘了北京有众多大学生要回家！没办法，看来只能乘大巴去太原了。可直达车要走约9小时，太长了太累了！还是经石家庄中转一下罢。

北京去石家庄的快巴很多，不急。现在才是中午，去新修后的天坛转了转。北京站距天坛不远，打的约12元，很快就到。天坛门票套票35元（含天坛公园内所有地方，单票不包括回音壁、皇穹宇，仅仅可游树林子）。天灰蒙蒙的，没拍出满意的照片。天坛公园内游览拍照约需1-2小时。

出了天坛，打的去六里桥长途客运中心站，买了去石家庄的快巴票（75元），走京石高速，全程约4小时。当晚入住石家庄汽车总站附近的银泉宾馆（三星级，条件尚可，标间约198元，不含早餐。）

第二天一早到石汽总站才知道，去太原的快巴在北站。总站外不远有公汽直达北站（行驶约20分钟，票价1元）。

石家庄火车北站和长客汽运北站相距不远。石家庄至太原快巴票价74元，全程约4小时行驶+1小时堵车（因为石太高速堵车是经常性的）。

因为临近奥运，又因藏独刚刚闹过火炬传递，所以各地安检加强了。石家庄汽运北站没收了我的折叠式丛林刀。软磨硬泡了一会儿，实在要不回来了，好心痛！安检的警察还说：“看你确实是游客才没罚你款，严重的甚至要拘留呢！”

抵达太原后首先去火车站买去吕梁的票，可是早卖光了。再去太原汽运西站，当天去吕梁的票也没了，明天的票不预售。没法子，在太原宿一夜罢。

2008年5月1日一早，打的去太原汽运西站（13元，行驶约10分钟）。买去吕梁（当地称离石，旧名）票的学生排了好长的队。我很幸运，买到了票（50元）。

太原至离石（约180km）走高速，但拉煤的重卡一排排低速拥堵在路上，快巴行驶如城区公汽，3个多小时的路程却走了4个多小时，听司机说这还算顺利的。

我恍然大悟，因为山西的路况很拥堵，快巴行驶时间不确定，所以各客运站都是车进站了才卖票，从不预售。

中午抵达吕梁市，一个县级市，街景看起来脏乱、不繁荣（与海城相当）。从吕梁市汽运总站乘公汽转到“西站”。这里并没有“汽车站”，而是一个加油站“泰化石油”。去碛口方向的中巴都在此聚集侯客。

我上了车（票价15元），很破旧，车内众多吸烟者都旁若无人，我也只能忍受。摇摇晃晃、一路颠簸，中巴在县道、乡道上行驶了约2.5小时（约50km），终于在夕阳欲坠时把我送到了千年古镇－－碛口。

在麒麟桥头下车，抬头可见不高的卧虎山上的黑龙庙，它是古镇的地标性建筑。庙里有个戏台，唱戏从不用扩音设备，可连黄河对面的陕西村庄也能听清戏文，故有“山西唱戏陕西听”之说。

沿大路一直往前走，绕过黑龙庙就是碛口镇现在的主街道（西街），沿黄河一直向山里蜿蜒。碛口镇的饭店旅店都在黑龙庙附近的街道边上。黄河宾馆和碛口客栈是网上出了名的两家宾馆。我先去黄河宾馆，好房间都住满了客人，院子里很嘈杂，象是大车店。

后去旁边的碛口客栈，里面却很静雅，古朴之风扑面。二层平台临河而望，黄河古风徐徐吹来。粗壮的木楞制成桌椅，摆在夕阳低垂的黄河岸边，突显出黄土高原的粗粝与苍凉。

我当即决定，就住这儿了。窑洞式标准客房（198元）有电视、有室内卫生间、有热水淋浴，不错不错。

从4月28日22点算起，到现在的5月1日18点，在熬过了三天三夜的旅行之后；在经历了山西拥堵的高速路、国道、省道、县道、乡道之后；在七窍被黑煤尘、黄土尘灌满之后，我终于抵达了目的地－－碛口。

洗去一路风尘，泡上一壶香茶，静静坐在碛口客栈的平台上，俯望汹涌的黄河，猜想着300多年前是哪位西北大侠也坐在此处煮酒论英雄？

雄伟的黄河左带吕梁、右襟陕北、咆哮而下，便有了沟壑纵横的晋陕大峡谷。千百年来晋陕大峡谷里的商船穿梭不息，便有了一个个黄河岸边的古镇。

碛口，便是倚在黄河东岸、吕梁山怀抱里的一个古镇。历经沧桑的古镇，仿佛仍在讲述着黄河岸的无边风月……

山西省吕梁市临县碛口镇（音：器）位于吕梁山区黄河岸边，晋陕大峡谷中段，黄河支流－－湫水河与黄河的交汇处。

碛口是“中国历史文化名城”，被世界文化遗产基金会列为“世界百大濒危文化遗址”。“濒危”意味着它异常脆弱。急功近利的旅游开发，加速了文物的消亡；而资金投入的不足，保而不护，造成了历史文化遗产的慢性自杀。

在当地方言中，“碛”是高于水面的成片沙石。黄河第一碛是声名远播的壶口，第二碛就是这碛口镇紧靠的大同碛。

宽阔的黄河水面在此缩至不足百米的狭窄河道，且落差达十余米，暗礁险滩众多，重荷货船必须由此将货物转成陆运，而这个地方就成了不可或缺的商品集散地。

明末清初，碛口因位居当时京畿连通西北、塞外往来内地这两条水陆商道的交汇之处而渐成规模。至清末全盛时期，这个依群山、傍黄河的小镇竟云集了300多家商铺。经济的繁盛体现在建筑上，当地的民居自成特色，古镇的街道、店铺是清代山区传统建筑的典范。

当年骡马从旁边的巷道里进进出出，通过黄河水运，大批的粮油、皮毛、药材等，从陕甘宁蒙运到这，又从这里经旱路运到京津和南方，同时，发往西北的棉布、绸缎、茶叶、陶瓷等，从这里逆水而上。

自从包头到北京的铁路开通之后，南来北往的货物不再需要经过碛口转运，这里的繁华就日渐凋敝了，这也是古镇起起伏伏的历史。如今，这里已成为摄影、绘画爱好者的乐园。黄河宾馆、碛口客栈和李家山农家旅店都是很多美院的写生基地。

古镇街边就是黄河，水流浑浊湍急，淤泥和泡沫堆积在岸边。有几只快艇停在岸边兜揽生意，游客可乘船游览黄河（每船100元，在黄河里兜一圈）。

隔着黄河，碛口古镇的对面就是陕西的吴堡，遇到对岸有什么事情，一条小木船摇摇晃晃就过去了。

太阳好的晌午，有人端着大大的海碗蹲在黄河岸边吃早饭。由于水土重，这里保持着一天吃两顿的习惯，一边吃、一边和邻居拉话。街上狗很多，但都安静温顺。

傍晚时分，我游荡在古镇上，幽静的千年小巷，古拙的明清民居，质朴的西北老汉，肃穆的黑龙神庙，无不体现着小山村的恬淡，处处挥发着原始的气息。令我久居闹市的心得到短暂的安宁。

在古镇的小摊上品尝了1元一碗的“碗砣”（就是荞麦面冻状物拌上酸辣汁，与内地大街上的山西凉皮相似），在碛口客栈里品尝了山西风味“炒灌肠”（仍是荞麦面冻状物加酸辣咸调料翻炒，与内地的肉香肠毫不相干）。感觉山西口味太咸、太酸、太辣，总之口味太重，我有些吃不消。

虽然窑洞外热得只穿T恤，可窑洞里却很凉很凉，一路背来的薄棉袄终于派上用途，在窑洞里穿着很惬意。入夜，在厚厚的棉被窝里懒懒地睡了一大觉。

第二天清早起来（约7点），看看客栈的后厨正在生火蒸馍，便不等着吃了，径直往李家山走去。

世外桃源李家山

李家山与碛口镇隔水隔山相望（距离约3km），黑龙庙对面的山路远远就能望见。由麒麟桥过了湫水河，沿着俯临麒麟滩的山路，一路观景，不到一小时便可走到李家山村。

李家山面南背北，200多户人家散落在“两沟四面坡”的地形上，大大小小的清代风格的窑洞，沿坡壁呈阶梯状分布。下一层的窑洞就是上一层窑洞的前庭，有的窑洞甚至就直接建在下层窑洞的窑顶。

这多达八九层的窑洞，看似随意的布局，完美地结合了山势的坡度与走向，层次分明、错落有致，宛如一尊精美巨大的塑像或是一幅立体的画卷。

乍见李家山，只能用“震撼”两字来表达心情。那一刻，我似乎理解了李家山村的发现者－－著名画家吴冠中先生－－的欣喜若狂。吴先生当时就把李家山形容为与世隔绝的桃花源，在他看来，“这样的村庄，这样的房子，走遍世界都难再找到”。

李家山的村路是由青石板铺成的，村子不大，却很雅致。当地有句非常有名的民谣：“李家山的女子，白家山的汉，招贤镇的瓷器，南沟里的炭”。