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第二天早晨,6点半就起来了,我还是觉得挺无怨无悔的,因为毕竟去的是颇负盛名的云岗石窟.在车上颠簸了大概半个钟头就到了云岗,路边的民居很不好,低矮且破旧.
远远地看着石窟,那些洞穴在山里,我些微有些激动,终于来了,要看到那些石刻了.进去了之后,由于导游的安排,我们直接去了最有价值的5到20窟.第五窟是一个高达17米的石刻佛,窟内呈马蹄苍穹状,站在这样的石头面前,它又不仅仅是石头,它一直保佑着某个王朝,佛那若有若无的高大的笑容里亦藏着一个王朝兴盛和没落的背影.  北魏拓跋鲜卑族为了统治子民,用了佛教这个宗教作为工具,当然,在那个时代,这无疑是成功的,于是,大同(当年名平城),作为首都,自然是一个香火旺盛的地方了.
话扯远了,回过来说吧,这个5窟里面有三个较大的佛,即过去世燃灯古佛,现在世释迦,以及未来佛弥勒佛.俱神情坦然安静,却让人心里莫名其妙地酸.现今这里的风化十分严重,特别是在北壁,看着因为风化而面容模糊的雕像,我总觉得不应该是这个样子的.
原本这里的石刻都是粗砺而真实的石头雕成,由于清朝所兴起的所谓"修复工程",将所有的雕像前面都涂上了一层泥,这事实上却加剧了对于石刻的破坏,第5窟的弥勒佛上面的泥已经剥离,去看这一千多年前完全原汁原味的雕刻,我不得不承认,虽然不如修复后精致,却带着历史沦陷的美感和一种粗犷不羁的气质,这何尝不是骁勇善战的鲜卑族民族气质的投射呢?
然后去了第6窟,这是一个顶上壁上都雕满了的石窟,呈四方形,里面有31副图讲的是释迦成佛的故事,栩栩如生,让我印象深刻的是悉达多太子骑象回宫的时候,连象都扬蹄撒欢,惟妙惟肖,可钦可叹.当中更有四方佛等,为了保护文物,并不敢照相,可是我始终记得那一个窟,那一片天上地下都有慈悲佛像的世界.
12窟也是值得一提的,这个12窟里面都是有关音乐的雕塑,箜篌笙箫样样俱全,飞天们身姿曼妙,怀抱各种乐器,且弹且奏,且歌且舞,这是庆祝释迦成佛的景象.这个对于我们研究古代的乐器提供了极重要的参考凭据.看那些飞天们,各有姿态,神情欢跃,仿佛能带我们回到那个时刻,这就是我们中国古代匠人的绝世活计,大约以后再也不会有了.这个洞窟的雕饰可谓是花样繁复,说教人眼花缭乱,毫不为过,但是由于只有一个半小时的参观时间,我么只能走马观花一通,留在心里作为想念,总有一天我们会再回来,仔细地与这些石头们,佛们,飞天们,进行一场穿越时间的会话.
13窟的设计堪称一绝,里面的大佛举起手臂正做手印,这么重的石头,必然不能持久,可是我们的工匠有办法,他们雕刻出了一个小的双面的托臂金刚来支撑,且不说这托臂金刚如何神色凛凛,衣带飘飘,仿若重生一般,光这匠心就颇值得我们感叹了,这艺术价值之高,设计之巧妙,实在是很应当一看的.这个金刚裙裾层次分明,仿佛风吹即动,飘飘预先,而上身以彩带缠绕,亦显出绰约而不失威严的风范.
往后的15到20窟则是以佛的名义塑造了北魏五位皇帝的模样(其中有一位并没有继位),当时的老百姓就见佛如见天子,拜佛如拜皇帝.他们各有风度,服饰手印坐姿也并不一样.值得一提的是那个毁佛的皇帝拓跋圭,他身披一件千佛袈裟,作为他赎罪的标志.这么一个雕塑,得耗费多少的人力和物力呵.
时间太少,我们真的不能再停留了,可是我觉得这多么像一个极乐世界.看着那些微微笑着的佛,我好像闻着曼陀罗的香气,看飞天轻歌曼舞,回到了那个兴盛的北魏.
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