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大同有很多的名胜，其中最著名的就是石窟和龙壁了。因此隔日风停雨歇后，我立刻前往云冈石窟。曾经在洛阳的龙门石窟前面，我流连忘返。洛水雨后的暴涨反而将河边的石窟村托得颇有灵气。而前一天晚上的暴雨却没有让大同洋溢着同样的潮湿，阳光普照之后，却给了整个城市一种清爽的感觉。
石窟位于距城十六公里的武州山麓，一路上皆是大片的小山坡和低地势的平原，不时有废弃的汉长城古堡会在山头一闪而过，残破的堡身，土黄的色彩，无一不透露着边关城塞的风采。未到石窟，车子先经过了个叫做晋华宫的地方。听名字，真的很美丽，似乎是姬氏贵族们曾经炫耀势力的宫殿旧址所在。可是在马路的一边赫然立着一块石碑，上面写着晋华宫煤矿。在山脚的一侧，巨大的柱装物上面醒目的写着“大同煤矿”的字样。我一阵欣喜，不经意间，我来到了煤都真正的价值体现的所在，同时也领悟到晋华宫的另一个意义。晋地之华不正是这黑得发亮的煤吗？！
车再前行一阵，我突然发觉前方的山脚下展开了一溜子洞穴，如同陕西老乡们的土窑一般整齐的排列着。我知道，云冈到了。
远观云冈，并不如想像的那么气势宏大，或许是武州山并不高大，或许是没有一条河流把这里烘托起来。可是越走近石窟，我便越发觉它如同落入地球的陨石一样，飞速的扩大，气势陡然勃发出来，并且像火焰一样源源不断。想当年北魏文成帝为了复兴佛法，取山川可以终天之意，兴建佛教石窟，没想到这么一开工就愈发不可收拾，从北魏一直绵延到清代，这才造就了这千年不衰的气势和奇迹。
我当下不遑多想，立刻扎入石窟中。前两窟是石柱窟，这是比较独特的东西，窟内不是一尊尊大佛而是一根通天大柱，四面开龛造像，供人礼拜。据说是当年用于宗教活动的场所，正佛弥勒和释伽皆风化得面目全非，只有四侧的飞云众菩萨还隐约有些灵岩禅境之妙。从第二窟往西不远，豁然出现一大窟，这是第三窟，据说是云冈的最大石窟。其中大多已经残破，但是其中高立的弥勒和两侧侍立的小佛依旧栩栩如生，长目慈眉，身姿卓然。
若要把云冈的游玩看成一道大餐，那么前面四窟不啻是饭前的开胃菜和冷盘，从五窟以后，真正的大餐便跃然眼前。第五窟至第十窟位于云冈的正中偏西，却是云冈风貌和色彩最好的几窟。第五窟的云冈摩云曾是明代云中八景之一；第六窟的释伽成道号称云冈第一伟观，用万佛之势描述了释伽得道的历程，其间的大佛庄严恢弘，小佛巧夺天工，布局亦是相得益彰；第七第八窟有不加力而自开的传说，再加上精妙的八身飞天和曾驼有辽国护国大碑的龟蚨让这里笼罩了分外神秘的色彩；第九至第十三窟称为五华窟，而九、十两窟更是其中的精华，它们为前后两窟，刻以睒子本生和阿修罗天之佛教典故，以绚丽的色彩把云冈装扮得分外妖娆。这也是龙门无法企及的一点。
当我正流连于中间几窟的华丽色彩、精彩故事和生动造型时，眼前的景象陡然一变，那么突然却又恰到好处，更让我精神一震。的确，大菜吃得是口味，看得是气派，感觉得是重量级，然而最好的还是要数压轴的。饭桌上最后来个硕大无比的煲呀，或是烤全羊之类的才会把人的胃口吊到极致。云冈的石窟也不例外。看尽了绚烂的色彩，眼前凸现的便是还原到古朴的站佛。高大的佛身，修长的双腿，匀称的两肩，把佛家的庄严和气势即刻发挥到了一个高点。仰视、侧视都发现雕像非常和蔼的向你微笑和注视，令人无法不叹服于此像的雕刻手法之精妙。比之前面几窟的精致和巧妙，到此赫然显示出北方匠人的大气和独特。
从此再往西，雕像的气势便愈发不可收拾了，紧靠西窟群的释伽巨像以及两侧侍立的菩萨让云冈的风采挥发到一个顶点，一如龙门正中的佛像和四大金刚。佛祖优雅的坐姿，娴静的表情，让人感觉禅意绵绵。这是我觉得除去第三窟的佛像后云冈最好的一座，同时也是气势最大，最体现匠人控制能力的一座。佛像前树荫连连，我得以小憩一会儿，再漫步往西浏览了一遍西侧的众小窟，可皆因风化日久，不可得其原貌了。走到云冈石窟的尽头，只见身边荒草蔓蔓，不高的山上残破的土墙在阳光下显得那样慵懒。南面一片巨大的低地上无数伫立着烟囱的土屋在微微的尘埃笼罩下显得那样宁静，反射着细细的光芒，对应着我身边的石窟，似乎在互诉沧桑。北面的风跨过武州山的脊梁，吹到身上有些凉意。这是北方民族送来的问候吗，还是在这云冈石窟中准备的最后一道水果？我整个人都被这氛围包围着，难以自拔。
好容易走出了云冈石窟，已然中午时分。我赶回市内，匆匆吃了写东西就准备下午的游程了。大同有名的寺庙数上下华严寺和善化寺，而另一个非去不可的地方就是九龙壁。华严寺是辽金时期我国华严宗重要寺庙之一。始建于辽，辽代佛教华严宗盛行，道宗亦曾亲 撰《华严经随品赞》十卷，故云中特建华严禅寺，就在现在的大同。上华严古朴恢宏。其中最著名的是华严大殿。殿始建于辽，保大之乱时毁于兵火，金代依旧址重建后依然气势不减。宽阔的殿身，硕大的殿柱，宽大的匾额无一不透露着当年辽金两国的霸气，俨然和临安府的烟花柳巷对比强烈。下华严现在是大同的历史博物馆，所以几乎人迹罕至。我依然进去观瞻了一圈。走到后院的大殿时，只觉空气清爽，四下静谧，几只麻雀倒成了最热闹的客人。我的脚步声不经意间惊醒了看殿的工作人员，是位中年的男子。难得有人愿意踏足此地，他竟然和我攀谈起来，从历史悠远的下华严合掌露齿菩萨的传说讲到了辽代在大同的历史，又和我讨论起禅宗，讨论起人生来了。北方汉子的直爽和好客在他的身上表露无遗。然而我被他打动的却是他的细致。在我临走的时候，他招呼着我下次再来，说要冬天来才好。我问及原因，他说：“冬天下雪的时候，满院子异常的静谧，雪铺满了地上，挂在枝头。一个人在这里看雪，才会发觉充满了禅意，那才是这里最美好的时候。”我心里不禁为之一动，难怪佛家从达摩传到惠能，受尽风雨坎坷依旧不屈不挠，坚持到底，原来用心在此的时候，它也能让你感觉那么的美，在领悟，在思维，在境界，在我们所能感知的一切！
华严寺不远处便是九龙壁。本来龙壁在北京的故宫里已是鼎鼎大名，可是没料到，这里的九龙壁才是最大的一堵。龙壁本是朱元璋第十三子在大同王府的照壁，而今虽然府邸早已荡然无存，可是龙壁依旧伫立。壁前的护府河，壁上的盘龙，壁侧露出的大石料都标明可它曾经的身份和地位。可是而今只是供人游览的一堵墙而已。世事变换之无常，盛衰之迅速，不得不让人随时居安思危呀！
从龙壁往南是善化寺。早听说这寺有些名头，可是当我走到时竟然发觉自己是唯一的旅客。善化寺是创建于唐代开元年间的一所佛教寺院，亦名开元寺，想到名字就特别让人向往。还有什么比盛唐的开元盛世更吸引天下子民的呢？看寺的人员好心的骑着自行车帮我一间间的打开久闭的殿门，这让我感动不已。在门枢吱呀声中，前殿，中殿，大殿的大门依次打开了，积累的灰尘在阳光下得意的飞扬着，而我似乎面对打开的历史，又一次迫不及待的投身其中。这座布局对称的寺庙依旧供奉着五方佛，而三圣殿中的西方三圣、普贤楼和已经无存的文殊殿遗址，把寺庙布置的严谨和五脏俱全。然而，还有更加出彩的地方，从普贤阁的旁门走出，竟然还有个小院，院尽头赫然立着一堵五龙壁。真的不知道它是什么时候成为这寺的一部分的，虽然觉得无法扯上关系，却实实在在的在那里，真不枉费了大同这个龙壁之都的称号！
大同虽然占个大字，可是如今看来还是个小得很的城市。我几乎用脚就丈量完了他的中心土地。翻开手中的地图，虽然周边的风景依旧美好，可是都离城相去较远，无法一一涉足了。在大同饱睡了半天后，第三天下午，我最终选择了红旗广场作为最后的一站。
前日，我早已经过这里数次，可是始终都没有空在这里待一会儿，不为别的，单为那尊赵武灵王的塑像。春秋之霸为晋，战国之霸为秦。可是谁敢在强秦面前信步有余？不是齐王，不是楚芈，而是赵武灵王。中原的人们还在驱使着战车鏖战，他率先试用了骑兵；大家还挽着宽袖步履蹒跚，他断然穿上了短衫。打破传统是多么的困难，学习蛮夷是需要多大的勇气，这在当今看来仍然是阻力重重的事情，他做到了。在流血，流泪，疯狂唾骂的年代，他倔强的站上了一个秦皇汉武也无法触及的高点。他率真的个性，坚毅的眼神，彪悍的身躯都刻画了一个晋地男人的形象，让人们一直崇拜到今天。可是他留给我们的还不止那么多，他赫然放下王位，他只身潜入秦国，在秦王的眼前潇洒而过，所有的赵地人们都呼他为“主父”！一个完美的英雄形象，一份绝佳的斗士气概。可是注定英雄的结局是不同的，迟暮的时候，人总会犯糊涂，一如齐小白，一如楚成王，一如赵武灵王。在无法安内的时候，攮外的英雄倒下了。赵武灵王死在了自己人的手里。这又为他的人生蒙上了更加神秘的色彩。跨马扬威雁门内外和陕晋之土的王啊，当你看到领地上的人们依旧在挣扎着勇敢前进的时候，是不是会会心的笑一笑呢？
我在这尊威武的塑像前驻足已久，回神的时候已经太阳西垂了。晚上还会有冷空气，晚上还会有漫天的星星，晚上还会是个不眠之夜吗？我走了，把背影留在这里，我走了，把呼吸留在这里，我走了，把带不走的风霜留在这里……
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