[游记]山西游之大同

"…大同，古称平城，是连接长城内外的重镇，是中原汉文化辐射的边缘，是大陆季风逐渐式微的地区，也是农业文明与游牧文明的融合区域。……大同的灿烂，正是在于其民族的交融和文化的融合。它不仅是中原出关的门户，也是游牧民族进入中原的踏板…"

这是水网上一个年轻的水利博士写的游记，文笔之好令我赞叹。就是这段话激起了我对大同的兴趣。这人名叫傅涛，文章在这里：http://www.chinawater.net/center/gblog.asp?id=21

大同曾经是鲜卑人建立的北魏的都城。鲜卑，原是和匈奴一样强悍的北方胡族，他们是第一个在中原成功创立政权的少数民族，在他们之后，只有蒙古人，女真人做到了这一点，最多再加上个契丹人。当年南北朝对峙，南朝是汉人政权，北朝就是鲜卑人的北魏，南朝的文人看不起北国，认为胡人政权不会有什么建树，结果他们到了洛阳一看，大为惊诧，（那时魏孝文帝把都城从大同迁到洛阳了）原来"衣冠士族，并在中原，礼仪富盛，人物殷阜"。北朝皇帝在文化上坚奉汉文化之正朔，使佛儒道并立于世，俱为繁盛，可以说当时中国真正的文化中心就在洛阳。

历史如同人生，是一个最大的谜题，看着谜底一个一个地揭开，你只有目瞪口呆的份儿。鲜卑先祖是在马上得的天下，原来与这些文化都不沾边。后来的太武皇帝听从汉人儒生建议大举灭佛，结果，他自己疯了不说，杀了亲生儿子，自己也被宦官所杀，抑佛的结果，就是到了他的孙子辈上，大举地兴佛，来为祖上赎罪。不仅如此，他们在外面打杀抢掠来的汉家姑娘后来做了北魏皇后，这位冯小姐，杀伐果断，"多智略猜忍，生杀赏罚，决之俄顷"。二十四岁已经做了太后，她临朝称制几十年，推行的是全套汉化的政策，重教育，改旧俗，政治与经济全面地制度化。在她的熏染之下，魏孝文帝成长为一个头脑清晰，富于进取的皇帝（这情形有点像孝庄和康熙），正是他把鲜卑人的政权推向繁荣的极致，而这极致的基础，便是胡人汉化。他不仅以大儒自居，更以儒学治国，在语言上，不让鲜卑人说本族语，把汉话立为普通话。鼓励胡汉通婚，并且强令自家兄弟必须娶汉家姑娘为妻。最后，索性连自己的姓氏都改掉了，把鲜卑人的复姓全改成汉族的单字姓，自己所姓的拓跋氏则改为元姓。

结局呢，就是北魏的确兴盛一时，但拓跋鲜卑从草原带来的能征善战的野性血液在融合当中消化掉了。鲜卑这个民族，在文化的不自觉的皈依当中，消失了。

几乎所有试图入主中原的少数民族政权都步此后尘。在大同，看到辽金时期的佛寺，也会有同样的感受，原来剽悍的民族，为中原文化所倾倒，当他们变得和这个文化一样地缠绵，注重细节，讲究礼让，和这个文化衍生出来的实用主义，伪饰，好辩同流合污的时候，他们的力量就消失了。

对大同最直观的印象是，它有点像我曾经当过兵的内蒙小城集宁。城市很小，印象是脏的，黑乎乎，已经完全找不到当年塞外重镇的气势了。大同人民有点缺乏安全意识，爱在大马路上速走，开车一定要加小心。城市最主要的一条街叫大西街，晚上非常地热闹，堪比大同王府井，夫妻孩子们或穿着睡衣拖鞋在乱哄哄的马路上溜哒，有种小城里的温情感，夹带着喧嚣和尘土的。

云冈石窟是大同最有名的古迹。大佛非常地壮观！特别是从外面进入洞窟时，豁然见那高大宏阔的穹顶下，矗立着伟岸的大佛，令人油然而生一种敬畏感。云冈是公元五世纪鲜卑文成帝主持修建的，本意是为他爷爷太武帝灭佛真诚忏悔，以期获得佛祖的谅解与祝福。北魏迁都后，鲜卑人又在洛阳修建了龙门石窟。中国三大洞窟中，鲜卑制造占了两个。

我去过龙门，卢舍那大佛非常地静穆慈祥，面容丰满，仪态柔和，而云冈的大佛，线条硬朗许多，大佛的面目多似胡人，高鼻深目，且颇有武人气息，特别是最早开凿的五个洞窟，也就是昙曜五窟，令人印象殊为深刻。这五窟中的大佛乃是按鲜卑五位皇帝的面貌所建，其精确到了连脸上和脚上的痣都分毫没差地做在了大佛上。因此，每一尊佛像便有了完全不同的气质，而每一尊佛像后面也都隐藏了无数故事，让你去想象一千五百年前这片土地上的种种生死恩怨。

我最喜欢十六窟里的那尊大佛，原型是鲜卑开国皇帝拓跋硅。他是五尊佛像里面目最清瘦的一个，长方脸，目光如炬，凝视远方，身披袍子胸结领巾，很像是战袍，他的样子很威武，一看就是马上皇帝，说起来，很有些性感！（佛祖不要打我）