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五台山游记[二]
  从菩萨顶下来，一抹斜阳逐渐隐没于高高的西台峰之后，黄昏就笼罩了整个台怀镇。大街两边，大大小小的店铺都亮起了五颜六色的灯光，酒店、饭馆、小吃铺比比皆是，从里面散发出阵阵诱人的香气，看来是真的饿了。
本地旅游团就有一样好处，它管车、管住、管导游、管门票，就是不管吃饭。这是让大家随心所欲，各取所需。我们一家进了一间挺体面的酒店，厅堂整洁，服务员训练有素。导游告诉过我们，再豪华的酒店都备有当地的著名小吃，风味更正宗，因为它的厨师中就有擅长做地方名吃的。点了酒菜之后，我还特地要了山西特产——莜麦和荞麦做的莜面刀削面和荞面猫耳朵，还有几件当地小吃。爸爸笑我：“看你饿的，你想把这酒店也吞下去吗？”
这醋和油泼辣子真香，吃着吃着，额头上就珠汗晶晶了。山西人是嗜醋之族，山西醋闻名全国。土话说，阎锡山的兵，缴枪不缴醋葫芦。意思是，枪可以给你，要是夺我醋葫芦，就跟你拼命。当地人也不避忌讳，尽把一些糗事儿当赞歌唱，看他们那样儿，还挺自豪的呢。
晚上住在一家当地人建的小宾馆中，两层小楼，楼高厅宽，清爽舒适。我们住的套间，是仿酒店的标准间，除了没有电话，应有尽有。冲了热水澡后，看了会儿电视，就听凭电视自说自乐，自奏自唱，本人便自顾见周公去了。
  次早，太阳刚刚挂上了山头，我们就动身了，游了广仁寺等处。这广仁寺，也是一间黄教寺院，以供有众多铜佛像著名。中殿三尊大铜佛像，分别是释迦、药师和宗喀巴三佛，两壁龛中是千余尊黄教始祖宗喀巴的小铜像。后殿文殊殿又是二百多尊文殊菩萨铜像，两壁则是明清两朝遗留下来的黄教藏文经卷数百卷。该寺建于清代中期，原是蒙藏喇嘛朝拜五台山时的居住之所，殿宇轩昂，结构规整，雕梁画栋，彩饰贴金，经幢堆绣，天花藻井，无不精妙绝伦，堂皇富丽。中殿前有享亭，其雕刻工艺最佳。
今天上午的主要节目是登临黛螺顶。黛螺顶，俗称小朝台，位于台怀镇东侧山巅，离地面垂直高度约四百米，有阶梯一千零八十级，上建有寺院。它背靠东台望海峰，面临台怀小盆地，可远眺五台诸峰峰顶寺墙隐约浮现，近览台内庙群香烟缭绕如画仙境。清康熙帝几次朝拜五台山，都未登上五台峰顶，只能登临这可代替大朝台的小朝台了。乾隆帝也登过黛螺顶，寺内还完整保存有乾隆十五年的御制黛螺顶碑记。乾隆五十一年，他以七十五岁高龄再次登上小朝台。回来后我查了一下，他这次登顶还撰有一诗：
峦回谷抱自重重，螺顶左邻据别峰。
云栈屈盘历霄汉，花宫独涌现芙蓉。
窗前东海初升日，阶下千年不老松。
供养五台曼殊像，阇黎疑未识真宗。
  面对这一千多级直上直下迂回盘曲的石磴，不由令人倒抽了一口凉气，小腿肚子也扭起了秧歌，有些人干脆就乘缆车去了。我跟十几个年轻旅伴一起，跃跃登上了上山石阶。当爬到七八百级时，大家就都“汽车汽车”大喘气了。在崖边转弯处有个小平台，稍事休息，饱览了一回台内谷地风光，继续往上爬去。不到半个小时，我们就进了螺顶山门。
寺中同样是香烟缭绕，素烛高烧，殿内释迦、药师、阿弥陀三佛像前，善男信女们磕头礼佛，僧侣在一旁敲磬，磬声低沉，清音幽韵，余音绕梁，给人一种安详之感。我向来是进庙不拜佛的，身处其境，想到这是那两个皇帝老子磕过头的殿堂，也不由得盈盈拜了下去。
站在寺前，遥望群山，能看到北台、中台和西台三峰，以及略低于诸台的大小群峰，几乎都是山腰以下，草木葱茏，其上则多是赭黄土色，草木稀疏，有的甚至是光秃秃的，寸草不生。秋已渐深，凉风侵衣，似乎听到山下寺群檐铃叮叮，各式幢幡也在风中飘忽舞动。台怀街上，列店如匣，人流如蚁。古人登泰山而小天下，我也算是登螺顶而小台怀罢。
  
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