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克孜尔千佛洞·烽火台
库车前身是龟兹王国，历史使人的想象力膨胀，因此无论在黄昏穿过绿树夹道的小路，还是在早晨跟随一张张异族的面孔寻找我们想去的清真寺，我都觉得这个地方颇有一种奇怪的吸力，很想融进去，却又知道绝对融不进去，奇妙的感觉。
出了城，远离人烟，反而让人松了口气。视野开始壮阔起来，茫茫苍苍的大地，时而有隆起的沙丘和雅丹群。车子在山道间盘旋，司机放起高原歌曲，我仿佛又回到了青藏高原。
路上有一处景观，一大块褐色的土山，纹理清晰，一律向一个方向倾斜，路边插了个牌子，说明景点的名字叫“布达拉宫”。
结伴同游一共四人，三个曾经踏足西藏，一致的结论是不像布达拉宫。
我喜欢路上另一处雅丹地貌群“金字塔”，规模不很小，而且确有几座雅丹台地很像埃及金字塔。这个地方，依稀唤起了我对札达土林的记忆。
接近中午，到达克孜尔千佛洞。这是我国四大佛窟之一，而且是年代最早的。但也因为如此吧，大部分雕像和壁画都已剥落遗失——至少在向我们的开放的谷西区中，完整而且色彩鲜艳的壁画和塑像所剩无几，好些洞窟只剩下空荡荡的充满刮痕的土壁，也有一些残留着画像的局部——我总担心剩下的部分很快也会湮没在历史的风沙中。
千佛洞外围有一座鸠摩罗什雕像，现代作品，反倒成了游人唯一的拍照纪念点。
印象中这处石窟远不如敦煌、云冈出名，是不是跟佛教在西域很快衰败，而在中原却鼎盛至今有关呢？导致这些精美的艺术品不能长久保存的，除了自然力的破坏，一定还有人为的贪婪——在一个洞窟里，我们见到满壁的佛像，均匀整齐地趺坐着，奇怪的是所有佛像的左半边袈裟都剥落了。百思不得其解：莫非这部分袈裟都是用特殊颜料绘制的，而这种颜料又特别容易风化或挥发？
问导游，回的是淡淡四字：“那是金箔。”
恍然大悟。
古人塑金身佛像，表示的是一种虔诚的信仰，当时是料不到后人眼中只有金，再无佛的吧？
因为我不懂欣赏，所以眼中的克孜尔千佛洞多少有些破败，但行家早已指出它的特殊价值，足以比美敦煌莫高窟。其他不论，光是所谓龟兹艺术风格，就应该和后来在其他地方开凿的石窟有所区别了。经导游点拨，我在一个洞窟天顶见到独特的太阳神画像——那位拉着带轮子的车具的神祗，除了脑后顶着一圈光轮的形象与佛比较类似外，似乎没有一点理由出现在中国的神佛世界里，相反，倒真有点像西方神话里的太阳神——我想这里的导游不能信口雌黄，当时此地与西方的交流到了何种地步，还真值得研究。
计划中原是要看克孜尔尕哈烽火台的，但包括司机在内没有一人认得路，于是在参观了克孜尔千佛洞后，趁着天色尚早，一路往回赶——烽火台应该比千佛洞更靠近库车，本应一出城就到了。
同伴拿出旅游书，按图索骥：“经过一片墓地……”
很快就看到那片出城时被我们忽略了的墓地，此后在新疆的土地上又见了许多墓地，我对伊斯兰墓地开始有了基本概念。其实就是一片小人国版的村落——汉族的墓地是一个个馒头状的土包，伊斯兰的写实得多，一座座微型的四方土墙，讲究点的雕有花纹，一看就是典型的维吾尔民居的模型。也有的坟墓占地更大些，材料更考究，外表涂了白色，有的甚至在“民居”旁还矗立着一座微缩版的清真寺，墓里的主人，相信身家是比较丰裕的。
我们终于找到了烽火台，远看只是一根在地面上孤零零立着的土柱子，走近了才发现它的高大还是足以震撼人心。这是一座汉代烽燧——夜里点火为烽，白天放烟为燧。梯形的烽燧，有10多米高，保存完好。夯土结构看似密封，但还是在比较高的地方露出一些木棚和窗口的痕迹。
四周是深深的峡谷，连绵的山脉，大片灰白色的沙土，望不到尽头。这样的环境，白天极易催发豪情，夜里足以深化苦寂。或者千百年来这里的地貌已有了很大改变吧，不然当年在这里驻守的兵士如何度过苦寒与寂寞？ （待续） （金秋，到新疆走一遭）
 
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