[游记]西行散记（十）阿尔卑斯山...

January 20

西行散记（十）阿尔卑斯山脚下的萨尔茨堡

慕尼黑所在的巴伐利亚州，位处黑森林与阿尔卑斯山之间，方圆200公里被认为是德国最美丽的部分。声名远播的新天鹅堡在慕尼黑往西南大约100多公里，而从慕尼黑沿着A8公路往东南100多公里，穿越德国和奥地利的边境，就是萨尔茨堡（Salzburg），莫扎特和卡拉扬的故乡，“欧洲最美丽的城市”。

<夕阳下的萨尔茨堡宁静安详，远处阿尔卑斯山的雪峰反射着桔色的光>

初到萨尔茨堡，觉得跟德国的海德堡的是如此的相似——一个山谷、一座城堡、一条穿城而过的河流以及遍布全程的艺术家们的足迹。而海德堡，恰恰被称为是德国最美丽的城市。然而，在我的眼中，海德堡的内卡河要比萨尔斯堡的萨尔萨赫河美丽十倍。 我想，萨尔茨堡胜出海德堡的地方，就是阿尔卑斯山吧。萨尔茨堡位于阿尔卑斯山北侧的雪峰脚下，在夕阳下山顶的皑皑积雪反射出耀眼的桔色阳光，给萨尔茨堡城也镀上了一层迷人的光。站在城中的小山顶上，看着脚下的房屋和道路散落在宛如黛绿色地毯的土地上，一直延伸到巍峨的雪山脚下， 那是一种壮观而静谧的感觉，一下就攫住了我的心灵，令人一生难忘。

<山顶上的赫恩萨尔茨堡俯瞰全城>

<城堡内部的大道呈螺旋型上升，周围的城墙上有炮台。找一个门出去，在外面的露台上可以俯瞰萨尔茨堡及远眺阿尔卑斯山的雪峰。>

我不由得羡慕甚至有些嫉妒起当年的那些显赫的大主教们。萨尔茨堡一直是天主教的枢机主教所在地，而小山上的这座白色城堡，则在很长一段时间里面，就是大主教的宫殿。这座城堡的名字叫赫恩萨尔茨堡（Festung Hohensalzburg），Festung是“要塞”的意思，而Hohen意为“高的”。这是整个欧洲最大保存最完好的城堡，防御和政治 的功能集合在一起长达6个世纪。工程从1077年开始，但是直到1681年还没结束，在这期间有很多有特殊品味和目的的人参与其中。在十五世纪末期之前，这里一直住着大主教和他的幕僚们。

在莫扎特之前，给萨尔茨堡留下最深刻的印记的就是那些穷奢极欲的大主教们了。除了巨大的城堡之外，在山脚下还有一个巨大的富丽堂皇的宫殿Residenz。那些奢靡的大主教们不知道什么原因从高堡上搬了下来，修造了这座华贵的宫殿作为自己的住所。最奢侈的工程是一个名为Wolf的大主教完成的，不但包括重修Residenz宫殿，他还建造了一个附带这巨大的花园的宫殿送给他的情妇，那就是米拉贝尔宫（Schloss Mirabell）和米拉贝尔花园（Mirabellgarten）。米拉贝尔宫的窗口都直接朝向高堡所在的方向，以便让大主教的情妇时时都能看到主教大人的所在。

想进去高堡参观是必须买门票的，而且要买两次，第一次是进城堡，第二次是参观主教们的住房，现在变成了一个博物馆。而米拉贝尔花园是免费的，但是米拉贝尔花园和莫扎特故居一样，都是在萨尔萨赫河的右岸，而萨尔茨堡所有的其它景点，比如高堡和大教堂等等，都在河左岸的小山脚下。我们先去左岸游逛了半天，到米拉贝尔花园的时候都已经天黑了，几乎什么都看不见，留下了稍许的遗憾。

<莫扎特广场附近的巨大的国际象棋>

来到巴黎，到处你都能见到拿破仑；而来到萨尔茨堡，便处处都是莫扎特的痕迹。是音乐之城造就了莫扎特，还是莫扎特成就了音乐之城的名声，已经无从可考。莫扎特的故居就在米拉贝尔花园附近的一条街上，现在也成了一个博物馆，只有一个小小的门脸，上书“Mozert”几个大字，还不如特里尔的马克思故居好找。至少马克思故居门口的大街也叫“卡尔马克思大街”，而萨尔茨堡的莫扎特广场却离莫扎特故居至少两公里远。来之前，许多人都向我们大力推荐萨尔茨堡特产的莫扎特巧克力。这是一种三层夹心的巧克力，每一种包装上都印着莫扎特的头像，味道还算不错，当然价钱也是相当的“不错”。除了莫扎特之外，萨尔茨堡还是著名电影《音乐之声》的拍摄地点，享有盛誉的指挥家卡拉扬也是出生在这里。然而，好像卡拉扬在这里并没有太多的足迹可寻。

晚上6点多，散布在城中各处的钟楼纷纷敲起了晚钟，在任何地方都能听到此起彼伏的钟声，在一个当地人眼中，“这些钟声汇成了美丽的乐曲”。很可惜我们只有半天的时间用来走过萨尔茨堡城，许多地方都没时间细细品味，比如大教堂，比如米拉贝尔花园，比如萨尔茨堡弯弯曲曲的大街小巷……

距离萨尔茨堡不到40公里，重新回到德国境内，阿尔卑斯山雪峰的一个峡谷中就是德国最美丽的湖泊——国王湖（Koenigssee）。国王湖所在的地方名叫贝希特斯加登（Berchtesgaden），这个位於丛山峻岭中的小镇，是德国阿尔卑斯山区最优美的地区。国王湖(Konigssee)位於小镇南方5公里，夹在阿尔卑斯山脉的两大高峰耶拿峰（Jenner）和瓦茨曼峰（Watzmann）中间，是一个长达8公里的因冰河侵蚀而成的湖泊，湖水清澈，水平如镜，碧胜美玉，山势险峻，感觉像是哪位巨人在这山间横劈一斧，乘船行于其间，犹如仙境一般。自19世纪开始，国王湖及其周边地区就被巴伐利亚国王列为自然保护区，除了电动和手动的船舶之外，其它一概严禁入内。所以至今，国王湖周围还维持着自然原始的风貌，环境保护得非常好，湖水都是可以直接饮用的。

<国王湖畔贝希特斯加登小镇，遍布着巴伐利亚风格民居>

船行湖中，两边的悬崖峭壁顶着雪峰，大胡子船长拿起小号吹奏起来，高亢的号声经过两旁绝壁的来回反射，余音不绝于耳。国王湖的游船在夏天在湖中有三站停留，但是在冬天只有一站。因此我们无法造访国王湖上头只需下船后徒步10分钟就能到的另一个稍小一些的湖Obersee，而只能到达瓦茨曼峰脚下的圣巴特罗梅教堂（St. Bartholomew’s）。这个教堂很小，却非常特别，因为它的园顶是鲜艳的红色。在这白雪青山绿水的磅礴仙境中，红顶教堂格外引人注目。人在其中，也彷佛置于世外桃源。

<冬天的国王湖呈现出一种宁静到极致的美>

<国王湖中部岸边的红顶大教堂。后面的餐厅里陈列了一个超过1米长的鱼的标本，是至今在国王湖里面捕到的最大的鱼——这么清澈这么冷的水里面鱼长的好慢。>

国王湖旁边的耶拿峰是个滑雪胜地。花19.9欧元就可以坐缆车直达山顶。虽然今年欧洲是前所未有的暖冬，但是阿尔卑斯山的高峰上还是经常降雪，不到1800米高的耶拿峰上，顶部的滑雪场已经有很多滑雪爱好者在活动了。一路上绝大部分车都顶着个装滑雪板的大包，很多人都是拖家带口地跑到这里来滑雪，弄得我们几个手头上没有滑雪杆的人反而显得有些另类:-( 耶拿峰也是一个欣赏国王湖风景的好地方。俯瞰国王湖和贝希特斯加登小镇，一种说不出来的豪迈油然而生，怪不得希德勒也在旁边某个山峰上建了一座行宫——鹰巢。鹰巢现在已经成了旅游景点，也在贝希特斯加登国家公园范围内，然而我们这次从国王湖出来后却已经没有时间去体验一番了。

<从1800米高的耶拿峰（Jenner）顶看过去，阿尔卑斯山的群峰直达云际>

<从耶拿峰上看国王湖嵌在峡谷中间，对面是阿尔卑斯山在德国境内的第二高峰瓦茨曼峰（Watzmann），比耶拿峰高出近千米>

歌德曾经说，“我的心迷失在海德堡”。在回程的路上，夜色渐渐降临，我的脑海中却还时不时闪过国王湖的美景，我想我的心，是已经迷失在国王湖了……