[游记]佛罗伦萨1天，比萨半天

9月2日

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没有出发前，佛罗伦萨是我最想去的城市，比罗马更甚，因为那里有名传天下的乌菲兹美术馆（Galleria Degli Uffizi），有罗曼式建筑的顶峰之作圣母百花大教堂（Santo Maria del Fiore）。可惜，佛罗伦萨景致虽好，却“灾难”不断，致使最后落得一不怎么美好的印象。

每到一地的第一件事就是找旅馆，一向顺利的我们这次却遭到了考验，首先是旅馆环境不如意，老板（后来才知道他就是老板）板着脸孔待人，其次是由于我们订房间的时候填了check in时间是中午12点，而我们去到旅馆的时候已经晚上9点多，老板说按照规矩预定check in 时间6小时后不见人就可以视为放弃预定，把我们的房间给别人了，要我们入住dorm（混住宿舍，淋浴都要与其它人share）。实在是人生地不熟，我们只好屈就。结果，就是这设施差卫生差的dorm累我被虫子咬，长出了红疹。

23日，早上5点半起来，6点半出门。为什么要那么早？因为要去乌菲兹美术馆排队。出发前我们已经从上一批去意大利的同学（我们去西班牙的时候他们去意大利）那里得知，乌菲兹一定要大清早去排队，他们那次7点半去到也排了3个小时才能进去，最好7点前去到（美术馆8点15才开门）。遵照指使，我们7点就到了乌菲兹，看到已经有10人左右在排队。也许是天生散漫，意大利人排队也松松散散的，如果不是有铁栏杆在那里，你根本不觉得那几个人是在排队，只觉得一群人或站或坐的围在那里，我们得再三询问才确定他们就是在排队进乌菲兹。结果，好不容易等到了开门，要等花了钱预定的游客进去了才轮到我们这些没有钱付预定费的人进去，算一算，从7点到8点40左右，也等了将近两小时。

在排队的时候，我们顺便在乌菲兹前面的广场拍照，那个广场有个很高的钟楼，还有很多雕像，其中就有著名的大卫像（仿制品，因为真品在学术美术馆，也在佛罗伦萨）。后来看旅游书才知道，原来那个钟楼是佛罗伦萨总督府（也叫旧宫，palazzo vecchio）的一部分，旧宫过去是佛罗伦萨共和国（城邦制的时候）行政长官的专用城堡，现在是佛罗伦萨的市政厅。广场名字叫绅士广场（Piazza della Signoria），那些雕像都大有来头，其中大卫像真品本来就是放在“假货”所在的地方，后来为了收钱（我猜的）才搬到学术美术馆，又为了不至于显得吝啬，才把一个“假得很真”的仿制品放在这里以供没有钱的游客见识一下。除了大卫像，广场中间是罗马海神尼普顿喷泉，喷泉北面是科西摩一世Cosimo I的雕像。最右边的佣兵走廊里则有的“抢夺塞宾族妇女”雕塑。我都拍了照片，可以在相册里看到。

回到乌菲兹。可能因为旅游业是佛罗伦萨最重要的产业，这里的博物馆门票都很贵，而且还搞歧视政策（整个意大利都这样），只有欧盟国家的25岁以下的citizens才能买到青年折价票，于是我们只能忍痛买了10欧元的full ticket。乌菲兹占地面积相当大，一共3层，但是驻馆展品只在第三层，第二层用于临展（就是不定期的各式展览，据说为了迎合达芬奇热潮，今年3-5月是达芬奇手稿专展，可惜没有赶上），第一层则除了卖票和卖纪念品，就是工作区。

第3层有两条大走廊，都是雕像，走廊两旁是一间间展厅，按照作品的年代先后布置展厅，首先是13世纪作品，比较著名的作家是乔托和他的圣母画像。其实，在文艺复兴以前和前期，几乎所有作品都是基督教题材（例外是人物肖像画，多是为上流社会人物作像，毕竟画家也需要生活，这可是生活费的来源）。有篇游记说得好，“你不需要看懂，只需要知道，对于画作的中心人物，看见男的就是耶稣，女的就是圣母，小婴儿的就是没有长大的耶稣”。这是真理。只有在文艺复兴中后期，才陆续出现以希腊神话人物和传说中的大事件为题材的画作，到了近代，才有一般的生活题材画。

乌菲兹的镇馆之作是波提切利(Sandro Botticelli)的维纳斯系列，《春》和《维纳斯的诞生》，其中《维纳斯的诞生》中的维纳斯头像甚至成为了意大利的10cent欧元硬币的背面图案，另一幅拥有此地位的是达芬奇的《维鲁伊特人》，那是1欧元硬币的背面图案。

其次是“文艺复兴三杰”的作品，分别是达芬奇的《天使报喜》和米开朗基罗的《神圣家庭与幼年施洗者约翰》，以及拉斐尔的《自画像》和《金丝雀圣母》。其它作品还有提香(Tiziano)的《乌尔比诺的维纳斯》和卡拉瓦乔的《酒神巴克斯》。

从乌菲兹出来，天正下着雨，撑着伞，步行大概5分钟就到了圣母百花大教堂。事实上，佛罗伦萨是个小城，从城北到城南，走路也不过30-45分钟，所以这个城市只有几条在城郊行走的公交线路。大教堂前的广场挤满了人，排队进大教堂的人已经围绕教堂一圈，而教堂对面是另一个比较著名的景点——圣乔万尼八角洗礼堂（Battistero S. Giovanni）。洗礼堂最值得看的是它的“黄金东门”，15世纪时由Lorenze Ghiberti花了27年完成，被米开朗基罗所欣赏,称为“天堂之门（Gates of Paradise）”，据说诗人但丁在这里受洗。

排了半个多小时的队，终于进去大教堂参观了。教堂是典型的拉丁十字布局，大屋顶就像书中记载的宏伟无比，精美的壁顶画《最后的审判》使得原本比较朴素的教堂一下子华丽起来。这是第一座文艺复兴式圆顶（也就是复古罗曼式，取代统治多年的哥特式），由设计师布鲁内勒斯基（Brunelleschi）设计，这个屋顶因为太高直径太大，一度无法完成，Brunelleschi创造性的在圆顶上加盖了一个小塔，利用拉力将圆顶吊起来，Brunelleschi本人凭此作品一举成名，成为建筑大师，他的墓现在安放在大教堂地下室。

佛罗伦萨最著名的两个景点参观完毕，已经12点多。我的安排是去中央集市吃穷游网强烈推荐的Nerbone的牛肉三文治（或者牛肉夹馍，因为就是两片圆面包夹着一块牛肉）。不过我这次旅行都跟美食不投缘，好不容易找到中央集市，居然看到nerbone的铺子上贴了通告，说装修停业一个月，跟米兰Zucca咖啡一样！无奈之下随便买了个三文治填肚子，然后在中央集市各式各样的杂货铺闲逛，顺便等停雨。可是，雨越下越大，湿滑的石砖路也越来越难走，可是我们仍坚持游玩。难得出来一次，不能因为天气而扫了兴，何况，雨中的景物有时候另有韵味，例如老桥(Ponte Vecchio)。老桥又称旧桥，是二战后仅存的历史名桥，1283年某一天，但丁在这座老桥上遇见了其终生爱恋的Beata Beatrix并载入《神曲》。从此，这座桥因但丁的《神曲》名传于世。可在我眼里，实在是普通不过的一座桥，桥上都是金铺和首饰铺，若不是这朦胧雨，多了份清雅，实在是车水人龙世俗得很的“河上商业街”。

过了老桥，继续往南前行，就到了梅迪奇家族的宫殿碧提宫(Palazzo Pitti)。从外表看来，这座宫殿毫不奢华，由大块的黄褐色石头堆砌而成的外墙，几乎没有装饰，但却相当开阔大气，据说是奢华皆在宫殿之内，可惜无法去求证，因为门票太贵，我们只是在宫外照个相就走了。

从碧提宫走回河岸，却不过河，沿着南岸步行半小时左右，就该是米开朗琪罗广场。中途阴雨终于停止，霎那间阳光重回大地，我们看到了佛罗伦萨河的另一种风情：天蓝水清，河水流淌在绿色芦苇丛间，偶尔几只水鸭扑扇双翅，扰乱河水的平静。

唉，我的丢三落四的习惯坏了散步的心情，我又丢了一把伞，是我心爱的天堂伞。也许我八字跟佛罗伦萨犯冲。。。sigh!

沿着约两公里长的河岸走了三次（一次悠然散步，一次焦急回头找伞，最后一次当然是垂头丧气拖着脚步走），终于到了米开朗琪罗广场。广场位于一小山丘上，从广场俯览北岸城区，所有建筑物一览无遗，包括大教堂的大屋顶。心满意足的对大屋顶来了几次长焦特写后，心情才好转。广场上也有一个仿制的大卫像（不知道为什么要搞那么多仿制品），除此之外，似乎也没什么特色。大约半小时，就下山了。

由于我的问题，还得大家走了两次冤枉路，从广场下来已经累得不行，只好坐车回到位于城市北面的旅馆，佛罗伦萨城区之旅算是结束。没有去圣十字教堂，算是一遗憾。

24日，继续5点半起床，没到7点我们就坐上了去比萨的火车，1小时10分钟后，我们到了比萨火车站。Info尚没有开门办公，我们又不知道斜塔在那个方向，只得问路人，于是伟大的body language又派上用场。我们高举双手，做了个倾斜的动作，老太太就知道我们要找斜塔，一边笑一边指了路。

比萨比佛罗伦萨还要小，充其量只是一个小镇，火车站在镇的南部，斜塔在镇的北部，从南到北，步行仅30分钟。中途过了一条河，后来知道这个佛罗伦萨的河是一条河，不久就看到比萨大教堂和斜塔在前方。

我们比较幸运，斜塔刚完成了修复工程（将它稍稍扶正，否则迟早要倒，比萨的财政收入就要出大问题），若早几个月来，看到的只是包着绿网的斜塔，现在则是光洁如新。跟斜塔照了很多很多照片，例如常见的推倒斜塔和支撑斜塔，就算完成比萨之旅。差点忘记了，我们在比萨吃了批萨（eat pizza in Pisa），正如预想中一样，意大利pizza像饼干一样薄，既不好吃也不难吃，我还点了一个tiramisu，不过品质不怎么样，白白花了我4.025欧（含服务费），痛啊！

从比萨会佛罗伦萨，收拾行李就坐火车往罗马去了。下午三点半抵达罗马。在这里要为意大利国铁讨回一个公道，网上都盛传意大利火车经常延误，可是我们一路上坐了5趟火车，有长途有短途，有最好的欧洲之星，也有最差的夜火车，基本都不误点，国铁的网上售票系统和self-service machine相当好用。可怜国铁一直背了那个大的黑锅。