[游记]意大利游记古城庞贝

盛夏中午黄灿灿的阳光透过厚重玻璃洒到那不勒斯机场大厅的地板上，映衬得几个玩耍其间的小孩子如同飞翔天使一般可爱。推开厅门，燥热的空气带着一股特殊的淡淡清香迎面而来，是的，那是地中海的味道。

前来迎接我们的意大利朋友就像这季节一样热情如火。他们在车上向我们介绍了附近的风土人情。虽然带着花哨卷舌音的意式英语比较难于听懂，但是“Vesuvius volcano”这个词语还是清晰地掠过了耳畔。是那座欧洲著名的活火山吗？千年来长久的沉睡、不定期神秘的爆发，再加上线条优美的典型火山锥造型，这一切让维苏威火山变成了旅游胜地。于是我开始在车上顾盼不定了，指望着能从周围绵延不绝的丘陵中一望而见高大雄浑的火山；于是意大利朋友就开始笑了，他告诉说如果行程允许的话，我们可以游览当地著名的古城庞贝，到那时就可以清晰地观赏到火山的雄姿……

庞贝？庞贝！那座公元前79年完整葬身于维苏威火山爆发的古罗马城市，那座几百年来一直在开挖，却直到现在都还没有完成发掘工作的巨大遗迹。由于受到了火山灰的完整保护，这里甚至比罗马更完好地保存了古罗马时代的城市风貌，不少当年的市井民俗就是通过这里的考据工作得到了忠实还原。

震撼。很多人都喜欢用这个词语来形容初见庞贝的内心感受。的确如此，这座沉睡的古城虽然不会说话，但是站在它的面前，你分明可以感觉到它在呐喊，这种无声的呐喊包裹着一千多年的历史风尘，蕴藏着数千惨死亡魂的生命灵气，穿越时空一路走来，城市庞贝在它彻底毁灭的瞬间完成了丰碑庞贝永生的飞跃。东方的佛教术语中，把这，叫做涅磐。

庞贝城的外观，近处是经过整修的房屋，远处可以看见脚手架和施工平台，发掘工作还在进行中。

庞贝的一座主要城门：海门。由于该城门临近海边，故名；据说左面门洞用于走人，右面一个用于进出牲口和车辆，结果小门洞封闭，只能走那个大的，55555

阿波罗太阳神殿遗址是一座基部保存得非常完好的殿堂，其庭柱采用希腊式样，用细砖而非整块石头雕成。

市政厅遗址，左端一排分隔的小间用于储存各种重要物资。背后就是巍然耸立的维苏威火山。

市政厅广场前的柱廊，虽然已经找不到一根完好的柱子，还是能看出这条走廊的长度相当大，走廊通往庞贝城的另一扇城门，如果外来者从这条路线走向市政厅，庄严肃穆的建筑风格一定能给他留下深刻的印象。

这里是月神殿遗址的门口，门沿上的石雕非常精美，引得游人纷纷摄影留念。照片右上角的墙上写有当时的街道编号。采用这种方法，可以轻易地分辨城中多条道路。

当年的粮食交易市场遗址，罗马商业活动的分工细致令现代的游人都感叹不已。

惨死的庞贝市民遗骸，这些尸体被火山灰包围，腐烂后在冷却的火山灰岩中留下空腔，考古工人将石膏浆灌入这些空腔，真实再现了不幸者的最后一刻。这种遗骸在城内随处可见，除了人类，还有不少动物。让我们默默祈祷，愿这些亡魂安息吧。

庞贝城内东西向有两条主干道，南北向也有两条主干道，这是其中的一个干道口，时至今日仍是来往游客的必经之路。

一处公共浴堂中的装饰雕像，罗马人的公共浴堂一般分为三部分：冷水、温水、热水，这里是公共浴堂的热水澡室，其四周墙壁为双层空心结构，可以让热水从夹层中流过以保持室温，然后再从靠近天花板的地方流下来。公共浴堂原本是让人全身放松的好地方；然而在罗马历史上，这里却充满了政治的诡异和凶残；受了西塞罗拉拢的布鲁图斯，最终就是在泡澡堂子里将父亲一般的凯撒贱卖给了元老院。

这条路的两侧曾经是熙熙攘攘的中心商业区，而今却只剩下灰色的残垣断壁了。

在这里我们头一次发现了这个怪东西，但其实它遍布庞贝城的各条大街，每块石头的宽度都是经过仔细计算的，只有符合罗马标准轮距的马车才能从这里通过。所谓“书同文，车同轨”，原来并不只发生在中国秦始皇的时代里。

这座豪宅当年是朱利叶斯.凯撒家族的地产，进门一个气派的抄手回廊，依稀当年的辉煌。意大利朋友费了不少口舌想说明主人的具体身份，但我最后还是没有明白过来。

豪宅后部的庭院里有尊线条流畅、活灵活现的小铜像。已经被当作宝贝送去了那不勒斯博物馆，我们现在看到的是复制品。

从后门出了豪宅，我们继续往前，仿佛进入手工业区，各类作坊颇多，这就是一个面包作坊的火炉。

公共蓄水池，罗马人从城外通过连拱门引水道将水引入到几乎遍及每一个十字路口的池中，用以解决全城居民的饮水问题。这种构思巧妙的工程，技术含量着实要比中国古代的水井高出许多。

某处铁将军把门的宅院，据说政府的轮修政策让你每次来庞贝都无法尽兴而归，所以，仅买一次门票是绝对不够的，无奸不商啊！

城市公共图书馆遗址，当年这里分门别类藏着不少书籍，部分有幸躲过劫难而重见天日的都成了稀世珍品，自然还是转移去那不勒斯博物馆了。

听导游解说，类似我们现在休闲健身中心的地方，左边低于地面的地方建有游泳池，右边的一溜屋子是澡堂。罗马文明中澡堂可谓无处不在。

残破的澡堂结构，热蒸汽就是通过这些空道从底部进入浴室墙壁夹层的。

圆形剧场，可以同时容纳五千人，也就是城内四分之一的公民。当然，罗马概念上的公民并不等同于居民，大量居住在此的奴隶和外来人口是不能算在内的。

城内的一家洗衣房。内墙上的装饰色被称为庞贝红，据说是当年的流行色。

某处餐馆遗址中异常精美的壁画，人体比例非常写实，无论是脸部精细的五官还是流畅的衣服纹理都非常栩栩如生。

庞贝城竞技场遗址，可容纳两万人，也就是全体市民。由于无法走上看台，因此不能拍摄到内部全貌，只能管窥一斑地见识见识罗马人全城狂欢场所的规模。

临近竞技场的青年贵族学院遗址，我都误认为是角斗士训练营了；其主体部分就是一个军事障碍训练场，看来自称战神之子的罗马人果然尚武，单从这种仿斯巴达的教育模式看，他们就是注定要征服整个地中海的。

回家以后，突然发现自己居然错过了庞贝城最为著名的一幅镶嵌画。这幅画描写了希腊马其顿国王亚历山大渡海东征，与波斯皇帝大流士三世交战于伊索斯高原的情景。这幅用小块玻璃镶嵌而成的巨作就其面积之大、历史之久、色彩之丰富、艺术形象之生动等各方面而言都是不可多得的世界瑰宝。自己曾经走过那么多被封锁轮修的庭院门前，也许就在不经意间同她擦肩而过，惆怅之余只能找来这幅画的图片，面对着庞贝众多的建筑群，感慨“只在此山中，云深不知处”了。

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