[游记]翡冷翠游记

翡冷翠游记

执著地随着徐志摩把佛罗伦萨叫做翡冷翠，一来是因为它的动听，二来是它更接近于意大利语的发音。在那里小住一个星期，时间却实在仓促。租住在市中心Palazzo Pitti宫殿旁的一个小单元里，很陈旧，晚上还不得已把吵闹的空调换到客厅去；但那浴室却可爱得很，白底载着些金黄，就如意大利在我心中的颜色。因为无论你走到哪里，随处都是橙黄色系列的房子。

我处心积虑，试图过着一些更接近当地人的生活。所以挤出某个清晨的时间，提着菜篮搭公车去市区最大的集市。我一直觉得如果要了解某个地方的风俗文化，那是最直接的地方，我可以基本看到当地的生活水平和市井小趣。

Toscana,这个拥有翡冷翠，比萨，Sienna等古老城市的靠海省份，据说是意大利最美的。但我始终没能对它的自然风景倾心。丘陵，尖顶的绿树，再加上一片片稻草似的原野，我有种到了秋季成熟的感觉；但又好像四周枯枯的，少了水色，这地儿。与其他意大利城市一样，它还是一片乱糟糟的情景，公共设施和路况比起瑞士法国要差一个档次。

在围墙之内的翡冷翠，我第一次接触它文化的触角是在大约三年前的巴黎，Botticelli的一个 画展，好奇地想探得这个十五世纪文艺复兴的伟大画家。最爱的还是他那幅《春天》，柔美，鲜艳，祥和，却有一丝忧愁。徒步在这座城池，Medici家族的身影无处不在；他家财万贯，大权独揽统治翡冷翠三个世纪，还曾出过三个教皇，两个法国皇后；然而对我来说，这还是次要，他的成就是带动了影响整个欧洲的文艺复兴。研究古代文化在当时成了一种时尚。文学，科学，艺术饱受灌溉，肆意地滋长着。画过《蒙娜丽莎》的达芬奇，雕过《大卫》的Michelangelo和英年早逝的画家sanzio被称为当时的三杰。翡冷翠的辉煌要早于罗马，教堂却比起罗马要平实得多，没有后者的金碧辉煌，雍容而奢侈，他们的壁上和穹顶多是五彩的宗教绘画，耶稣的生平占了多数。我无时无刻地感觉到那个时代天主教宗的强大及其对整个社会的影响。

炽热中午，除了游人，街上几乎是空的，商店要下午三点半才开门，所有的意大利人都有午休的习惯。街区的树荫下，横着竖着几排木椅，坐满了乘凉的老妈妈，体态浑圆，清一色地着着花棉裙，碎花的，大花的，五彩斑斓，象要继续着以前如花的季节。十字路口，一辆德国牌照的车子安静地等在红灯前，后面的意大利人开始不耐烦起来，肆无忌惮地按着喇叭，仿佛在说：蠢货，没看见前面即没车又没警察吗？在这里开过车的老外大都经历过这一幕，循规蹈矩这不是意大利人的风格。

到了Toscana，你不得不去吃一吃他那出名的牛排和les crostini,这里的牛排大得出奇，我只有在纽约的时候见过，但味道却比起那边要好得多，用当天刚宰的牛肉在木火里烤制，还带着一股木质的香味就端上来了。只是切得时候看着一股股往外冒的血水让我有点软手，但当把它一小口送进嘴里时，我便很快就忘记了，它是那样的鲜嫩，根本不需要你用力咀嚼，便顺势入胃了。Les crostini是伴于餐前酒的烤面包块，敷上特制的番茄酱，橄榄酱或者鸡肝酱，美味开胃。Toscana还有一绝，那便是它南部的红酒，种类没有法国的多，而且比较浓烈。

从翡冷翠回来的路上，为避免两个小时的隧道塞车，改走了小路，没料到却被困于阿尔卑斯山中四个小时，温度骤然降到十来度，坐在车里不愿出去，回想在翡冷翠的种种，倒也怀恋起它那把我皮肤晒得黝黑的温度来。