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上帝给人类露出的笑脸
————翡冷翠一瞥
丘陵围绕着她，这儿收成丰富
微笑的阿尔诺河缓缓流过
诞生了现代的奢华生活
带者她的神奇号角 生活欢欣鼓舞
而被埋葬的学术缓缓升起
一个初生的太阳重又回复
——拜伦
仅仅来过翡冷翠（又译佛罗伦萨）一次的人们有时会在梦中重新回到这儿，
有些人从此的梦想就是成为这个伟大而典雅的城市的长期居民，可以每天早上
就呼吸到托斯卡纳（Toscana ）清冷、带有一丝若隐若现的雾霭的空气，与著名的大卫和
和世界上最伟大的博物馆之一：乌菲齐（Uffizi）为邻。
这儿的生活充满着和谐而高贵、纯粹而典雅的气氛。对于我来说，翡冷翠和
德累斯顿（Dresden）一样，意味着这个喧嚣尘世上一个完美的令人惊异的角落，我宁愿
把她看作是上帝给人间露出的为数不多的笑脸，灿烂而不会久长。正如同她美丽的名字所预示的那样：
florentia ,拉丁文意为：命定繁荣。
在托斯卡纳，大自然的壮丽和人类文明的极致完美的结合在一起，令人感到此地的非同凡响，
拜伦和雪莱深爱着这片土地，在这儿游历、生活了很多年，而另一位大诗人
济慈则无时无刻不想回到这儿——他称为“满满一杯温暖的南方”的地方。
从中古小城阿西西（）到翡冷翠，一路上是托斯卡纳秀丽绝伦而又不失大气的
风光，满眼满眼的令人动心。到达翡冷翠是一个温暖的黄昏。我并未沿着导游
手册上的指引，而是沿着翡冷翠古老的小巷信步由之。此时的翡冷翠，是悠闲而
热闹的。忽然，天意般的，我看到了一则消息：Robert Kapa 的摄影展。卡帕是
我从中学时起的偶像，待10年前看完Oliver Stone导演的《萨尔瓦多》后，便更是
对卡帕欣赏有加。我找到展区，仿佛到了精神上的圣地。这，就是翡冷翠给我
留下的第一个印象。
卡帕像是翡冷翠欢迎我的一个导引，顺着这个导引和弯弯曲曲的小巷，我在
这座布克哈特称之为“世界上第一个近代国家”的城市里向前走去，巷子很窄，
墙是老而暗的，像是幼时的江南，有种陌生而亲切的感觉，就这样在恍惚的心情
和两端肃穆而戒惕的建筑中也不知走了多久，——其实也许不过是片刻的工夫，——
猛然，眼前和心中像是同时被什么重重击打了一下，——大教堂（Duomo）到了，
大理石的绿、马雷马的粉红、卡拉拉的白、绚烂之极，而又欢乐之极。这种种
色彩以及精致的外墙衬着乔托装饰风格的钟楼（Campnile），那种整体之美令我一时间
只能从左面走到右面，盯着教堂的外墙，嘴里喃喃道：“我靠，我靠”。
钟楼左近的八边型洗礼堂（Bapistry）建于公元九世纪，这儿乃是文艺复兴的诞生之地，
——1401年，两个建筑大师吉布提和布鲁内雷斯基展开了一场争论与竞赛，吉布提
所建造的东门只壮观瑰丽令米开朗基罗极为惊叹，称之为“天堂之门”。
而布鲁内雷斯基则以大教堂（Duomo）的巨型圆顶作为对他的对手的反击，这是文艺复兴的
第一座真正的宏大建筑，其规模和艺术造诣均是空前的。
这座教堂的内部也以其空间大驰名世界——足可容纳一万人，在教堂后方
的主教堂博物馆（Museo dellOpera del Duomo）收藏着许多的艺术珍品，
而在大教堂北侧的圣马可（San Marco）修道院则是另外一个艺术的宝库，
这儿还有欧洲第一座公共图书馆。我从未听说过在欧洲，有哪个修道院
是建设在城市中心的，圣马可是一个异数，真所谓“大隐隐于市”也。
圣马可附近有文艺复兴时期的第一项户外建筑成就，那就是同样出于布鲁内雷斯基
之手的因诺千第医院回廊，米开朗基罗骄傲的大卫像沐浴在一片光亮之中，
是一道长长的走廊的焦点。
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