[游记]戏马台游记

戏马台

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乘火车长途旅行可以发现一个现象：每到一地，该地的方言便会在嘈杂的车厢内响亮起来。可以据此得出一个有趣的结论：地理造就文化差异。推导下去会更有趣——若洪水将我的家园变成了孤岛，那没什么大不了，我终于可以懂说英文了。

我于六月四日上午五点十五分到达徐州。

终于从车厢内获得了释放，我决定什么车也不坐，先徒步走走，活动活动腿脚也可以清理一下在肮脏拥挤的车厢内留下的垃圾心情。

清晨的空气生疏而宁静，我循着路牌一路向市委走去，我知道那里通常是市中心及环境最好的地方。市委旁边有家先锋餐馆，破败的样子看上去象是建自于三十年前，这样的餐馆能在市委旁边保留至今里边定有好吃喝。果不其然，餐馆内老旧的墙上挂有两块铜牌子：“沱汤—国家级名小吃；八股油条-省级名小吃。”

这种餐馆里通常是没有服务小姐的，规矩是先买饭票-领碗-打饭-找桌子-吃。很轻易就会令人怀念起众小无猜的六七十年代。

之后找宿处。淡季出游的另一个好处就是差不多每家酒店都可以打折，我选了云龙山脚下的大金元宾馆，标准间，天天一百。

开始爬山的时候正好七点。山上人很少，随着脚步渐至高处，眼渐开阔耳渐清静心情也一点点的愉快起来。山是不讲究的，只是随着山上的庙来决定它的文化属性。庙在山顶上，叫兴化寺。门口有幅对联：“净地何须扫，空门不用关”。看样子是座禅寺。

进去之后发现里面已经有了很多人，和尚们在做法事。我才知道原来赵朴初老先生死了，今天是头七。庙里有很多善男信女，大多是老头老太太。观其形貌，仅领头的大和尚脸带精悍状，但不象是精通佛法，倒象是精通人事。佛教本已式衰，奈何又失英才，可悲可叹。

有大佛凿山而建，再围筑以佛堂，便是兴化寺的特色了。我又上下看了看,却错过了下山的时间。因为此时已经有好几个旅游团不期而至。庙堂里顿时沸腾起来，跪拜的、拍照的、扔硬币的、打手机的拥挤不堪。

我发现如今的人们看待和尚好象都是透过金庸的小说来看的：他们住在古代的房子里、剃着光头、穿着戏服、经常哼着神秘的歌儿、个个都身怀绝世武功。

上面有个地方尚算人少，我连忙跑了过去。这里原来是钟房，仅有一个老太太把守，两块钱敲三下。我依足了老太太的要求：交钱、敲钟、磕头。老太太乐了，开始跟我聊天。话题是钱、股票、下岗。

好不轻易挤出庙门，却已败了游兴。山上仍有苏轼当年喝醉、躺睡、与人聊天的地方。无甚可看，有苏轼雕像一尊，脸蛋象弥勒。

出山门五十米便是徐州博物馆，有大量的汉代瓦片玉片在那里展出。我看了一些汉代的陶制器皿，蓦的惊觉：这些造型不正是现代的美术家们孜孜以求的结果么？不由得怀疑起从汉代到现代之间的漫长时间里，人们都在瞎忙些啥？

博物馆旁边是乾隆行宫，有一个小花园，竹林荷塘的，环境很好。四壁有苏轼之前后赤壁赋与岳飞书之前后出师表。第一次觉得苏轼的字好看；岳飞的字则是真正的笔划如刀，剑拔弩张的样子。想想一篇篇奏章上满是这样的字，赵构那小孱头不吓坏了才怪。最后一块碑上还有“满武御印”留下的晦涩评语“字如其人”。

小花园里有茶馆，我边喝茶边和茶老板聊天。徐州的文化与其说是江苏的倒不如说是山东的准确些，其人多鲁直而少吴绵。

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