[游记]虚拟游记光福镇、光福寺、香雪海

从古城苏州向西行五十多里就到了一个小小的镇子。如果你是从上海开始的江南之行，那么相比于之前你所习惯的大都市的繁华，这里简直就是另外一片时空。似乎这座小镇是来自于图书馆里最最老旧的书箱里的线装本，还带着泛黄的雅致的颜色和在历史的沉积中酿出的清香。这就是光福镇。可你要是非得说他老，却也不尽然。从现在往前数，算到乾隆游江南，那是数百年前。算到梁武帝大建寺院，那是千年前。在算到邓公在此植柏结庐，那就已经是两千五百年了，中华的上下五千年已经过了一半。可即便是这样大跨度的历史，在江南的斜风细雨中，光福似乎从来也没有留下一丝皱纹。是理所应当的古老，这是她给人的第一印象。

去到光福有一样是避不开的，你避不开光福的山水。她轻轻一抚，就把钢筋和混凝土们从你的眼里清空，之后又用她的本色充满。山有穹窿，邓尉，西碛，更兼太湖七十二峰半数在此。水是太湖，此处地处太湖东滨，水和水将光福由青磁盘化为满地珠玉，而树和树又将他们连成一个整体。可以说这里是山拥抱着湖，湖也回抱着山。此种山水难怪人向来成这里为“山水灵窟”。据《光福志》记载，光福镇乃是古虎奚谷地，萧梁时建光福寺于龟峰，遂以寺名镇。不过关于光福镇名字由来我更愿意接受另外一种解释。这光福的光，不正是湖光山色的光，光福的福，正是洞天福地之福。此种风景摆在眼前，你或许会想一个饿极了的人一样，面对着满席的美味珍馐，满杯的甘甜佳酿而不知所措。不必慌，将光福的千卷画汇拢起来就是一寺一庙香雪海了。这一寺是铜观音寺，一庙是司徒庙，而香雪海指的是冬去春来漫山遍野化也化不开的梅花。

香雪海和司徒庙都在邓尉山，所以游人们的第一个脚印往往都印在那里。说起游山，有的山是看云，有的山是看石，还有的山看碑。而去到邓尉山则是看树。看什么树？看梅树。《光福志》云：“邓尉山里植梅为业者，十中有七，望衡千余家，种梅如种谷。”这是何等的规模！而且虽如同“种谷”，但并不粗陋。龚自珍《病梅馆记》中有“苏州之邓尉”。明代姚希孟的《梅杂咏》对光福的梅花更是推崇，写道“梅花之盛不得不退吴中，而必以光福诸山为最。”在邓尉山探梅有时并不用探，而是要“览”的。虽说梅树的价值是贵稀不贵密，贵老不贵嫩，贵瘦不贵肥，贵含不贵开，但邓尉这里的确是要“览”。览的不是树，也不是林，而是海，香雪海。有人形容麦田中清风拂过有“麦浪”，那邓尉山与对面吾家山之间的山坳梅林便是“梅海”，如古诗云“入山无处不花枝，远近高低路不知”。爬上半山腰，有“闻梅馆”和“梅花亭”，是观览香雪海的最佳地点。乾隆年间的江苏巡抚宋荦有感于这片梅树超出了“林”这个境界，便在此题字“香雪海”三个字，概括了邓尉山的梅香，梅色和梅景。在此俯瞰远眺，花雪茫茫，香波阵阵，异常的绮丽壮美。这样的景色自然少不了有文人墨客驻足留恋，更有甚者竟然痴迷于此，出现了吴昌硕这样的“梅痴”。有一次他思念香雪海到了极处，有感而赋诗“十年不到香雪海，梅花忆我忆梅。何时拿舟冒雪去，便向花前倾一杯。”好在如今交通便利，我们就再也不用忍受“十年不到”的苦楚和“拿舟冒雪”的艰辛了。到旅行社坐一趟通香雪海的专车，大概也就一个小时左右你便可以到得邓尉山的脚下了。

从梅林里出来，可以趁着兴头去司徒庙一游。古人们供奉神灵建寺院，而祭拜尊长圣贤则建庙宇。司徒庙是祭祀东汉初年的名称大司徒邓禹的地方，这座邓尉山也是因此而命名。说起来，在祭拜圣人之余，还是要看树。这座庙宇原来是邓禹的隐居之地，有四棵当年他亲手种植的柏树，因而又称“柏因精舍”。也不知是此处地灵，还是得了圣人的气概，四颗柏树在日后两年五百年的岁月里竟然出落得骚骨诗韵，越发别致了。后人为其分别题名清、奇、古、怪，表明四颗柏树的四种姿态。“清”者，主干笔直，体态稳健，树木苍翠，英姿飒爽，给人以挺拔、潇洒，富有朝气之感。“奇”者，苍老遒劲，质感奇特犹如青蜂，主干破裂而一空其腹，宛如剖开的瓠瓜，其空间之大，可容人立，显出一种生命欲尽而神威自若的气概。“古”者，少皮秃顶，面神皱纹，仿佛百索绕躯，具有肃穆庄重、苍老古朴的神态。“怪”者，曾遭雷击而劈成两爿，一爿远离母体后落地生根，呈卧地三曲，弯如强弩的姿态，另一爿是母体本身，她就地卧倒，呈蛟龙昂首，势欲腾飞。可谓是“清奇古怪画难状，风火雷霆劫不磨。”

如第一天游览邓尉山之后已经觉得劳累，那不妨就回到山下的镇子里去住上他一晚。既然此处常享“鱼米之乡”、“四季有果”的美称，那在食宿中自然少不了江南各种特有的鱼虾菜肴、小吃，及各色果品。吃罢饭若天色尚早，可以悠闲的在镇子里转转，把镇中的古楼宅院当作余兴来游览一番。另外光福镇还是一个传统工艺之乡，不仅苏绣发源于此，那里的雕刻工匠也是技艺精湛。相信如果你打算收集此行的纪念品，一定会收获颇丰。