[游记]宋元古街游记之冷月犹凉古渡已荒宋元古街

大约是受古诗词影响很深吧，俺总觉得单单是“古渡”这么个词儿，就可以勾逗出无限遐想。本来也是嘛，渡口就是个很有人情味儿的地方啊，多少悲欢离合、晓风残月、车水马龙、商旅往来牵连其中嗬；无数的人情片断，有爱情、亦有亲情，有商机、亦有禅机。

镇江西津渡（又称蒜山渡）、金陵津渡（秦少游有词：雾失楼台，月迷津渡，桃源望断无寻处）和扬州瓜洲渡，并成为古长江的三大古渡。不知道南京和扬州是否还留有古渡的遗址，镇江在荆扬文化圈内，人文沉淀本稍逊一筹，却特辟一条古街，重塑出西津古渡曾有的商旅货栈、香烟缭绕，真是令人诧异又惊喜。

24号结束扬州的旅途之后，5点半就返回了镇江，7点半的车子回上海呢，那我当然可以再逛一个地方咯。从火车站乘2号线达到伯先公园站，回走一小会儿，就是目的地。入口处其实在云台山南麓，山脚有五十三级台阶，人称“五十三坡”，一级级藤蔓一样爬上去。山顶立着一道古朴的青砖卷门，上嵌着四个字：西津渡街。

寒冬的傍晚，城市已经在浓浓的暮色中沉睡了，古文化街上渴睡的路灯印着我孤独的步履匆匆。抬头凝望江边老城的上空，悬着寂寞的冷月，还是很有点时空回溯的意境的。

斑驳的石板路，让人想起当年建于破山栈道上的点点辕迹。两旁雕花小楼连绵数里，散落着各朝各代的遗物，以及零乱而高深的历史思绪。不到500米长的街道上，唐宋元明清历朝遗迹历历可数；众多历史意象层叠在一起，诉说着千年繁华在一个荒废渡口留下的深刻印记。而小巷中依墙斜靠的马桶、成串挂起的腌萝卜条，又诉说着一条古街的市井人生。卷门古色古香，门楣上历代名人的题字清晰可见。据说日本人追溯日本文化源流时，曾经来此拍摄。

街上有一坐北朝南的救生会，始建于宋代，专门从事水上救援工作的慈善机构。旁边是普陀岩，亦称观音洞，也是建于宋代，是由蒜山天然岩洞扩凿而成的；旁边有一对联：“京江远连南海水，蒜岭高接普山云；整条古街又名观音洞街，可见其重要性。

元朝时，佛教在西津渡街盛行起来。最高深的建筑，莫过于古街当中凌空高悬的过街石塔——青砖黑瓦、雕花木楼的映衬下，这座造型西化的石塔遍布梵文，好似天外来客栖息在古街的腰部，俯瞰它的沧桑。据说，过街石塔在中国境内只有两座，另一座位于北京居庸关，但塔身早已毁坏，如今我国只剩这座唯一保存完好的过街石塔。按佛经解释，从塔下经过，即为向佛顶礼膜拜，而石塔的瓶子外形所寄托的平安愿望，超越一切宗教和朝代。

一个渡口的兴衰，要看机缘巧合。这里原是由山壁开凿而成的栈道，元时称西津渡，唐宋称金陵渡、蒜山渡。明清以后，江面南涨北坍，古老的渡口边，原本是江水的位置，逐渐形成道路，立起一座座民房。老人们喜欢在清早去巷子里的小面铺吃上一碗锅盖面，哪怕就着茶叶末子泡出的茶水，也是生活的必需。清末以后，漕运没落，喧闹了一千多年的码头走到了尽头。整个中国都在大航海时代到来之时束手无策，西津古渡也在这一轮动荡中走向没落。今天，王安石坟冢上的草青了又黄，从钟山到京口，数重山早已成了坦途，从京口到瓜洲，千年古渡却已荒废裂缺。

冰冷的冬夜，让人怀古兴叹，却也有些麻木，或许是早已习惯了世事无常吧。