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清华不是一个风景区，它仅是去各景区的中间枢纽。清华交通发达，经济却不太景气，基本上还属于安静淳朴的小城镇，镇上有一间网吧，还是今年五一之后开业的，上网的人不多，反而外地来旅游的人常来上网。清华留在我记忆中的只有我们住的那间招待所和彩虹桥。
招待所的名字还保留60年代的印记，它叫“国营嶂山公招待所“，这是镇上最好的旅馆了，房间里的洗手间没有热水设施，到公共浴室洗热水还要交2元钱。服务台在一楼，透过饭堂打饭一样的窗口，服务员小姐绷着国营商场售货员惯有的表情在打毛衣，有客人来她还显得不耐烦。
我所记忆的这间旅馆，格调格局颇怀旧，犹其是它的转角楼梯。还是让我来描述一下它：两层楼的建筑物，每层有16间房，两两相对。我估计带洗手间的房间不多，我们那么早去到订房，也只能拿到一间带洗手间的，其它三人房、二房、四人房都简单得很，只有床铺，带一台老掉牙的彩电。这些住宿硬件对于简朴旅游的背包族来说，都不重要。旅馆的地板铺着柚木，暗里带红的那种颜色，天花是淡绿色的，房间外的天花描的是花花草草，房间里的天花描绘的却是龙，凹凸有致，图案精美，历经时间磨练却仍然透出贵气。据服务员说，这房子是60年代的建筑。我却觉得不止这个年代，更象是民国时的建筑，尤其象那些处座的办公楼。走廊很空旷，宽可容纳4人并肩而行，高及5、6米，从走廊这边到那边，空空落落的，又简洁明亮，极象教堂的天顶。我喜欢趿着拖鞋在楼上楼下穿行，踢踢踏踏的声音在走廊里回响，扶着圆滑的楼梯迤俪而下，感觉很多年前张爱玲穿着真丝睡袍慵懒地走下楼梯，是不是也这样？带着单调的叮－咚声？
据记载，彩虹桥亦叫廊桥。中国很多地方都有廊桥，不知是不是很多地方也曾发生过＜廊桥遗梦＞。我因为了睡懒觉，没有在日出时分去看廊桥，叮当他们清晨6：00就起床去寻找廊桥故事了。我是到日暮西山时看到廊桥的。阳光照射不到廊桥，灰朦朦的天空，游人已稀落，落日下的廊桥笼罩着一片苍凉。萧风飒飒，廊桥下流动的河水让人感觉冰冷，三五成群乡间小孩在湍急的河流中捕捉鱼虾，时不时冲出一阵欢呼。不远处的芦苇滩，迎风飞花絮，茫茫然。我们爬上山头看廊桥，廊桥显得如此孤单，它背后一整片翘角飞檐、白墙黑瓦的民居反衬得廊桥更寂寞。廊桥其实是很普通的一座桥――它没有程阳风雨桥那般辉煌，它普通得象任何一条乡村河边上的过桥。廊桥没有修茸过也没有修饰过，它的残破，它屋顶的漏洞，它桥栏上破损的拦杆，都昭示着它历经风雨。桥头守桥的老头回想其实是一位可爱的老人，他对他的职责很是尽心，早上5：00多就已守候在桥头，直到晚上7、8点还在，他整天的工作就是坐在桥头的长凳上，向过往的外地游客收门票，谁若想逃票，他不依不侥固执地拦住你。收到钱后，出桥回去经过他的身边，他会给你塞一张彩虹桥的明信片。
因为阳光不适合拍照，我们转到桥的另一面看桥。沿着桥下的田基路，我走到河边桥的前方仰望它，廊桥的苍老毫无保留地展示在我面前。前方的桥墩是锥形的，象船的形状，用以分流水减轻水压，桥墩后方则是圆形的。坐在河边的草地上，我看着长流不息的河水在桥墩的两头激荡的水花，有所顿悟：水可冲刷一切，所有棱角在水长年冲刷下都会变圆滑，就象桥墩的另一端。但当需要分离势力，需要破坏某集团实力时，就插入一些尖锐的人，有棱角的人虽不会好好供自己使唤，但用以消耗对方实力，扰乱对方局面却是一着好棋。那些总是在人前展示聪明才智，显露锋芒之人，自以为很聪明，但其实也不过是一盘棋中的一只棋子而已。那只不言不语操纵大局的手才是最聪明的。但，所有人，世间所有的人也不过是上天手中的一只棋子，上天才是世间最大最完整的一局棋的操纵手。
廊桥目前还保持简朴，桥上坐着站着闲着的还只是村里的老人小孩，及过路休憩的路人。桥上卖东西的人很少，有一档卖山楂的，小小个的红山楂黄山楂串成一串，不问还以为是一串佛珠。我看见有人买了当装饰的珠链挂在颈上，我没买，虽然看起来它们很惹人怜爱（也便宜，5毛钱一串），但酸酸溜溜挂在身上，浑身也感觉酸酸的。
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