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走马清东陵

从北面飘来厚厚的云层，大雨顷刻间就迷茫了前行的道路，只好把车停在路旁的加油站，在津蓟高速公路上，等待着急风暴雨的减缓。从天津出来时，空气中弥漫着三伏天最后的燥热，一直阴沉沉的天气，暴雨带来了凉爽的气息，也洗去了拜竭陵寝的压抑，在还飘着雨滴的暮色中，我们走进了清东陵被人们称为“圈”的、曾是守墓族人居住的村落。

夜宿清风

泥泞狭窄的道路，道路两旁是在北方农村常见的街巷，街巷口有青年妇女在细雨中招揽游人。在这个阴霾的暮色里，我们的车子成了激荡人心的期盼，热心的介绍，亲切的引导，还有身后在微风中摇摆的、简陋的“农家乐”招幌，很难让人推辞谢绝。但常识告诉我，在没有进行比较之前，匆忙的决定，接着就是无奈的后悔。看看天色还允许我们在完全漆黑前进行一番考察，婉拒了一再的请求，我们要到靠近景点的地方歇息。

没有打听到村子的名字，但知道了我们已经身处景区之中，村子里还有两家旅馆。一家皇家旅馆，四合院的布局，空荡寂静，看来没有什么客人。打开房间，潮气袭来，虽然领班把一晚的住宿降到了每位二十元，我们还是以没有电视、卫生间告辞了；清风宾馆在景区里算是档次较高的，也比皇家的萧条人气旺了些许，院子里停着几部车，服务员介绍有几个画家在写生。三人间一百一十元，在我们的心理预期之内，我们家三口用一间。窗外柳枝飘逸，清风回荡；远方崇山峻岭，山峦叠翠，雨中的空气清新，游弋着山野的气息，令人心旷神怡。

晚饭在街口的农家乐小店就餐，看着高于天津的菜价，摸摸不太鼓囊的口袋，怎么也乐不起来。曾以物廉价低，大众消费的农家乐，在客少车马稀的夜色里，祭起了宰客的大刀，终因外面飘着雨丝，还有老板那蛮横腔调，不好在客场挑起事端，简单的点了几样小菜，填饱了肚子。

夜晚的陵区寂静神秘，云雾是看不透的天幕。天幕底下，伴着宏伟的陵寝，巍峨的建筑。在圈的粗瓦陋室中，侧卧着活生生的现代人。只是为了一睹已经消失的帝王的奢侈，走出温暖的小窝，千里迢迢夜眠他乡，借着文化的外衣，仰羡帝王的威仪。谁让我们还残留着窥视帝王隐私的好奇心，把昔日皇家禁苑开发成供人们休闲娱乐的风水宝地，真是江山易改，宝地难移。

女儿在翻阅着刚从楼下买来的“清东陵简介”，刚刚交待她一项任务，明天的游览就不请导游了，有她全程负责解说，这不，正在临阵磨枪，试图明日发光。

窗外传来几声狗叫，洪亮而又充满野性，不是家养的宠物，好久没有的感受，在田野里长久地回响，引来了远方同类的响应。

清东陵位于河北省遵化是马兰峪西，是清廷定鼎中原后开辟的两大陵区之一，始建于顺治十八年（公元1661年），经过二百多年的经营，到清灭，形成我国规模庞大、体系完整的帝王陵墓群之一。据传说，清东陵的选址有其偶然性。顺治帝在一次狩猎中，无意中来到燕山山脉昌瑞山下，看到这里山峦逶迤起伏，水秀石奇，景色迷人，就亲自选定为皇家陵址。

在清朝统治时期，东陵分为前圈和后龙两个部分。后龙为“风水来龙”之地，从陵后长城开始，北沿承德，西接密云，东达遵化，由外向内分别设青桩、白桩、红桩各一道严加保护。前圈则东起马兰峪，西接黄花山，南以烟墩、象山为界，形成一个盆地。陵区以建在景色秀丽的昌瑞山主峰，清朝第一帝顺治帝的孝陵为中心，左右排列着景陵、惠陵、裕陵、定陵，以及孝庄文皇后的孝西陵、慈禧陵等十五个皇后、一百三十七个妃子、四个公主的陵园寝。其建筑布局，体现了中国传统美学观点和宗法制度的等级。

陵区的早晨空气清新，宾馆前有的哥揽客，为省却在各个陵寝之间的劳顿，节省时间，五十元包车游览全部的景点。

神道逶迤与雷火残碑

根据的哥的介绍，陵区各个景点相距近者三五里，远的在十几华里以上，为避免来回辗转，浪费时间和精力，我们可以从陵区东部开始，逐个观览。先到景区的入口处，购置门票，面的带着我们在树林和田园间飞驰。

陵区的早晨是寂静的，太阳的光芒被厚厚的云层阻挡在天外云霄。远方，昌瑞山连绵的山峰拔地挺秀，墨绿色的松柏裹覆着山峦沟壑；山脚下，红墙金顶，神道蜿蜒。每一座陵寝，背后都依托着一座山峰，瞰视着脚下向前延伸的山川；昌瑞山回拢起的山峦，连接起南端的象山、烟墩山，形成一片盆地，陵区就被四周的山峦屏护着，大自然造就了这片风水宝地，皇家的威仪曾垄断了秀峰吉地，幻想着龙脉灵气万古不朽，遗荫百代，终还是被时间揭开了神秘的面纱，把个皇家禁苑包装成了文化商业的淘金富矿。

二郎庙紧挨着售票处，也是我们参观的第一个景点。据介绍，二郎庙是陵区唯一的一座庙宇。传说，那年顺治帝打猎偶歇此地并把它定为皇家陵寝后，跑马圈地，迁徒百姓，寺庙道观概莫例外。眼看着自己的领地被蚕食，二郎神有点坐不住了，利用手中的权利，托梦与顺治帝，请求在陵区保留一座寺庙。当然，二郎神也会给点好处，就是保佑皇权天长地久，万寿无疆。就这样，神成了权力的附庸，并在统治集团的势力范围内有了一席之地。

出二郎庙乘车往景陵。景陵是中国历史上颇负盛名的康熙皇帝的陵寝，康熙在位六十一年，亲手奠定了中国封建社会的最后一个鼎盛时期——康乾盛世的基础。

景陵的神道连接于孝陵的神道，在景陵神道的始端，矗立着康熙皇帝的圣德神功碑亭。好像是清朝规制，只有在位时没有丢失国土并有所扩张的皇帝，才可以修建圣德神功碑。康熙的圣德神功碑建于雍正三年，但在1952年被雷火烧毁。民间的说法是，康熙在位时自翌天子，并不把诸多神仙放在眼里，多有不恭，惹恼天神，天神降火焚烧圣德神功碑亭，以示惩戒。其实，在那个年代，避雷防火还没有引起十分的重视，而陵区又多雷雨天气，把个自然现象拔高到天怒人怨的高度，实在是一种潜流在涌动着自己的力量，引导人们进入宗教的思想轨道。

但在的哥的带领下，抄近路七拐八怪就直接来到了景陵的牌楼门前。牌楼至隆恩门之间是宽阔广场，青砖铺就，雨浸斑驳，岁月的风刀雕凿的凸凹不平，已经失去了皇家禁地的恢宏，但从残破的砖石缝隙之间，透露出历史的凝重。也许地处偏远，整个陵寝没有几个游人，阴森的殿宇，寂静的神道，在其间游走，心里总感觉身后漂浮着皇权恐怖的狰狞，令人倏然畏惧。

景陵地宫尚未开放，在殿宇和空地上留连拍照，以此纪念。

顺景陵神道走出，五对石像生排列在曲折的神道上，为配合“山川之胜势”，景陵还依据地理形势，巧妙安排建筑布局，并与神道两旁的自然沙山相互配合，峰回路转，神秘幽深，与周边的环境浑然天成。

驶入孝陵神道，或坦荡，或蜿蜒，通向东陵最早营造的陵寝——孝陵。孝陵神道是整个东陵的主神道，其他各陵寝的神道都由它分支。面的时而并行，时而横越，开车的师傅感叹道；“别看我们今天在神道上横冲直闯，如果放在一百年前，就不知道被砍了几回头了！”

为什么呢？

“清朝陵区是皇家禁地，不准闲杂人员进入，即使守陵的族人，也不可随意走动：顺者发，横者杀。说的是行人若顺着神道走，发配边疆；横着穿过神道，那就会被杀头的。”

幸亏有了共和，专制的王朝被剥夺了特权，才有了今天我们在昔日神秘的土地上自由的穿行，又不至于被皇权酷吏扼杀我们窥探深宫皇族的好奇心。

师傅把汽车开得飞快，说是要赶在十点半之前到达孝陵，因为那里有祭祀大典表演。远远的就听见了鼓乐笙鸣，弦管宛转。皇宫禁卫，华盖云集，一群现代的农民，为了生计，操起了挎刀长矛，穿戴起蟒袍花翎，日日重复着康熙八年康熙帝躬侍其祖母孝庄文皇后祭奠顺治皇帝的历史场景。

既是表演，难免懈怠，无精打采的御前禁卫，装模做样的文武大臣，给肃穆的陵寝增添了一点娱乐的元素，也给郁悒的游客增加了游玩的情趣。只是苦了躺在宝顶深宫下的真龙天子，天天要经受擂鼓鸣金的嘈杂。也是没办法，你从关外进来，金戈铁马，喋血厮杀，问鼎中原，乐不思蜀，把个华夏大地当作自己的满清后院，万年吉地也不再选择北风萧疏的西伯利亚旷野。家乡子弟本想东陵守墓，混口皇粮吃吃，只是时代变了，皇粮没了，只好把老祖宗们翻出来，再给遗族老少做点贡献。

孝陵是清朝入关第一帝顺治的陵寝，也是东陵最早的吉地，规模宏大，体系最为完整。石牌坊、大红门、圣德神功碑、龙凤门、神道碑亭、隆恩殿、寝门宝顶，一应俱全。成为清代帝陵建筑的蓝本。

孝陵地宫也未开放，只是在殿堂、陵院间盲目地游走，感叹一番帝王的威仪，阅读时代的兴衰，满足心底里窥视的欲望。

富婆穷皇帝

定陵位于陵区的最西面，是咸丰皇帝的陵寝。不知怎的，提到咸丰，总也挥不去咸亨在脑海里的干扰。鲁迅笔下的咸亨酒店，应该是穷人留连的场所，要不咋地孔乙己赊点茴香豆，到了年关还要别人惦记着。听说咸丰皇帝在清朝的几个皇帝中，是无法和康、乾相比的。虽然也是三宫六院、声色犬马，但因联军入京，仓皇避祸，内乱外侵仍终日纵情，鹿血成了苟延残喘、须臾不能离开的救命良药。仅因承德避祸，纵情声色，咯血突发，取鹿血不及，气绝而亡，死时仅三十一岁，皇帝坐到这种份上，也算够潦倒困顿，无可奈何花落去了。

车子直接开到了隆恩殿前的平台下，没有走神道，在陵区参观，基本没法从神道走，太远了，每一条神道最短的也有几里路程，由当地人带路，省去了好多不必要的辗转。

定陵和其他陵寝的区别是它建在山前的坡地上，背靠青山，地形陡峭，隆恩殿等建筑和其它陵寝的建筑基本相同，只是殿前左右原为守陵八旗兵丁值班休息的、布瓦卷棚顶建筑已塌落，只留下半堵矮墙，给人的第一印象就是残破。的哥说，定陵是清东陵区内唯一未被盗过的陵寝，为什么？还不是一个穷皇帝，陪葬的物品自然比不上他的老祖宗康