|
走在前人铺就的登山坡道上，沿途蝴蝶兰在风里跳舞，奔放的水流裹挟着来自高处的寒凉不断前行，呼啸而去。我一路不觉劳累，只贪恋着花开蝶舞的姿势。
抬头寻找我的冰川，入目只是葱茏的绿树，远远近近在风里招摇；再远处是白茫茫的雪山时隐时现，像矜持的女神俯视她的子民。冰川在哪里呢？我不是正在沿着冰舌上行吗？为什么高山仰止，我却无法在脚下瞻仰到她的容颜？
在路旁看到许多小小的玛尼堆，是转山人留下的痕迹。怀着无可名状的敬畏驻足，把帽子脱下来再戴回去，如此反复，最后干脆取下来塞进包里。作为一个无神论者，在每一个山道的拐角与藏传佛教的神祗邂逅，我依然无法不为这些无言的虔诚所折服。
沉甸甸的朝拜
海拔渐高，沿途蝴蝶兰灿烂的笑容也收敛了，含蓄成羞涩的花蕾甚或只见到清秀的叶，脚下水流离得远了。在山道的一个拐角处遇到几个骑马的下山人，递给我们几块晶莹的寒冰，说：“再有二十分钟就到登顶的木栈道了。”
将冰块握在掌心感受那份沁人心脾的凉意，含在口中感受它缓慢溶化的味道里带来的远古诱惑，于是群情激昂，一鼓作气抵达栈道。栈道的右侧是山壁，左侧临渊与冰川相对，而参天古树会从任何一个你意想不到的地方生长出来，滋润着你的视线。
栈道尽头是一座小小的藏传寺庙。对着玛尼堆默祷一番，我们终于撒着欢儿走完最后二十分钟路程来到了冰川的身旁。
坐在观景台的长椅上，无法想像路上遇到的那些人是从哪里得来的冰块。我只能从身边山壁上接一捧清凉的冰水，努力怀想那寒彻心扉的晶莹曾如何滋润了自己沉甸甸的朝拜之情。
遗世独立，不可企及
冰扇就在眼前，阳光下闪闪发亮，白得耀眼，然而并不纯粹，在一些冰层较薄的地方折射出银灰的光芒，边缘处更透出严厉的铁青色。远处浓郁的绿色山峰衬着它，仿佛一块巨大的冰雕，带着凹凸不平的立体感，蕴含着我们所无法理解与想像的主题，又仿佛一条从远古洪荒奔走而至的哈达，邂逅了这片风景、这丽日晴空、这神山的咒语，从此停留下来，成为风景的一部分，成为圣洁的一部分，成为神祗的一部分，成为永恒的一部分……冰扇左侧青葱的群山之间两道雪沟，纯净秀美，连接着背后在雾中隐现的雪山，玉带般逶迤流淌，一直铺展到下面绿意初露的草地上，形成顶礼膜拜的姿势。
冰台就在脚下不远处，黑沉沉的一片带着细小的起伏，少数地方露出冰雪的颜色，然而乍一看去毫不起眼，恐怕就是被人批评为“明永煤矿”的缘由吧？对于一个悠哉游哉走马观冰的旅者来说，它粗糙的皮肤像年迈的母亲般带着岁月留下的刻痕，确实缺乏美感。但它黝黑的面孔下蕴藏的巨大能量、那将万古寒冰都溶化成汹涌激流的热情，又岂是我们这些过客可堪妄作评断的呢？
明永恰近在咫尺，如此真实，却又遗世独立，不可企及。她根本不可能被触碰。我们之间隔着一道鸿沟，或许，还隔着上万年的遥迢时空。距离让我们产生错觉，以为目力所及已是一切；而在我们所能触及的时空之外，冰川无人能懂，永志孤独。
我想，我是来寻梦的；而当我终于来到她的身边，如此真实，却又觉得自己恍然如在梦中。究竟哪种感觉更真实呢？也许，我需要另一座冰川来验证。
|
