[游记]滇西北一阵风（九）雨崩神瀑

2004滇西北一阵风（九）雨崩神瀑

喇嘛公式：
喇嘛说的一个小时路程就是两个小时，依此类推。
喇嘛认为的平路很可能会是15度左右的上坡。
喇嘛认为是很好走的路往往并不好走。
喇嘛认为比较难走的路很难走。
喇嘛觉得难走的路，呵呵，不用再试了，估计一天是走不完的。

雨崩神瀑距雨崩村还有8公里，在面茨母峰和吉瓦仁安峰之间的山腰海拔约3400米处，据说从雨崩下村到神瀑徒步需2－3小时，中间经过原始森林和神瀑牧场。

早上出发的时候已经淋漓地下起小雨，迷雾一样的水汽把通往神瀑的森林笼罩在一层神秘的气氛中。同住的旅友有的租马上去，我想来到这条这么经典的徒步线路如果不尝试一下，实在说不过去。于是，披上雨衣走上神瀑之路。

阿青布的女儿（妹妹？）正在将自己家的几头牛赶往森里去放牧，小姑娘是个美人胚子，又勤劳朴实，再过几年一定会嫁个好男人，只是不知道会不会想自己家里一样。

原始森林真不是假冒的，林子密密匝匝，很多树都是几人合抱的，树枝上悬着松萝，据说有松萝说明这里的生态十分健康，树皮和石头上的青苔说明这里通常没有人打扰的。

很快就觉得吃力了，我俩把多带的衣服和可能用不到东西收在一个包里，放在一棵老树后面，轻装前进。越是趋近神瀑，路旁的石头和树枝上的东西越多，都是藏人的首饰和衣服之类的东西，地上也都是硬币和小面额钞票。藏人相信把自己随身的东西放在神瀑附近，会给自己带来神瀑赐予的福气。我lp也把随身的链子挂在石头上，口里还念念有词的，大抵是保佑亲人平安健康之类。起先心里生出要挑几件漂亮首饰带走的邪念，转瞬间就打消了这个念头。

到了牧场，骑马的也不得不步行，上面的路马也走不了了。崎岖的小路，坡度却很大，走起来费劲极了。几乎是走十几步就要坐下休息一会儿。

又走了近1个小时，终于到了一处山壁，上面的瀑布很细小，从几十米的高处落下，被风一吹形成一片水雾，间或水流大一些的时候才能形成一条瀑布。这就是藏人心中的神瀑，传说只有有福之人来到，瀑布才会有水，人被瀑布冲刷之后也会更加幸福。

没啥说的，我们都被神瀑淋了个痛快。返程是下坡，相对轻松一些，找到了我们的包，回到阿青布家。

接连几天的奔波把我们搞得有点疲乏，我和lp计议今天下午就出山，返回丽江，好好的休息一下。神湖、大本营以及传说中的雨崩河谷－尼农－西当的路线都不走了。

吃过午饭，我们准备离开了。走出阿青布的屋子，外面有个藏族大姐正在往一匹马上放行李，我跟她说，再见了！她露出一口白牙，笑着对我说：去尼农吗？

“尼农”！此行计划中另一个代表优美景色的地名。尼农村距下雨崩3－5个小时，据走过的网友讲，一半的路都是在雨崩河谷中穿行，旁边的河水水流湍急，发出雷鸣般的响声。出了河谷就是澜沧江边的悬崖路，两岸是褐红色的山壁，苍凉如几千年前的呼唤。

刚刚放弃的计划又被重新唤起，我惯性的思维让我摇了摇头。一步，两步...还没走到十步，我歪头看向lp说，她说去尼农！lp可能真的累了，说，别去了，先回丽江吧。我点头说，好。

就这样，我把这个遗憾留在了心里，成为至今仍然每每隐痛的心病。

村口是阿青布的弟弟（哥哥？）和一群年轻人拉着马在，这里游客租的马都是整村人轮流提供，这样确保全村人都可以共享旅游开发带来的利益。原来游客住宿也是这样全村轮流接待，现在只有租马是这样了。朴素的共产主义分配制度，共同富裕！与目前和谐社会追求的境地一样。

只是方式近乎迂腐，我们轮到的马匹还没从家里牵来，所以尽管村口就有马，我们还是要等。他将两张几乎被揉烂的标着号码的保险卡在身后倒了几下，让我们抽取。我说不必了，我们俩谁骑哪匹都一样，但他很认真地说不行，没办法只好抽了。

马到山顶，我们被交给了西当的马夫，看来藏人也很聪明，城市间拉客出租车的倒客方法他们也学会了。

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