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烟雨昭君墓 (匿名)

墓，是人生的永久归宿，碑，则是活着的人们对逝者的最后旌表。古往今来，人海如潮，可曾见过几个人能把自己的墓碑树立在高山流水之间，又有几人能让自己不朽的形象长驻历史的广阔空间？有一位生长在巴山楚水之间的农家姑娘却奇迹般地实现了，尽管这不是她的人生本愿，况且她也不能够看到这一切。她就是两千多年前远嫁大漠的王昭君。

当我们在一夜暴雨中穿越长城内外的崇山峻岭，来到塞外古城呼和浩特之后，是大漠上飘来的幽幽草香把我们带到了大青山脚下的昭君墓。

在九曲黄河三面环绕的鄂尔多斯草原上，在划分农耕与游牧两大区域的阴山山脉两侧，传说中的昭君墓有好几座，但究竟哪里才是那位南国姑娘的长眠之地，最可信的还是位于内蒙古自治区首府郊外的青冢。呼和浩特名胜古迹众多，但初次来此的客人常常第一个要去的地方就是昭君墓。或许是山川有灵吧！每到金秋时节，大漠寒风把古城内外的山峦旷野吹得黄沙弥漫，在寒潮与冷霜的一片萧瑟之中，惟有昭君墓上的芳草与绿树依然是那么青翠，依然是那么的生机盎然，所以，“青冢拥黛”可谓是这座古城的一大奇景。

霏霏细雨中，我们驱车跨过浑黄湍急的大黑河，在田野平畴与房舍参差的林木幽深处，一座绿荫如盖的高耸土丘矗立在烟雨迷蒙之中。走进静悄悄的院落，满园的鲜花在雨中摇曳着沉甸甸的枝条，那枝头的怒放的花蕊是那般的浓烈：红的似火、白的如雪、黄的像绢，一簇簇、一团团，不由地让人悄然萌发一种心头的悸动：对世间所有的美好生灵的怜惜与呵护，对大自然蓬勃生机的由衷赞叹。

在青铜雕像的下面，那辆披绸挂彩的迎亲大车一下子就把人们带到了两千多年前的那个金秋——正是这辆车，载着风姿绰约的她，千里迢迢来到这“风吹草低见牛羊”的敕勒川草原。可那欢快的迎亲队伍在哪儿，那叮咚的铃声怎么听不到了？只见一身戎装的王昭君正与那神采飞扬的蒙古汉子骑在马上并髻徐行，他们似乎在倾心交谈，从她那略带几分羞涩的笑容里，人们仍能真切感受到，她那柔弱的肩头负载着长城内外的黎民苍生对和平与安宁的祈望与重托。边塞安宁从来都是有代价的。从中国封建社会萌芽时期的战国时代直到封建制度垂垂老矣的明清时期，在中原与大漠的分界线上，一道又一道土石大墙塌了又垒，从来就没有消停过。这纵横十万里，上下两千年的浩大工程，为的是什么？就为这个安宁，多少人“去时里正与裹头”，还是个垂髫少年，但当他们侥幸回乡时已是“苍颜白发一衰翁”。大墙两边的人们对和平的渴望太炽烈了。不知是谁发明了“和亲”这个东西，反正王昭君是来了。历史上的文人墨客还真能琢磨，究竟有没有那个贪图黑心钱的宫廷画师，我们已无从得知。但是，当玉树临风的王昭君第一次站在汉元帝的面前时，这位“阅尽人间春色”的统治者作为一个男人，他的心情是苦涩和复杂的。然而想到他的先辈汉高祖刘邦一生南征北战却也对马背民族无可奈何时，在那一刻，所有的欲望也罢、懊恼也罢，都烟消云散了。

尽管此后的两千多年里，有关这位小女子的传奇故事说了又说，演了又演，对那段出塞和亲措施的褒贬一直争论不休，可谓仁者见仁、智者见智，然而当我们跨越一道道长城时，仍能从黄沙漫漫的古战场遗址上依稀感受到，当年刘邦的三十万大军被围困在白登山上七天七夜，几乎让大雪掩埋的险境！然而正是她，以柔弱之躯阻挡了胡骑劲旅的呼来哨去，带来了长城内外近七十年的长久繁荣与安宁。

今天，我们已无法从长安的的未央宫遗址去推断她幽闭深宫的凄婉生活场景，然而，在三峡深处的香溪岸边，在草长莺飞的昭君井畔，我们依然可以隐约找到她那款款走来的身姿。这不过是一位曾经幻想着嫁一位勤劳忠厚男子，过一生男耕女织平凡生活的朴实村姑，与矗立我们面前英姿勃发的形象是多么的不同！

踱步陵园一侧的曲折小径，青砖券砌的圆门里里是朴实无华的小院，棚架上结满了瓜果，红橙黄绿琳琅满目，认得出，它们最初都来自遥远的南国。是人们为这远嫁的姑娘聊解思乡之情才特意种下的？从陈列室里出来，我们都在沉思。昭君嫁到大漠三年，呼韩邪单于撒手人寰。一千零一夜的故事似乎可以结束了。思乡心切的王昭君上书汉帝，请求归隐故里。是和平使者的任务尚未完成，是边塞烽烟尚未平息，还是其它？从遥远的京城传来谕旨：勿得归返，应从胡俗。于是她再也没能跨过黄河，故乡的山山水水只能是在三更灯火五更晨星的追忆里了。她终于消失在大漠的深处，人们看到的是一位勤劳的母亲渐去渐远的背影。谁能知道她居穹庐、饮乳酪、披毡衣的苦与乐？但有一点是肯定的，巨大的文化差异和迥然不同的文化氛围是孤独的她始终都无法逾越的高墙深堑。如果说，她当初毅然决然冲出高墙深院是为着获得自身的解放，表现出的是过人的胆识；那么，在那段政治联姻中，她的献身精神与文化底蕴所带来的“化干戈为玉帛”的边塞安定是她不可磨灭的历史功绩。这次内蒙古之行，我才知道，王昭君膝下养育了三个儿女，虽未显赫一时，但都成了蒙汉和睦的友好使者。