[游记]中华妈妈-生活全攻略-印度的诱惑

红堡与国徽

游历印度的路线是我们自己制定的，起点于金三角的德里，往南部走，或搭火车，或乘汽车，一路游走于印度诸多景点及印度普通百姓之间，一步步深入幅员辽阔的印度腹地。

德里的红堡，如我们北京的故宫一样闻名于世。其实红堡就是印度莫卧儿王朝的国王宫殿。1947年8月15日，印度首任总理尼赫鲁就是在这里宣布国家独立的。第一面三色印度国旗，也是在这里升起的。

走入红堡，才知道伊斯兰风格的宫殿群是由花园、水池、石渠、草坪和树木组成的。红堡的建筑空间疏朗大气，觐见厅中错落有致地矗立着60根红沙石圆柱，蔚为大观，而其石柱、墙壁、回廊、窗棂以及国王宝座的精雕细琢，较之于中国以精巧细腻而著称的苏州园林，的确是有过之而无不及。其中一处宫殿的窗棂尖拱上，用黄金镶嵌出一幅天平图案，以此象征国王对人世纠纷的裁决永远是公正权威的。

红堡议事厅的大厅藻井被黄金白银装饰得金碧辉煌。据历史记载，这儿曾经摆放过一座价值连城的国王御座。其主体结构是银阶金柱，单黄金就用了10万克。其背饰有一对用无数宝石镶嵌而成的开屏孔雀，故世人称其为孔雀宝座。1739年，这座著名的宝座不幸被波斯王劫往波斯。

红堡原有52座宫殿，现在只剩下27座了。我们看到议事厅里的一根石柱上，有用黄金镶出的一位伊斯兰诗人的诗句：“假如人世间有天堂，那一定是这里，一定是在这里。”

1月26日是印度的国庆日，两天后我们仍看到草坪上有一座鲜花堆簇的巨大国徽，节日气氛尚未完全消散。

印度国徽是彼此背向而踞的四头雄狮图案，象征信心、勇气和力量；雄狮底下书有一行梵文：“惟有真理得胜。”这个图案取自于阿育王柱的柱顶石刻。阿育王是印度孔雀王朝的第三代国王。两千两百年前，印度佛教由婆罗门教的重围中脱颖而出，当得益于这位著名国王的尊佛弘法。

而印度国徽上的那行著名梵文，应是取自于《甘地自传》。甘地把他的自传释之为“我体验真理的故事”。

甘地生前，印度人民就尊他为“圣雄”。但可悲的是，他带领印度民众以非暴力手段抵抗英国殖民者的暴力行为赢得胜利之际，自己却遭受印度教同胞的暴力刺杀。

印度人以火葬为主。出于对甘地的高度尊崇，他的遗体是安置于棺柩中的，而不是像普通人一样简单用白布围裹。火葬的柴堆被点燃时，大约有200万人站在朱木拿河两岸，朝向火焰肃立默哀。甘地陵坐落在当年的火葬之处，如今那儿绿茵萋萋，宁静幽雅。花丛中横卧着一块高一米的黑色大理石，后面是一盏燃烧的长明灯。

印度画无处不在

进入拉贾斯坦的第一个晚上，我们住在一家小酒店里。酒店对面的一家小店的女店主也是画家。那家小店里的旅游纪念品不但五彩纷呈，而且精美雅致。我们这拨人像购物狂一样，把这小店里的项链、手镯、脚饰、耳环、小铜像、木刻相架、绣花背心……全揽在自己的胳膊里，我也买了两件印度传统衣服，一是纱丽，二是潘加比。

身穿褐色绣花潘加比的女店主邀请我们去她家做客。她店里的衣服，全出产于她家的制衣工厂。衣服上的绣花图案，也全是女店主本人的手绘作品。在那间狭小简陋的制衣工厂里，两名男工把一沓绣花图案全翻出来拿给我们看，并当场演示如何将这种图案描绘到棉布上，然后踩缝纫机用平绣法把它绣出来。

我们是在那位画家女店主的客厅里，第一次看到古老的拉贾斯坦细密画的。那些古画已经保存了数百年，其充盈着田园气息及浪漫诗情的画面，使我们屏息静气，感动于印度绘画艺术的神秘魅力。在学者看来，印度莫卧儿时期的细密画，其艺术成就仅次于像泰姬陵那样的印度建筑。

我们朝拉贾斯坦腹地西行漫游。曼达瓦按理是一个不起眼的小村镇，其街道全是土路，路上到处是水洼，可偏偏这里的房子，几乎每一面外墙上都画了壁画，被誉为露天画廊驰名遐迩。我们所住的那家旅馆，不但房子外面的画给人以铺天盖地的感觉，而且里面的天井、内墙、走廊、楼梯、天花板，也到处是色彩明艳的手绘画；里里外外，这家旅馆本身就成了一件上乘艺术品。

因为我们这个团队的主要成员是画家，所以我们不会错过任何一个能够了解印度绘画的机会。有一回我们居然发现一部卡车的底盘上也画了漂亮的花纹。

到了乌代布尔，我们又去了一间也名之为艺术学校的拉贾斯坦画坊。一位年轻画家拿出一幅尺寸很大的人像画，人像上的耳环、鼻饰、项链和戒指全闪光发亮，就像真的镶了金子和钻石一样。这种绘画技术叫堆金立粉，中国画也有人用过。那位年轻画家见我们中有不少人也是画家，马上跟我们交流起来。他说他们主要用六种颜料调色作画，除金箔和朱砂从商店里买，其他矿物颜料都是自己到山上去找。他叫人拿来样品给我们看。

那些矿物颜料先是被磨成细粉状，然后按比例用柠檬树胶来调。若在丝绸上作画，则用米浆裱褙。

莫卧儿时期的拉贾斯坦绘画传统是流水线作业。构图是老师的事，着色是学生的事，而画中的人物头像以及其他重要细部，则由绘画高手来画。乌代布尔的这间画坊，至今仍保持这种悠久传统。这儿有48名学生跟老师学画，老师不收学费，作品若卖出去了，则除去纸张颜料等成本，老师跟学生按比例提成。

在印度坐火车

印度的亦是亚洲的第一列火车，于1853年4月16日，在21响礼炮声中，自孟买驶往塔纳，它挂着14节车厢，载有400名乘客，全程34公里。至今印度人自认高于中国人的一件事情就是：早在1922年，印度铁路就已长达六万公里。目前印度每年运送乘客44亿人次；也就是说，平均每个印度人一年乘坐四次火车。可以说，印度铁路系统的庞大和复杂，仅次于美国。

铁路在印度不但是运送旅客的主要交通工具，而且也是促使印度各地的语言、风俗、政治力量乃至宗教意识加强彼此密切联系的特殊媒介。印度圣雄甘地，生前就常坐三等车到全国各地旅行考察；印度首任总理尼赫鲁也自称是在周游全国的火车中“发现印度”的。

印度的火车票跟中国的不一样，车票上写明持票人的姓名、性别和年龄等，这就是我们备感陌生的实名制。据说在印度，火车票实行实名制的历史，已有百余年之久。顺便插一句，印度铁路没有票贩子，而且，印度软件业也没有盗版软件。

印度火车分三等，一等车应该是豪华舒适的那一种，有从甜点到正餐的一条龙送餐服务，可惜我们没有亲眼目睹。我们坐过二等车，看上去比较干净，也不太挤，虽然车上没有列车员，但常有乞丐勤谨清扫，所以不显得很脏。

我们坐了三次三等车，尽管有诸多不便及不舒服，但想到伟人甘地生前总是坐三等车旅行，心里就好受一些，甚至觉得自己也伟大起来。有人问过甘地“你为什么总是坐三等车？”甘地平静答道：“因为没有四等车。”

新德里火车站没有验票口，随便什么人都可以穿过候车室到月台上去，所以新德里的车站月台，就像菜市场一样热闹。那儿有搭火车的，搬行李的，卖茶水的，替人擦鞋的，伸手乞讨的等等，而有些人，就是特地来月台看火车进站的。

印度火车站过铁道，大都从天桥上过。天桥又高又陡，又没有拖旅行箱的坡道，所以我们的行李，总是找搬运工搬。阿格拉车站的搬运工，又年轻，又帅气，又温和，头上顶两个20公斤重的旅行箱，手上还拎一个同样很重的旅行袋，走天桥却是如履平地一样稳当。据媒体报道，全印度持有许可证的铁路行李搬运工多达36000人。

面目各异的老旅馆

我们在印度二十余天的晓行暮宿，只住过两次三星酒店，其余都住的是普通酒店。而那些普通酒店面目各异，不同于国内标准间的单调乏味，因此我们不时会有种种意想不到的发现，以及种种或喜或悲的感受。

德里的Sunstar Heritage酒店好像老态龙钟了。电梯间的栅栏拉门、狭小吊箱、粗糙井壁，以及轰隆隆的机器声音，使我不由得想起上世纪30年代的旧上海。房间也很狭小，而冲凉房却是出奇的大。冲凉房里的洗面盆、坐便器以及排风扇全是深灰色的，浴缸又深又小，就像是用来煮东西而不是洗澡冲凉的一样古怪炊具。更令人奇怪且不快的是，房间里的白床单也是灰色的。

普通酒店里的电视机通常不会很新，甚至干脆没有。住奥兰加巴德的时候，虽然那家酒店的房间阳台有房间那么大，而且外面的走廊也特别宽敞，但房间里的电视机却只有14英寸。在印度能收到英国的BBC、美国的C NBC等英语电视节目，但更多的是印度本土的歌舞电影和板球比赛。

我们入住比卡内尔的一家酒店。它的奇特别样，在于它的每个房间都像一个收藏品陈列室。有的挂着长枪、匕首、弯刀等，有的则摆了不少诸如铁鹿、象、鼻烟盒、首饰盒等古董，显得古色古香。

我们入住的杰伊瑟尔梅尔的酒店原是一座古代王宫，宫殿内五十多米高的石塔，是杰伊瑟尔梅尔的标志性建筑。但叫人不敢相信的是，这家王宫酒店的门口不但乱糟糟而且肮脏不堪。门前有马在叫、牛在走、狗在跑，还有羊、驴、鹅各三五成群，就像来到一间家畜家禽养殖场，而不是现在住游客的酒店，过去国王居住的王宫。然而，这家酒店里的每个房间都陈设讲究，衣柜、沙发、梳妆台各具特色。有的房间里的桌子、椅子还是白银制品。各房间由数道又窄又陡的石梯相连，而这些石梯最终全通至屋顶。站在屋顶上，能看到郊外山上的一座黄沙岩古堡被夕阳照得金光灿烂。杰伊瑟尔梅尔是风力发电，所以山坡上竖起一排排装有白色叶片的高大风车，看上去蔚为壮观。可惜这种发电方式不能充分保证供电，房间里晚上有电，早上就没了。结果早上去洗手间开不了灯，只能不关门，不然里面黑得什么也看不清。

我们在孟买住的是三星酒店，名叫Hotel Godwin，我们所住过的印度酒店中这是惟一有中央空调的。那是一座九层楼的房子，我住第八层。站在落地玻璃窗旁边，我们不但能看到近处的其他酒店的屋顶咖啡座，而且能看到远处的阿拉伯海。不过叫我们惊讶的是另一件事，这家酒店的大堂里