[游记]独行印度 22 混在加尔各达

2007-09-02 ctrip.com

10月25日：加尔各达

加尔各达在300多年前还是几个名不见经传的小渔村，自从1690年被英国的东印度公司买下后，迅速建成一个繁华的大都市，成为英国殖民时期印度的首都。如今这座名噪一时的城市，随着印度独立后首都的迁移而逐渐衰落，少了浓厚的政治色彩，城市的功能向工业、商业和运输业转移。

到印度旅游的人很少有把这个地方当作主要目的地，如果不是中转需要，没有人愿意在这里过多停留。最留恋这里的当属英国游客，在这座当年顶着第二伦敦桂冠的城市，他们努力搜寻着祖先的印记。尽管漂亮的欧式建筑已经开始剥蚀华丽的外衣，尽管破旧的民房簇拥在路边相成低矮的棚户区，我还是对这座城市充满了好奇。

把本来就不富裕的日程放在这里三夜四天，不能不说是是一种奢侈，说了归齐还是人越老越没出息，一进城就滋生了贪图享乐的情绪。出来一个多月，好不容易见到一个生活方便的大城市，哪舍得轻易离去。虽然没了吃喝之虞，可住的地方可真不咋地。

按说多年浪迹江湖，习惯了花钱买罪受，可提起我这间小屋还真是不敢恭维。床板一条条间隔着大缝象个平放的梯子，硌得腰酸背疼辗转反侧，外面吵吵嚷嚷闹到半夜，心里诅咒着，什么鬼地方，再睡不着觉，明天就搬家。想着想着不知道什么时候天就亮了，怕耽误了迦利女神庙的砍山羊头仪式，顾不上搬家急急忙忙出了门。

迦利女神庙坐落在城市的正南，在地铁沿线上，从萨德街出来到印度博物馆地铁口下去，花4卢比坐5站就到了。出了站往南走到第二个路口，拐进左边一条拥挤的小街，透过一片杂乱的建筑，迦利女神庙黄色的穹顶不显眼地夹杂在其间。迎面过来个男人上前指引，把咱请进旁边的小屋，非让脱下登山鞋换上他们准备的黑黢黢的拖鞋。

这里离神庙还有八丈远，干吗非要换上人家的破拖鞋，一向排斥公共用品，俺把小脑袋摇成了拨浪鼓，分开众人一闪身出了门。仔细观察，路上的人都穿着鞋，到了庙门口敬神的教徒手捧供品也没脱鞋就进了门。知道印度教徒规矩多，没敢贸然进去，在门口探头探脑直到被身穿制服的看门人告知里面大殿要脱鞋，这里不用脱才小心翼翼迈进门槛。

在印度教中，迦利女神是湿婆的妻子雪山女神的化身，传说迦利女神脾气暴躁被毗湿努切成51块，因为手指落在这里，所以这个地方就被作为圣地修建了迦利女神庙。用山羊头祭祀女神是这里的传统，每天都有信徒们捐献的山羊作为牺牲被砍头。在寺院里绕着神殿转了一圈，发现西南角上有个棚子，里面躺着两只湿淋淋的黑山羊早已身首异处，砍羊头的仪式已经完成。

神殿门口排着长长的队伍，信徒们手捧供奉争相往里挤，本来也没什么信仰，地上又脏兮兮的黑水横流，进殿还要脱鞋，让人心生畏惧。不舍得自己的小脚亲近那肮脏冰凉的石板，咱就别跟着去凑热闹了。仅在院里看看，从人们的热烈情绪中就能感受到迦利女神和这座寺庙的在印度教徒心目中的地位。

出了女神庙回到大街，看到马路中间的轨道旁有人等车，一辆老旧的电车正在缓缓停靠，赶快紧跑两步上了车。费了半天劲还没说清到站地点，电车就顺着轨道拐了弯，方向错了椅子还没捂热就又下去了。人家售票员厚道票也没让咱买，就算免费体验了一种交通工具吧。坐在咣当咣当的有轨电车上，仿佛被带回到英国统治的殖民时代。

忙活了半天最后还靠地铁把我送到泰戈尔故居那一站，刚出了闸口就被站台上几个值班员一眼认出。昨天跟他们问路有了一面之交，今天一见到我就象见了熟识的老朋友，一个男人站起来让出个座位，拉着我一起坐下东扯葫芦西扯瓢，有一搭没一搭聊着天。

旁边坐的男人掏出个布袋捏出一撮烟丝，又拿出个小盒挑了块白灰膏混进烟丝，接着就是手心一阵揉搓，搓完拍了拍吹走粉末，每人捏去一撮放进嘴里一抿，就含在唇齿之间。看着他们心满意足的神情，真想也弄点尝尝。在印度很少见到烟民吞云吐雾，原来他们普遍的习惯是吃烟，利己不损人，值得学习。聊了一阵起身告辞，大家又一再叮嘱出门后到泰戈尔故居的路线。

泰戈尔故居在地铁站的北边，沿着大街走出几百米远，在马路对面那条有门楼的小巷子里面。进了巷子还有一段路，巷子里的住户对自己身边的文学巨匠人人皆知。在一幢红色的大楼前，泰戈尔家的大宅子到了。大门紧闭着，听从路人的指点，绕到另一个门。这个大门虚掩着，门房里值班人说今天不开放因为过节。

印度这么多节日，想去哪里还真要好好算算日子，免得大老远的跑去碰壁不说还耽误时间。临走想拍张照片还被禁止，这里也不是军事重地，没有什么需要保密的，印度人也不知道根据什么定的制度，执行起来还一丝不苟，没有半点通融。悻悻然转身准备离去，出了门趁着值班员视线的死角，偷偷举起了相机。再见，伟大的文学家，即使我不能亲临你的书房，依然不妨碍我吟颂你的那脍炙人口的吉檀迦利。

又一次坐上地铁到迈丹公园站下了车，这是夹在最热闹的城市和胡格利河边的一片大绿地。里面精心修剪的草坪和树木，镶嵌着蜿蜒的石径小路，是清晨练瑜珈，傍晚搞对象的好去处。公园被马路分割成几个部分，北部坐落着红色砂岩的威廉城堡，南面是通体白色大理石的维多利亚纪念堂。南边草坪上还辟出马球场和赛马场，处处透着英国人的绅士派头。

维多利亚纪念堂是20世纪初为了纪念当时兼任印度皇帝的维多利亚女王而建，整体采用白色的大理石，使建筑充满了圣洁的光彩。进公园的门票4卢比，走过水池护卫的通道，就是殿堂前高高的台阶，成群的印度人拖家带口排在门前，等待着安全检查分批放行。还有一些金发碧眼的老外也夹在队中蜗行，也许是瞻仰女王遗物的信念让他们有了如此的耐心。

150卢比不菲的票价和川流不息的人群让我却步，反正咱也跟这里没什么渊源，女王小时候用的钢琴还有印度各地收集来的美术品咱就别看了。绕到纪念堂后面，绿荫下的草坪上坐满了游园的印度家庭。老老小小席地而坐，吃的喝的铺了一地，乌鸦和小鸟自然也跟着凑趣。灯节还在继续，印度人民从来不会放弃机会欢娱自己。

出了纪念堂径直往北，一心想去伊登花园看睡莲。沿途公园的草坪被马路分割，路上偶尔还跑着古老的马车，车夫抖擞着缰绳驱车飞驰，仿佛驶往百万英镑中的雾都伦敦。草地上打棒球的半大小子在来回飞奔，野餐的家人捧着美食亲亲热热。成群的绵羊徜徉在草地，映衬着背后的大厦和醒目的塔塔汽车公司大楼，好似一首恬淡的城市牧歌。

去伊登花园的路可以用长途跋涉来形容，经过了纪念碑，绕过了体育场，总算找到花园大门，结果还是不开放。只能站在花园门口看着里面棕榈成行，绿荫铺地望园兴叹。回去走不动了，坐上公共汽车，差点被拉到不认识的地方。

看这一天忙活的，哪象是在休息。赶紧犒劳犒劳自己，回家路上买个大西瓜，外加二斤橘子，整整花了90卢比。更幸运的是找到一家小饭馆，吃到了最美味的羊肉咖喱。以后的路途中，每每想起这顿羊肉咖喱，立刻就口水横溢。切，看灰灰老太这点出息。