[游记]神奇的北印度之旅

排队进入泰姬陵内，内陵并不是很大，典型的伊斯兰堡式的屋顶，有几只乌鸦停留在屋顶沿上，颇有些幽然神秘的味道。侧壁上雕刻着花卉图案，据说没有一朵花是相同的，我仔细“研究”了一下，好像果真如此。陵内中央摆放着两副纯白大理石棺，四周有镂空屏风环绕，这便是莫卧儿王朝国王沙杰汗和王妃Mumzab之墓了，痴情的皇帝还打算在泰姬陵的河对岸为自己建造一座相似的陵墓，用通体透黑的大理石对应通体透白的爱妃陵，寓示彼此的爱情纯洁得没有丁点儿杂质，谁知叛儿兵变，在被囚禁的安哥拉堡中痴望了泰姬陵八年之后，两人终于还是顺着彼岸花的牵引相伴长眠。如果生而分离，就让死亡来成全爱情，这“一滴爱的眼泪”落了好久，只是不知流入了谁的嘴角……

3月1日晚上，燕儿和莫人因为工作原因返回孟买，我、山人和琳姐继续往东。

3月2日中午，我们到达永恒之城，Varanasi。

2号晚上山人继续向北前往首都德里，而我和琳姐则在Gangas
River旁的旅店定了一间房，准备好好感受一天半的恒河之旅。

我很喜欢在纸上写下Varanasi的中文译名：“瓦蓝纳西”，总觉得这四个字像是史诗一样，浸透了时光的沉淀。

瓦城的傍晚

Varanasi古城静静伫立在恒河左岸，她的名字来源于两条注入恒河的河流：Varuna（印度教大神的名字)和ASi，在释迦牟尼时代，这个地区隶属于印度最强大的古国之一Magadha王国，附近的Sarmath颇负盛名，因为这是传说中佛祖释迦牟尼初转法轮之处。古城沿河共有84个ghat，无数印度教的朝圣者来到这里沐浴圣水，他们相信恒河水可以洗去一生的罪恶，同时也为自己所爱的人祷告。

清晨，一位老人在恒河中沐浴祷告

顺着狭窄蜿蜒的小巷走进古城，随处可以看到牛、狗之类的动物慢吞吞地前行“阻碍交通”，房屋街道都已陈旧，难怪马克吐温曾这样描述Varanasi：“Benares
（Varanasi的旧称）is older than history, older than tradition,
older even than legend, and looks twice as older as all of them put
together. ”

我们的住处就在Manikarnika ghat，这是最大的一个Burning
ghat（焚化场），每天看到火光闪动、青烟缭绕，就知道死去的印度教徒尸体又被化为骨灰，即将撒入恒河，在这个ghat火化的也必定是有钱人，因为焚烧用的木材是论根卖的，火化一个人大概要上千卢比，穷人家就只好选择在附近不起眼的小ghat举行这个生命最后也是最隆重的仪式。Burning