[游记]我去了印度（5）：城市和城市

印度的历史始终和异族征服相关联，不同的历史时期总能在这个国家留下特有的痕迹。尽管岁月沧桑，这些痕迹在发展中的印度还没有被现代化彻底抹去，在印度的城镇中宛如惊鸿一瞥，闪烁着独特的光芒。

德里是印度的首府，是当今印度的政治中心，也是一个有着悠久历史的城市。公元16世纪，德里已经成为了当时盛极一时的莫卧儿王朝的首府。在这个城市里，除了无处不在的宗教痕迹外，莫卧儿王朝的皇宫红堡是值得瞩目的地方。在旧德里那Jama
Masjid大清真寺的祈祷广场上远眺，红堡那血红的砂石墙在夕阳的照耀下分外耀眼，绵延不绝，在旧德里拥挤不堪的街道衬托下，显得无比威严。莫卧儿王朝是印度历史上的重要时期，这重要性除了当时国泰民安经济繁荣外，还出了一个艺术家皇帝沙贾汉。沙贾汉是当时莫卧儿王朝最霸道也最伟大的老爷子阿克巴的孙子。莫卧儿王朝在阿克巴手里发展得欣欣向荣，老爷子在这巅峰时期在距离德里225公里的阿格拉动工修建行宫，也称阿格拉红堡。阿格拉红堡总体完成历经了从阿克巴到沙贾汉三代帝王，背靠亚穆尔河，外观和内在和德里皇宫如出一辙，除了借助通透的外墙设计让亚穆尔河的凉风循环消暑外，在内墙上还采用了隔层设计让河水循环进宫中各房间制冷，可谓是匠心独运。同时，老爷子为了让自己将来死得其所，在距离阿格拉约20公里处为自己修建了硕大的陵园，花园环绕，鸟语花香。老爷子的宫殿和陵寝算是为孙子上了建筑设计艺术的启蒙课。到了沙贾汉的时代，那是要钱有钱要人有人要设计有设计，所以，就有了泰姬陵。

泰姬陵(Taj
Mahal)是沙贾汉为他那貌如天仙但红颜薄命死于难产的第二个妻子所建的陵寝，Taj意为皇冠（Crown），Mahal意为宫殿（Palace）。建成后，沙贾汉据说是常常由二千后宫佳丽陪伴在音乐伴奏下面对泰姬陵缅怀佳人，大有弱水三千只取一瓢饮的感觉。

从德里到泰姬陵有225公里，走的都是高速公路（High
Way）。在德里，我们受够了交通无序超级拥堵的路况，见识了随时随地会在交通灯前出现的乞丐，心里不由盼望起High
Way来。谁知，上了这High Way，才知道这是和国内的省道可以一拼的Way，除了走汽车外，还走马车象车和骆驼车。马车驮货；象车驮人；骆驼耐劳，拉的车是驮供驴马象牛以及骆驼本人享用的饲料。最要命的是三轮摩的和油罐车。那三轮摩的上居然可以载上15、6个人；而油罐车顶也不空着，照样坐上了10来个人进城。进收费口时，我们不由纳闷：这该是按货车收费，还是该按客车收费呢？

225公里high Way走了整整4个小时。到达泰姬陵时尽管疲惫不堪，但是那纯白大理石的陵寝一映入视线，所有人都屏住了呼吸：历经500多年风雨，泰姬陵依然美得摄人心魄，震撼人心。在莫卧儿王朝标志性的红色建筑群里，那纯白色巨大而又精致的陵寝在阳光下是那么晶莹剔透，纯洁无瑕，五百年沧桑似乎没有留下任何岁月的痕迹，那建筑史上的三绝：浮雕、镶嵌的可兰经文以及来自波斯的彩色宝石镶嵌工艺依然光彩照人。站在陵前，我们可以想见，那王妃一定清丽脱俗到了极致。泰姬陵背靠亚穆尔河，和阿格拉红堡隔河相望。据说，沙贾汉在泰姬陵完工后，本准备在河对岸为自己建造一个纯黑一模一样的陵寝，和泰姬陵黑白相对隔河遥望，结果刚打完地基就被自己的儿子篡位，被幽禁在阿格拉红堡望着泰姬陵抑郁而死。死后，篡位的儿子将他葬在了泰姬陵爱妃的棺木旁。沙贾汉皇帝没能超越祖父阿克巴成为莫卧儿最伟大的皇帝，却因为泰姬陵而成为了最著名的建筑设计家。

想想这泰姬陵，当年皇帝老儿为了自己宠爱的女人挥金无数，动用2万工匠历时22年，“不知压榨了多少劳动人民的血汗”，然而五百年后的今日，却成了世界文化遗产，为印度带来丰厚的旅游收入。这种投资回报，好像很难用数字来计算。

如果说德里象多年前的北京，阿格拉象多年前的西安，那么，孟买就是彻头彻尾的上海。位于阿拉伯海边的孟买市是印度的经济中心，据说70的外商在印投资都集中在这个城市。相比德里，孟买是我喜欢的城市。这里已经是典型的热带气候，阳光明媚，伴着阿拉伯海上的暖风，舒适宜人。像上海一样，孟买没有像德里那样悠久的历史，这座城市的繁荣始于英殖民时期。城市的街道干净整洁，贫民区也不像德里那样混乱。那小街两旁林立的商店像极了上海的南市区。海边的滨海大道旁高楼林立，远远望去，竟有一些香港维多利亚港的感觉。