[游记]朗木寺随想

10月24日

从甘南州回来已经整整两个月了，当初豪言的游记始终只是停留在我的脑海里。今早出门，一时匆忙，竟然忘了用香水，到了单位定下心来才发现：缺少了香水的揉合，本色的味道在空气中如同失去隐私般透明，忍不住阵阵心虚，于是补了点随身携带的CD华氏，随着那股熟悉的檀香慢慢弥散，在我心间翻转了百回的甘南州之行就这么冒了出来，那个有着明媚阳光的高原小镇终于不再深锁脑海。

高原小镇的名字叫朗木寺镇，海拔在3600米以上，是个藏寨，藏民居多，随着驴友们口碑相传成了一个旅游热点，因此初到镇上，如同到一个小联合国，各种肤色的人在满是尘土的街上闲逛，各色酒吧悠然自得地盛开在高亢的藏乐中，这些差异在高原明媚的阳光下各行其事，相安无事，显得这么自然而又和谐。来之前带了一叠的旅游宝典（驴友的游记），从上面得知这个镇的地理位置非常的有意思，一半在甘肃境内，一半在四川境内，其相隔的标志是白龙江，到了才知所谓的“白龙江”不过是的一条小两米来宽的小水渠，水流哗哗，经常可以看到藏民的狗在甘肃境内饮水，鸡在四川境内饮水，而猪却在“江”里饮水的有趣现象，也许正是这种得天独厚的优势，使得活佛们不约而同地相中这块宝地作为自己的修行之地，因此，小小的镇上有两座藏庙也分居甘肃与四川，甘肃境内的朗木寺至今还保留着古老的天葬仪式而成为中内外游人追捧的重要因素。

我并不是追寻着天葬而来，更多是想领略一下西北风光和藏族的风土人情，到朗木寺前，我们已在夏河的拉卜楞寺呆了两天，对于藏文化的好奇已得到了初步满足，现在更想的是回复到出游的本质上，放松心情。我的一个好友是个标准的驴友，曾两次到这个地方，不为别的仅仅是迷恋这种远离世俗，现代文明已然入侵却没有渗透的氛围。

我们住进了萨那旅馆，推窗能看到对面的小山在蓝天白云下生机盎然，白龙江在屋后日夜流淌。当晚在一个驴友开的小酒吧里用了顿“仿”川菜，心情愉快到了极点，本想到网上有名的玛萨餐馆去凑个热闹的，但到了那里才发现里面已是坐无虚席了，只好作罢，但这顿饭绝对是满足了我胃的需求，尤其是那道青菜豆腐汤成了我西行以来吃的最清爽的汤，那顿饭也成了我在这个小镇上唯一一顿完完全全吃进腹中的美食。接下来的高原反映让我与食物成了天敌，吃什么吐什么，包括喇嘛送的专治高原反映的偏方也被我尽数留在了这块高原之地。

第二天上午，我们驱车前往一个叫降扎的小镇去洗温泉。那真是个原始的温泉，深藏在一个更为蛮荒的藏寨里，一路上丛山环绕，溪水潺潺，在狭窄的土路上颠簸了两个小时后我们终于看到猪在溪水边悠游的景象，一坐坐贴满牛粪的土坯房稀稀拉拉地掩映在山中，这就是传说出的温泉了，没有更衣室、没有淋浴区、没有茶水服务，当然也没有收门票的，只有几根木头和几块砖砌成的简易凉亭，还有就是成群泡在温泉里的藏民，我们彼此象看外星人一样相互参观着，但她们并没有因为这个意外中断她们享受生活，而我们也终于没有勇气和她们共享这一池之水，于是找了个没有人的池子泡了进去，当被温暖的泉水包围时，我相信我是到了天堂的边缘，没有城市的喧嚣、没有工作的压力、没有人与人的距离，有的只是青山绿水，微风习习的大自然的恩赐，如果不是缺少美食，我想我会忘了自己是一个凡人。不由感叹老天爷的公平，虽然现代化没有眷顾降扎小镇，但大自然却给了生于斯长于斯的人莫大的补偿。

从温泉返回朗木寺已是中午，下午四点钟的时候，我们坐在了阿里餐厅，此时，阳光依然娇艳如织，进了高原我就有种白天不懂夜的黑的感觉，每每到了晚上六七点太阳还慷慨地照耀着，让人觉得白天的漫长。与太阳的慷慨相比，氧气于我就象个吝啬鬼，我脆弱的心脏即使全负荷地工作还是不能满足我的需要。

这个阿里餐厅在网络上出现的频率同样很高，这里的特色是酸奶加上苹果派，更绝妙的是许多驴友在那里留下了自己的旅途感言，而店主把这些感言热情地保留了下来，我的好友两次到此当然也留下了些许痕迹，而我急于享受这种超越时空的相遇。草草吃点东西，并不是食物不可口，实在是高原反映开始与我亲密接触，坐在明媚的阳光里，我只觉得自己心跳如雷，头昏昏沉沉，向店里的小姑娘要来笔记本，慢吞吞地翻着有着相同经历却不同感受的陌生人的心情，许多人借此表达着对生活的愿望、朋友的祝福、行走的快乐以及对爱人的执着，在翻了近五大本留言，我终于找到了那个叫“大黄蜂”的心情语录，那一刻我竟有些恍惚，只觉得这更象个电影里的场景——两个丢失爱情的人，在不同时间却在同一个地方找到对方对自己的爱，这种经过苦苦追寻后的不期而遇就是这个电影最皆大欢喜的结局。我当然也是爱“大黄蜂”的，但我更想把这种不期而遇继续下去，于是，我在她的足迹下留下了我的痕迹，我希望有一天也许是她、也许是我同样在一个阳光明媚的日子里再次翻开这页，回味一下这个美丽的故事。

留下故事后，我们在一个喇嘛的带领下去了四川境内的朗木寺，又叫纳摩寺，整个寺庙如同一路所见的藏庙，依山而建，黄墙金顶，五彩的经帷随风飘摆，在灰突突的藏民居中显得尤为金碧辉煌。我们直上山顶，去朝拜本寺第五世活佛的肉身宝殿，据今已有300年历史，是所有藏传佛教寺院中唯一的拥有活佛真身的寺院。进了大殿，扑面而来的是浓郁的酥油味，里面光线很暗，整个大殿共供奉着五个活佛的佛塔，中间就是第五世活佛的肉身，历经了300年的肉身更象是个木刻，此时的活佛脸上涂着金粉，面容恬淡，双目下垂，似乎在注视着前来朝拜的芸芸众生，昏暗光线为他镀上一层神秘色彩，听喇嘛说旁边的第七、第八世活佛也是肉身，可惜在文革中被毁，目前只有舍利子了，我们叹息着走出了寺庙。在这期间，不时有镇上的藏民前来转金和朝拜，做着每天的做的功课。